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Autor: Alicia Fernandez Foruny

La conducta agresiva es la más frecuente de las alteraciones de
comportamiento en los perros domésticos. En realidad, la conducta
agresiva tiene una función de autoprotección que está íntimamente ligado
a su instinto de supervivencia si el perro viviera en un medio salvaje.
También los machos compiten por cópula y para ello, deben hacer desistir
a sus competidores, derrotándoles. (Selección sexual).
Debemos tener en cuenta que la mayoría de las conductas agresivas son
para la especie canina, patrones normales de comportamiento, lo cual
hace más difícil la resolución de este tipo de problemas. Ahora bien, desde
que el perro comparte su nicho trófico con la especie humana, y pasa a
ser un miembro más de la familia que lo acoge, todas las formas de
conducta agresiva son inaceptables y hay que corregirlas de raíz.
Hay que tener en cuenta que la mayoría de casos de agresividad hacia
personas están mal diagnosticados y que hoy en día, se sacrifican más
animales de los que realmente haría falta. Por ello, es imprescindible
realizar una anamnesis con la mayor cantidad de datos posibles.
Deberemos analizar las situaciones de riesgo familiar y del entorno y
llevaremos a cabo el pronóstico y el tratamiento adecuado para cada caso
concreto, basándonos en los parámetros obtenidos por un examen físico,
neurológico, y analítica completa.
Causas del comportamiento agresivo. Las posibles causas del
comportamiento agresivo son varias y se pueden clasificar según su
etiología en causas orgánicas y causas no orgánicas.
· Causas orgánicas (15 % de los casos) Se consideran en este grupo
aquellas causas físicas que afectan al animal, que pueden ser
fácilmente detectables en la exploración (dolor, prurito, debilidad,
desorientación,…) o por el contrario, causas más difíciles de
detectar a primera vista (hipotiroidismo, hidrocefalia, tumores
intracraneales, epilepsia y otras, como enfermedades víricas,
bacterianas o tóxicas que cursan con afecciones encefálicas y
síntomas neurológicos.
· Causas no orgánicas (85 % de los casos) Se pueden clasificar en
una gran variedad de tipos distintos, pero como veremos a
continuación, la mayoría de casos que pueden llegar a la clínica, se
pueden resumir en tres: agresividad por dominancia, agresividad
territorial y agresividad por miedo.
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Es de suma importancia poder llegar a un diagnóstico exacto del tipo de
agresión que estamos tratando, ya que hay varios tipos de conductas
agresivas y por ende, distintos tratamientos para cada una de ellas. Por
eso es muy importante hacer la anamnesis en el domicilio, porque
tendremos la oportunidad de observar el comportamiento del perro, su
lenguaje gestual, ante qué señales agonísticas reacciona, etc.
Obviamente también hay distintos pronósticos, que en definitiva, es una
de las cosas que más preocupa a los propietarios de un perro de estas
características. Por poner un ejemplo, la agresión maternal tiene un índice
altísimo de resolución satisfactoria, mientras que la agresividad por
dominancia tiene un pronóstico reservado.
El acto agresivo en los perros es un comportamiento que ha
evolucionando dentro de un marco concreto y complejo y que la selección
natural ha premiado. Sobrevivir o morir son las dos cuestiones que se
presentan ante un acto agresivo, cuando se presenta, o cuando se
defiende… claro que hay muchas otras alternativas y dependen tanto del
individuo que la presenta, como de la balanza costes-beneficios, sirva
como ejemplo “la conducta del burgués” (Pozuelos, et. al 2003 La Etología
del Perro)
Para centrarnos un poco más y no desviarnos demasiado del tema que
nos ocupa, que es la especie doméstica, la conducta agresiva se inhibe, se
redirige, y se controla. De eso se ocupará la madre de los cachorros,
durante su periodo sensible. La madre, tratará de fijar unos patrones de
comportamiento en los cachorros parecidos a los suyos. Les enseñará a
inhibir el mordisco, a adoptar la postura de sumisión, a no pasarse y les
enseñará de la mejor manera que sabe. El cachorro aprende cuáles son
las señales de advertencia y las consecuencias de no reconocerlas. Será
castigado cuando insista o muestre pocas ganas de aprender.
Cuando un animal agrede, es que tiene una buena razón para hacerlo.
Obviamente desde el punto de vista humano esto es inaceptable, pero es
importante que esto sea tenido en cuenta por el propietario para que no
se genere un sentimiento negativo hacia el animal, que acentúe aún más
el ya deteriorado vínculo existente entre el dueño y su perro.
Existe una clasificación de las conductas agresivas que presentan los
cánidos y está basada en el estímulo que desencadena la conducta
agresiva. Es interesante conocerla, ya que nos permite entender un poco
mejor al animal que presenta este problema.
Los distintos tipos de conductas agresivas son:
Agresión Predatoria
Es la agresión dirigida a lo que el perro toma como una presa. El ejemplo
típico sería los perros que persiguen a los ciclistas que pasan, o a
personas que corren.
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Agresión entre machos
Esta es una conducta muy frecuente en las casas donde conviven uno o
más perros machos. Es una conducta influenciada por la testosterona y
cuando ocurre este problema, una posibilidad de tratamiento es la
castración del beta o perro subordinado, ya que con ello, aumentamos
mucho más la distancia jerárquica entre ellos. Además, el propietario,
debe darle al alfa un trato preferente, esto es, alimentarle primero, darle
atención primero y no inmiscuirse en el establecimiento de la jerarquía
canina, tratando de separar y zanjar cualquier disputa de rango entre
ellos. En los casos en que el propietario no desea castrar a sus perros,
existe la posibilidad de medicar a los perros con hormonas
(progestágenos) pero en general, aunque la medicación surta efecto,
cuando se deja de usar vuelve a aparecer el problema.
Agresión entre hembras
Esta es una alteración mucho más difícil de resolver que la anteriormente
citada porque la influencia hormonal es mínima. Aquí el desencadenante
es el no establecimiento de un orden jerárquico entre las perras que
conviven juntas que suele ser consecuencia de que el dueño participa e
impide el establecimiento jerárquico de ambas perras. Se necesita un
propietario que tenga un gran dominio sobre las hembras que se agreden
para que pueda inhibir en ellas el deseo de confrontación. Igualmente
aunque esto pasara, cuando el dueño no esté presente, es muy probable
que las perras peleen, por lo que en estos casos, está indicado el
separarlas cuando no puede haber un control por parte del propietario.
Agresión por miedo
Esta conducta se presenta en animales inseguros y de poco carácter que
al querer ser tocados por alguien y no tener posibilidad de escapar, se
sienten acorralados y muerden. En general nunca producen mordidas
graves, pues no lo hacen con convicción. Lo único que buscan es alejar el
estímulo que les produce el miedo. Son animales a los que no se los debe
tratar con brusquedad. Necesitan una terapia conductual y una
medicación para superar sus fobias, y esta debe ser prescrita siempre por
un facult
ativo. Con este tipo de perro, siempre deberemos guardar una
distancia de “seguridad” para que el perro no se vea forzado a “atacar”.
Siempre hay que dejarle una salida para que no se sientan amenazados y
en todo caso puedan huir. Ya sabemos que el perro que se siente
amenazado actúa de dos maneras: ataca o huye.
Agresión por dolor
Es una conducta que tiene una función protectora para el animal ya que
es un modo de defensa. No obstante, es inaceptable que un animal
muerda a su dueño cuando éste, por ejemplo, le está curando. La forma
de evitar este comportamiento es habituar desde cachorro al perro a
inhibirse ante pequeños dolores que le produzca el dueño al curarle una
otitis, una herida, etc
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Agresión territorial
Es una conducta normal en el perro y en muchos casos buscadas por los
propietarios cuando desean que sean guardianes de su propiedad. Muchas
veces el animal se excede en esta conducta y resulta un problema a
solucionar. Es el caso de los animales que intentan agredir a las visitas,
carteros, y cualquier persona extraña al núcleo familiar. La educación del
perro desde cachorro, es la mejor prevención para evitar esta situación.
No se debe fomentar excesivamente esta conducta pues el animal, por sí
mismo la va a presentar. Cuando le es fomentado, se torna más agresivo
porque quiere satisfacer a su dueño y en general, termina siendo un
animal insociable e inmanejable.
Agresión maternal
Es la agresión desarrollada por las perras con cría de pocos días de vida.
Está influenciada hormonalmente y depende de la relación que tenga con
sus dueños que desarrolle esa conducta con los mismos. Generalmente al
mes de haber parido, esta conducta desaparece. Agresión por alteraciones
fisiopatológicas Este comportamiento se debe a desórdenes neurológicos,
tanto físicos como químicos, a través de las sustancias que intervienen en
la transmisión de impulsos nerviosos. Obviamente es un problema de
resolución estrictamente médica y son necesarios determinados exámenes
veterinarios para llegar a un diagnóstico correcto. También algunas
enfermedades hormonales son causantes del comportamiento agresivo de
un animal, como por ejemplo, el hipotiroidismo.
Agresión por dominancia
Este tipo de agresión es la más frecuente de todas las conductas agresivas
de los perros. Generalmente se observa en machos sin castrar, mayores
de un año y medio de edad. Existe una mayor incidencia en los animales
puros de raza, que en los mestizos. Esto es debido a que las cualidades
estéticas que se premian en las exposiciones caninas, tales como cola
erecta, porte alto, cabeza muy levantada, son muy similares a las
actitudes y gestos propios de animales dominantes. El hecho de que
debido a que somos nosotros los que decidimos quiénes tienen más
posibilidades de reproducirse, lleva a una fijación en los genes con estos
caracteres potencialmente dominantes. El perro que es agresivo por
dominancia, puede serlo con todos o con alguno de los habitantes de la
casa. Por lo común, son animales muy amigables con los extraños. Debido
a que el mundo de los cánidos se maneja con gestos, posturas y contactos
corporales fuertes y como el perro es un animal social y gregario, los
estímulos específicos que desencadenan la agresión, son los contactos
corporales que sus dueños tienen para con ellos, tales como, caricias,
cepillado, intentos de colocarles el collar o intentos de sujeción. Para el
propietario, el ataque del perro no fue provocado pues él sólo lo estaba
acariciando, pero para el perro había muy buenas razones para agredir.
Esto es un punto crítico, ya que a la persona agredida le cuesta mucho
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entenderlo. Casi siempre los animales dominantes avisaron antes de llegar
a la agresión directa.
Las señales de dominancia que el perro realiza para con sus dueños antes
de llegar a morder, son varios. Por ejemplo: colocar su cabeza
presionando sobre las rodillas de la persona, mirarlo fijamente a los ojos y
no desviar la mirada, permanecer en el paso frente al propietario y no
moverse del lugar… Si el dueño ha estado permitiendo todas estas
situaciones, ya sea por temor o por desconocimiento, el animal comienza
a creer que es el alfa, está por encima de su dueño y éste es su
subordinado. Otro factor que afianza al perro en su condición de alfa, es el
hecho de que muchas personas tienen la costumbre de dar de comer al
perro antes de que coma la familia y por ende, le da al perro parte de la
comida del plato cuando el perro así lo solicita.
¿Qué mensaje recibe el perro? Que tiene prioridad sobre el recurso
disponible y derecho a alimentarse primero. Además, estamos reforzando
este comportamiento dándole de comer de nuestro plato sin haber
terminado nosotros. Por consiguiente, el perro entiende que debe
reprender al dueño de la manera que sabe, cuando este no cumple con las
reglas caninas de subordinación.
Este es el inicio de la Agresión dominante. Si bien la confrontación física
puede invertir o detener este problema, no todos los propietarios de
perros tienen la capacidad de lograrlo, sobre todo cuando se trata de
perros con un peso y una fuerza considerables. Llegados a este punto, es
imposible para el dueño obligar al perro a adoptar una postura de
sumisión (alpha roll over) si antes no se han cambiado las reglas del
juego, que le hayan hecho entender al perro cuál es su puesto en la
jerarquía familiar de su manada. Por supuesto, esta técnica deberá ser
realizada con toda la prevención y cuidado por parte del dueño o el
experto en modificación de conducta y se utilizarán todos los medios
necesarios para prevenir cualquier accidente de tipo agresivo que muestre
el perro. Es recomendable por tanto, el uso de un bozal, para cualquier
manipulación que hagamos al perro y no prescindiremos de él hasta estar
seguros de que no va a haber ningún tipo de reacción ni problema.
El objetivo del tratamiento conductual es evitar lesiones e invertir el orden
jerárquico en la mente del perro, y en la del dueño. Hay que actuar con
mucho tacto y dejar las cosas claras al propietario. Para ello, es
importante que el dueño acepte que ha cometido una serie de errores.
El perro, como animal social y gregario, necesita un líder. Si el dueño no
lo es, ese puesto lo ocupará su perro, comportándose como tal y dando
por hecho una serie de privilegios que tiene como alfa. Normalmente, los
educadores caninos nos encontramos aquí con un problema añadido: el
dueño. Este cree que lo ha hecho todo bien y está convencido de que el
culpable es su perro. Cuando entienden los conceptos de gregarismo,
manada jerarquía y como se consiguen, tenemos ya mucho ganado,
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porque sabrá el alcance de todos y cada uno de los errores que ha
cometido, y estará en el proceso de conseguir tener el control de su perro.
Para ello, utilizaremos todo lo que esté a nuestro alcance para
conseguirlo. A partir del momento que el perro se tenga que “ganar el
pienso”, estaremos en el buen camino de conseguirlo.
El propietario debe evitar todas las actitudes que puedan significar un reto
de dominancia para el perro y así evitar las situaciones potencialmente
peligrosas.
Se debe, además, comenzar con un programa bien detallado de
modificación de conducta como por ejemplo el retiro de afecto y atención
social cuando el perro mue
stra algún signo de agresividad, enseñarle
algunos ejercicios de adiestramiento y recompensarlo cuando lo hace
bien, sacarlo a la calle bastante tiempo para que gaste energías. No hay
que olvidar que un perro que es agresivo con su dueño en su territorio, tal
vez no lo sea en la calle por la inseguridad que esta última le inspira.
Características de la agresividad por dominancia
Se tiene que cumplir:
1. Hacia personas conocidas.
2. Postura ofensiva.
3. Se manifiesta en situaciones de competencia o conflicto jerárquico.
Las situaciones más frecuentes son:
· Castigar al perro
· Desplazar al perro
· Molestarlo mientras come.
· Contacto visual directo.
· Pasar por encima del animal.
· Ponerle la correa o bozal.
· Acariciarlo.
· Acicalarlo
· Manipularlo
· Contenerlo
Pero también hay excepciones, por ejemplo: hay perros tan dominantes
que también muestran conducta agresiva hacia desconocidos.
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Perros que por dominancia, adoptan una postura ambivalente. En estos
casos hay que preguntar cuando fue la primera vez que el animal mostró
agresividad y cuál fue la respuesta del propietario, ya que puede tener
miedo al propietario pero seguir siendo dominante y por lo tanto, hay que
tener en cuenta que si cumple los requisitos excepto la postura, puede ser
perfectamente agresividad por dominancia.
La modificación de esta conducta es muy compleja y lleva bastante
tiempo, voluntad y paciencia por parte del dueño. Normalmente los
tratamientos conductuales suelen fracasar debido a que el propietario se
cansa, al tener que seguir unas pautas de por vida, marcadas por el
especialista en comportamiento.
Por último es importante recalcar que en los casos de agresión por
dominancia, está contraindicado el castigo, pues desencadena una
reacción más agresiva en el perro.
Con respecto a la farmacología utilizada en estos casos, principalmente se
utilizan progestágenos en las dosis habituales, como también ansiolíticos
benzodiacepinas para lograr mantener un nivel de seguridad mínimo con
el fin de poder realizar las técnicas de modificación de conducta. En el
caso de los machos, como se ha apuntado anteriormente, está indicada
también la castración quirúrgica.
BIBLIOGRAFÍA
· Manteca, X. (2003): Etología clínica veterinaria del perro y del gato,
3ª Ed. Multimédica. Barcelona.
· Manteca, X / Fatjó, J. (2005) El Perro. Educación y cuidados Ed.
Plaza
· Pozuelos, A. (2003): La Etología del Perro. Ed. Ateles
· Abrantes, R (2005) The Evolution of canine Social Behavior Ed
Wakan Tanka Publishers
· Aloff, Brenda (2002) (Aggression in dogs Ed. paperback)
· Donalson, Jean (2003) El choque de culturas kns ediciones
· Sykes, Barbara (2001) Understanding & Handling Dog Aggression.
Ed. crowod Press Ltd.
· Dunbar, Ian (2005) Dog Aggression Fighting, James & Kenneth
Publishers
· Campbell, William (1999) Behavior Problem in dogs. 3rd Edition Ed.
crowod Press Ltd
· Mc Connell, Patricia. (2007) Al otro extremo de la correa kns
ediciones
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· Abrantes, Roger (2005) Manual de comportamiento Canino kns
ediciones
· Horwitz, Debra Mills, Daniel Heath, Sarah Basolls Wols, Marta tr.
(2007) Manual de comportamiento en pequeños animales kns
ediciones

El collar Halti, también se llama ronzal o de cabestro. Lo denominaremos Halti por ser esta marca el que lo ha difundido (junto a Gentle Leader), y también por ser recomendable por su calidad.
Su concepto se acerca al de la cabezada de un caballo.
No podemos imaginarnos un caballo con un collar que le permita traccionar desde sus hombros, tipo petral. Nos arrastraría sin esfuerzo. Eso es lo que hacen los perros con collares de cuello.
En especial a los perros que los adiestradores llamamos “de cuello fuerte” (que no son otros que aquellos que, a fuerza de soportar mucha presión en su cuello, generalmente por ser adiestrados con técnicas tradicionales, se han insensibilizado en esta zona) y no les cuesta esfuerzo tirar desde sus hombros. Por eso los perros potentes y pesados, insensibles en su cuello deciden “ir a oler nosequé” y se llevan arrastrando a mamá, al niño o a la abuela, sin ningún esfuerzo.
El adiestrador tradicional, en estos casos, suele recomendar el collar de púas. No cuenta al cliente que, con seguridad, si el perro sigue “tirando de su cuello”, en pocas semanas, su insensibilidad volverá a ser la misma, con collar de púas y todo, y podrá volver a arrastrar a la abuela.
En general, el collar Halti se puede recomendar para todos los perros potentes, o ya viciados a otros métodos, pero en general es una herramienta muy útil y efectiva.
Funcionamiento. Físicamente, en la foto se deduce su funcionamiento.
Cuando el perro tira, dado que la musculatura sobre la que acciona el punto de sujeción de la correa es la del cuello, el tirón produce que su cabeza se acerque a nosotros y el resto del cuerpo se separe.
Además, tiene un ligero dinamismo de cierre en las tiras de la boca, lo que produce que haya una pequeña comunicación positivo-negativo sobre la acción de tirar-no tirar. Este movimiento, lejos de las sensaciones del tirón en un collar estrangulador, también abre y cierra, y esto ayuda a un rápido condicionamiento.
La tira inferior, únicamente sirve para soportar la anilla de sujeción, y fijar el Halti a su collar habitual (para que no se lo saque al traccionar hacia atrás).
Pros y contras. El collar Halti tiene, como todo, ventajas e inconvenientes.
Uno de las mayores ventajas, es que es mucho más fácil conseguir la atención del perro con ellos, además de no trabajar con fuerza física. El hecho de que el perro no pueda tirar es importante, sobre todo porque cuando tira, su cabeza se vuelve hacia nosotros. Por tanto, nos es muy sencillo captar su atención.
Podemos aprovechar más fácilmente las posibilidades de reforzar o comunicarnos, en especial en perros adolescentes, con captación de atención más difícil.
Lo más importante, dejan de tirar inmediatamente. O al menos, nos resulta mucho más fácil controlarlos que antes, sobre todo con perros que entrañan mucha dificultad en este sentido.
Uno de sus inconvenientes es que sus tiras pueden tender a producir rozaduras en perros sensibles de piel.
También les limita que son incompatibles con el uso de correas extensible, tipo Flexi. Si el perro llegase con velocidad al final de la correa, podría lesionarse en el cuello. Cuidado con esto. No se puede usar ni con cuerdas largas, ni con correas extensibles. Por lo demás, en un correcto uso, son muy seguros y no se conocen lesiones más que en los supuestos que detallamos.
Otro inconveniente, motivación de la idea de escribir este artículo, es que requieren una correcta habituación. Son muchos los compradores de estos collares que a los pocos días desechan su uso, por lo haberlos habituado correctamente.

Habituación a su uso. La duración de las fases depende de cada perro, pero podemos pasar a una fase superior cuando comprobemos que su comportamiento ante el material es natural y confiado.
Presentación del material. Empiezo reforzando con pequeños trocitos de Frankfurt para que el perro nos permita colocárselo. Le condiciono a que me coja un pequeño premio a través de las tiras del Halti. Un par o tres de veces al día, durante 4 o 5 días, dependiendo del perro. Enseguida empieza a ser un juego para el perro.
Colocación sin correa. Cuando ver el Halti y coger la comida notando las tiras en su hocico es natural para él, se lo coloco únicamente en el momento en que el perro come su ración diaria. Normalmente no pone problemas para soportar llevarlo mientras come. De hecho, lo asocia al momento de comer y suelen colaborar bastante a la tercera o cuarta repetición, al ponérselo para comer. Inmediatamente que ha acabado de comer, lo quito. Este proceso puede durar unos días más. También podemos aprovechar posteriormente a ponerlo cuando juguemos con pelota o motivador, sin atarlo a la correa. Así, progresivamente, intento que en ciertos momentos del día, sin atarlo a ninguna correa, se acostumbre de forma natural, desde el primer momento, a sentir la sensibilidad del collar, mientras efectúa ejercicios positivos.
Habituación a la correa. La colocación correcta, al principio, es la que veis en la foto. Entendemos que ya ha pasado las fases en que es un problema colocárselo. Entendemos que en este momento, llevarlo es algo natural para él. Si esto no es así, deberemos trabajar aún en las dos fases anteriores, y si hemos de comenzar de nuevo, podemos hacerlo. Este punto ha de estar claro antes de enganchar a una correa la anilla de sujeción del Halti. Evidentemente, nos será casi imprescindible comprar una correa de adiestramiento, de las que llevan mosquetones en las dos puntas, y tiene un largo de 1,80 o 2 metros.
En el caso de que el perro tire, deberemos aguantarlo de la mano derecha, no vamos aún a dejar que el Halti trabaje. Debemos estar un par de días aún, llevándolo como siempre hemos hecho, del collar. Por tanto, nunca debemos en esta fase dejar que la mano izquierda (la que soporta el Halti) se tense, es imprescindible que la correa que soporta al Halti vaya siempre destensada. Pasearemos por la calle de esta forma, con una pieza de la correa en cada mano, y dejando que, cuando el perro no tira, sienta que está llevado por el Halti, y cuando tira, lo soporta su collar de siempre.
Con el paso de las sesiones de práctica, poco a poco iremos trabajando más con el Halti y menos con el collar (más con la mano izquierda y menos con la derecha), y cuando el Halti deba actuar deteniendo al perro, aprovecharemos para darle un refuerzo positivo (premio, trocito de Frankfurt, etc.). Aunque parezca lo contrario, no estaremos reforzando que el perro tira, estaremos reforzando que cuando el Halti actúa, sucede algo positivo. Entendemos que en este punto, ya estamos suprimiendo casi totalmente el trabajo con el collar (casi no hemos de accionar la mano derecha).
Poco a poco, podremos conseguir que únicamente colocaremos la correa en la anilla del Halti, y podemos pasear con él sin problemas, siempre reforzando en los momentos en que lo creamos necesario, con algún pequeño trocito de premio apetitoso.
Si llegamos a este momento con éxito, podremos enseñar muy fácilmente a que el perro camine junto a nuestro lado, siguiendo los parámetros que se explican en el artículo

TÉCNICA DEL GIRO EN U PARA QUE EL PERRO NO TIRE DE LA CORREA

publicado en ésta misma web.

www.capitancan.com

Hemos organizado un curso de Psicología canina en Puigcerdà los dias 26 y 27 de enero, abierto a todos, en colaboración con el Ajuntament de Puigcerdà y el Consell Comarcal de La Cerdanya.
Han participado unos 30 asistentes, entre los que se palpaba un gran interés en conocer el funcionamiento del aprendizaje canino y el adiestramiento.
Este curso de 2 dias, se complementó con una mañana de prácticas sobre lo aprendido, en la Plaça del Call, en pleno centro de Puigcerdà.

En las pràcticas se demostró el funcionamiento del colar Halti, cedido por la marca NUTRO, que participó en el evento, así como las técnicas de adiestramiento en positivo que nosotros intentamos impulsar.
Al mismo tiempo, enseñamos a los propietarios y sus perros a afrontar básicamente los obstáculos de la pista de Agility que llevábamos, mostrando los participantes un gran interés.

Hemos participado en la “pachanga” de Agility que se organizó por nuestro amigo Juan Pedro Guerra y su pista de ADVANCE-AFFINITY.
Esta demostración se hacía con motivo de la fiesta canina de la llegada de la última etapa de PIRENA, la carrera más importante de perros de trineo de Europa, y fue en LA MOLINA, una de las pistas de esquí catalanas más prestigiosas.

DUC y LANITAS representaron al Club entre los perros que participaban en el KO, y LANITAS se clasificó en segundo lugar, sólo pudiendo ser ganado por el juez de la prueba, nuestro amigo JUAN PEDRO.

Las competiciones de flyball

El flyball se inventó hacia fines de los años setenta. Según cuenta la leyenda, el organizador de la primera exhibición fue Herbert Wagner, durante el “Johnny Carson Show”, en California, ante millones de espectadores norteamericanos. Desde principios de la década del ochenta, este deporte se hizo muy popular y se comenzaron a organizar competiciones oficiales en toda América del Norte. En 1984, los profesionales de este deporte canino crearon la “North America Flyball Association” (NAFA), que representa actualmente la autoridad y la referencia mundial en materia de flyball. En Gran Bretaña este deporte tardó más en desarrollarse. La primera competición se organizó en 1991. La British Flyball Association se fundó sólo en 1993, siguiendo el modelo de la NAFA. Al igual que su predecesora, tiene por objeto establecer un reglamento y patrocinar el conjunto de las competiciones oficiales.

Si bien el flyball se ha difundido mucho durante estos últimos veinte años en los países anglosajones (Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia), en Francia aún no se reconoce como deporte y se lo considera más bien como un juego que los clubes caninos proponen a los propietarios de perros.

El principio del flyball es simple. Se trata de una carrera de relevos en la cual dos equipos de cuatro o más perros se enfrentan, recorriendo dos circuitos idénticos paralelos. En orden, cada uno de los perros debe llevar una pelota a su guía para poder pasar el relevo.

El recorrido de flyball

Sobre el terreno se encuentran tres elementos importantes:
– una línea que sirve de partida y de llegada
– cuatro vallas idénticas, cuya altura debe estar comprendida de manera obligatoria entre 25,4 y 45,7 cm (en función de la altura a la cruz del perro más pequeño del equipo). Esta vallas están separadas entre ellas por una distancia de 3,05 m. La primera se coloca a 1,83 m de la línea de partida y la última, a 4,5 m de la caja.
– una caja de flyball, que contiene un dispositivo de resorte que permite que el perro haga salir mediante pedales una pelota de tenis.
En los países en los que el flyball se practica regularmente (Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, Bélgica), se han inventado diferentes tipos de cajas especialmente adaptadas a esta especialidad. Las cajas que se utilizan con mayor frecuencia en estos países tienen la parte de adelante curva, lo que permite que el perro gire mucho más rápidamente mientras atrapa la pelota, como lo hacen los nadadores.

Desarrollo de las pruebas

En las competiciones oficiales, se colocan los dos primeros perros de cada equipo delante de la línea de partida. Cuando el juez da la señal, los dos perros se lanzan, saltan las cuatro vallas sucesivas y, al llegar a la caja, aprietan el pedal para hacer salir la pelota, que atrapan en el aire para perder el menor tiempo posible, y vuelven hasta sus respectivos guías, saltando nuevamente las cuatro vallas en sentido inverso y transportando la pelota. una vez que han atravesado la ultima valla, pasan el relevo y el segundo perro de cada equipo se lanza, a su vez, a recorrer el circuito.
El cronómetro se detiene una vez que el último concursante del equipo ha atravesado la línea de llegada.

El flyball es una verdadera prueba de velocidad. Los mejores perros tardan menos de 20 segundos en recorrer el circuito. El récord mundial actual es de 16,7 segundos.

Las ventajas del flyball

Este deporte posee numerosas ventajas que han contribuido seguramente a su éxito en los países anglosajones.
En primer lugar, el flyball está abierto a todos los perros, cualesquiera que sean sus orígenes, razas o tamaños. A diferencia del agility, el guía no necesita correr al lado de sus perros, lo que hace que este deporte sea accesible a las personas de edad y a los discapacitados.
Se trata de un juego simple y poco técnico, que no necesita prácticamente ningún adiestramiento, dado que el perro está sometido más bien a un condicionamiento. Lo más difícil es enseñar al perro a apretar el pedal que hace salir la pelota.

El flyball brinda al propietario un medio para mejorar la relación que mantiene con su perro y a éste, la posibilidad de realizar un mínimo de ejercicio físico. Se trata de una actividad lúdica, simpática y entretenida, que se puede practicar fácilmente en medio urbano.

Written by Virginia Gallego
Monday, 14 May 2007
Los siguientes consejos pueden servirte para evitar que tu perro sufra cuando se queda solo en casa.
Tu nuevo cachorro necesita muchas atenciones (compañía, educación y juego) pero también que le enseñen a entretenerse solo y a disfrutar del tiempo cuando se quede solo en casa. Si no, el vacío social en casa puede resultar un lugar muy solitario.

Es de esperar que los cachorros y los perros desarrollen una serie de problemas de comportamiento, como hacer sus necesidades dentro de casa, mordisquear, escarbar o ladrar continuamente, si les damos demasiada libertad y les vigilamos poco durante sus primeras semanas en casa.

Los cachorros y los perros recién adoptados pueden volverse excesivamente dependientes de sus propietarios si se pasan demasiado tiempo “pegados” a ellos durante los primeros días en casa.

Los perros demasiado dependientes normalmente sufren ansiedad cuando se quedan solos en casa e intentarán adaptarse al estrés de quedarse solos dedicándose a las actividades típicas de los perros (mordisquear, escarbar, ladrar…) lo que no tardarán en convertirse en problemas de comportamiento en ausencia del propietario. ¿Y que otra cosa podrían hacer? Los perros con un nivel excesivo de estrés pueden llegar a desarrollar algún comportamiento maniático y pasarse el día dando vueltas en círculo, caminando inquieto o jadeando.

UN SITIO ESPECIAL

Los perros son animales salvajes y les gusta tener su propia “guarida”. Un lugar privado donde estar tranquilo, mordisquear huesos o incluso echarse una siesta. Una buena “guarida” podría ser una jaula de transporte, con una cama dentro. Esta jaula puede ser de gran ayuda para la educación de nuestro perro.

Aparte de su función evidente para transportar al perro en coche o avión, podemos utilizar la jaula para guardar a nuestro perro durante períodos cortos de tiempo mientras no podemos atenderles. De esta manera evitar problemas, que haga sus necesidades dentro de la casa, mordisquee con energía o escarbe cuando no debe. Además el transportín se puede usar específicamente para enseñar a nuestro perro buenas costumbres de conducta higiénica, a establecer la costumbre de mordisquear los juguetes difíciles de romper (tipo kong), para reducir los ladridos excesivos, prevenir que escarbe en el jardín y para aumentar su confianza y su tranquilidad. Para empezar, cuando estés en casa, guarda a tu perro de vez en cuando en el transportín durante “pequeños momentos de calma” para enseñarle buenos hábitos higiénicos y para que vaya ganando confianza. Con el tiempo tu perro aprenderá a querer disfrutar al máximo de corretear por casa tanto si estás tú como si no.

ENSEÑA A TU PERRO A DISFRUTAR DE SU GUARIDA

Una jaula para un perro no es muy distinta de un parque de juegos infantil o de una habitación pequeña. Lo primero que debemos hacer es enseñar al perro a disfrutar al máximo de su jaula y a querer pasar tiempo en ella. Mete toda una ración de su comida diaria dentro de un juguete para morder (tipo kong), átalo a la puerta de la jaula y deja la puerta abierta para que el pero entre y salga cuando quiera. Premia a tu perro cuando esté mordisqueando el juguete y vigílalo si sale de la jaula. Cuando el perro lleve dentro un buen rato mordisqueando el juguete puedes probar a cerrar la puerta. Pon su segunda ración de comida dentro del juguete, mete dentro de la jaula el juguete para morder relleno y cierra la puerta dejando al perro fuera. En cuanto veas a tu perro intentando abrir la jaula para coger su comida, déjale entrar y cierra la puerta cuando entre.

A partir de ahora dale a tu perro juguetes para mordisquear siempre que esté en su jaula. Pronto aprenderá que estar en su jaula es algo bueno, suelen ser períodos cortos y lo pasa bien.

ENSEÑA A TU PERRO A ENSEÑARESE A SI MISMO

Cuando estés en casa mete a tu cachorro de vez en cuando en su jaula con varios juguetes para morder rellenos de comida y golosinas. Meter a un perro en su jaula con uno de estos juguetes es como meter a un niño en una habitación sólo con un videojuego. Esto se llama auto moldeado. Lo único que tienes que hacer es crear la situación, y tu perro se educará a si mismo automáticamente. Cada trozo de comida que consiga sacar del juguete le reforzará el hecho de mordisquear ese tipo de juguete y le mantendrá calmado y en silencio. Tu perro pronto se convertirá en un adicto a los juguetes rellenos y apenas tendrá tiempo para pensar en mordisquear lo que no debe, para ladrar o para escarbar. Y si está felizmente absorto mordisqueando su juguete, se impacientará menos.

CONDUCTA HIGIÉNICA

También podemos utilizar la jaula para predecir los momentos en que nuestro perro necesita hacer sus necesidades. En general si está dentro de la jaula durante períodos de tiempo cortos (una hora o menos) y regulares, inhibirá sus ganas de eliminar. Esto significa que querrá hacerlo en cuanto pase una hora y le saquemos para llevarle a su zona de evacuación, donde le premiaremos efusivamente con un montón de golosinas y caricias. No obstante, no podemos dejarle encerrado durante más de una hora hasta que no esté perfectamente entrenado para ello, ni tampoco dejarle metido mientras estamos fuera de casa, ya que le estaremos obligando a “ensuciar” su cama. De momento, hasta que no esté completamente educado, podemos dejarle en una zona especial para periodos largos (más información en el artículo sobre la conducta higiénica).

LOS PERROS QUE SE QUEDAN SOLOS EN CASA NECESITAN ENTRETENERSE

La consideración más humana que podemos tener con un cachorro que acaba de entrar en la familia es prepararle para adaptarse a los inevitables períodos de soledad en casa y enseñarle a ocupar su tiempo durante estos momentos. Todos los perros necesitan algún tipo de terapia ocupacional. Disfrutar mordisqueando un juguete relleno de comida es la solución más fácil y agradable. Los perros son crepusculares (más activos al amanecer y al atardecer) por lo tanto es más fácil enseñarles a permanecer tranquilos durante el resto del día.

Los primeros días y semanas de un perro en una casa nueva debemos meterle de vez en cuando en su jaula con juguetes rellenos.

Prepara a tu perro para tu ausencia mientras estás presente. Cuando estás en casa es más fácil controlar el comportamiento de tu perro cuando le metes en su jaula varias veces al día un ratito. La primera impresión que asimila tu cachorro de una rutina diaria fija creará una base aceptable y agradable para el futuro. Recuerda que cuando tu perro haya ganado seguridad en si mismo, independencia y esté completamente educado, podrá disfruta de plena libertad por toda la casa y por el jardín el resto de su vida.

Para enseñar a tu perro a permanecer tranquilo y a no ladrar constantemente necesitarás una jaula, unos cuantos juguetes rellenos de comida y unas cuantas golosinas para perros.

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Virginia Gallego

virginiagallego@pdtspain.com
www.pdtspain.com

Original en : http://personales.ciudad.com.ar/clickerargentina/

Muchas veces me preguntan cosas tales como: ¿Qué tengo que hacer para mi perro se siente? ¿Cómo logro que se eche?, etc. Preguntas, estas, que se relacionan con métodos o recetas; como si la técnica se pareciera a un libro de cocina o a un manual de bricolaje. Y, lamento ser yo el que rompa el encanto pero el clicker es mucho más que esto y precisamente ¡eso es lo mejor! Pues cada uno crea su propia forma, porque a la hora de enseñar, vale todo; eso sí, respetemos los principios básicos y no nos alejemos de esta filosofía de entrenamiento.

Para aquellos ansiosos que necesitan de premisas para arrancar, aquí van algunos consejos que hemos dado en llamar: ejercicios básicos.

Sentarse

En el instante que decidas ponerte a trabajar con tu perro no olvides que ese momento es tuyo y de él. Encuentra el tiempo para que los dos estén tranquilos y libres de distracciones; sobre todo en estos primeros pasos que son los más importantes para aprender la técnica y, en la cual tu mascota fijará “la idea”.

Entonces bien, estamos tranquilos con nuestro perro, clicker en mano y premios en un recipiente cercano. Toma un trozo de alimento y acércalo a su cabeza, naturalmente él se acercará a oler tu mano. Si prefieres lo puedes llevar por encima de su cabeza e incluso tocarla. Haz click en el momento en que se esté sentando y no cuando lo haya hecho. Dale el premio. No olvides que el “click” marca y finaliza el comportamiento. Refuerza por sí mismo. Lo que ocurra a continuación no deberá importarte. Es muy probable que se pare para comerlo. No nos interesa. Si no responde al primer intento, no pierdas la paciencia e inténtalo nuevamente.

Importante, no lo ayudes; no le digas ni enseñes lo que tiene que hacer. Nosotros no damos órdenes de antemano al contrario de lo que ocurre en el entrenamiento tradicional. Primero el comportamiento, después vendrá el tiempo de ponerle un nombre a éste.

¿Qué hacer si el perro realiza otro comportamiento como ladrar, saltar o trata de sacar el premio de nuestra mano? La respuesta es muy sencilla: LO IGNORAMOS.

Bien, nuestro perro ya realizó el comportamiento varias veces y lo recompensamos luego de hacer click. Ahora vamos a hacer que se quede en esta posición por más tiempo. Una vez que el perro se sienta lo que haremos es retrasar el instante de hacer sonar el clicker. Moveremos nuestra mano, con el premio en ella, delante de su cabeza y si permanece sentado haremos click. Es importante que permanezcas callado para no confundirlo y así aprenderá que el click finaliza el comportamiento.

Cuando lo creas conveniente deberás retirar tu mano con el premio de su cabeza y, por ejemplo, llevarla hacia tu espalda. Si permanece sentado “click” y premio.

No importa cuanto tiempo te lleve enseñar éste u otro comportamiento. Lo importante es mantener el interés del alumno; por eso las sesiones deben ser cortas, no más de cinco minutos.

Si sobrepasa tus expectativas, fantástico. Prémialo por ello. Si no las cumple, paciencia. Los tiempos son diferentes para cada individuo.

Introduciendo la orden
Una vez que el perro este ofreciendo libremente el comportamiento, antes de hacer click deberás agregar la orden o nombre para éste. Puedes emplear el tradicional “sit”, “sienta”, “siéntate”, sentado, etc; o si prefieres - como decimos en esta parte del mundo- “sentate”. La premisa a cumplir es que debe ser una palabra corta, fácil de pronunciar, que no se confunda con otras y que pueda ser dicha rápidamente. Nombras la palabra, click, premio en este orden. Hasta que la orden desate el comportamiento por sí sola y ya no debas usar el clicker ni el premio para lograr que tu perro se siente.

Por término medio en tres o cuatro sesiones lograrás que tu perro logre este sencillo ejercicio. Si dura más, no desesperes y tenle paciencia.

Aprendiendo a echarse

Con el perro en posición de sentado pon tu mano cerrada (en la que llevas el premio) delante de su nariz y llévala hacia abajo entre su patas delanteras. Su hocico seguirá el movimiento de tu mano y lo más probable es que se incline hacia atrás y abajo. Click y premio, cuando sus patas empiecen a doblarse. Luego lleva tu mano más abajo y si te sigue, click y premio. Se levanta, ya dijimos que no nos importa. Sigamos con estos ejercicios hasta lograr que se eche definitivamente. Él comprenderá que lo que logra el premio ahora, es el echarse y lo hará espontáneamente. Como en el ejemplo del sentado deberemos introducir la orden una vez que el comportamiento esté fijado.

Hasta aquí he descrito dos ejercicios básicos para iniciarnos en esta modalidad de adiestramiento. Es obvio que no son más que dos “recetas” y que de ningún modo pretenden ser dogmas a seguir. Simplemente es nuestro humilde aporte al adiestrador novel que está haciendo sus primeras armas en este apasionante mundo. Nuestra página está abierta a cada inquietud y sugerencia que se plantee. Finalmente, piensen que nuestras mascotas se merecen nuestro afecto y paciencia, por lo tanto en estos primeros pasos es un material que no debe nunca faltar. Tomen su clickers y… ¡a trabajar!

Fuentes:

Melissa Alexander [ http://www.clickersolutions.com/ ]
Karen Prior: “ ¡No lo mates, enséñale!” [ http://www.clickertraining.com/ ]

¿ Cómo se rellena un Kong ?

¿Porqué rellenar un juguete con comida?

El viejo juguete de tu perro, se convierte inmediatamente en novedoso y excitante cuando lo rellenamos de comida. Además de esta forma, tu perro se concentrara en la extracción de la comida en lugar de la destrucción del juguete, y así estará entretenido durante horas y horas. Y lo mejor de todo, mientras tu perro se entretiene mordiendo su juguete favorito, no estará haciendo todas aquellas cosas que no debería.

Los juguetes Kong son perfectos para esta función por su interior hueco y su incomparable fortaleza. Además están fabricados en goma natural no toxica. De esta forma tu juguete Kong se convierte en una herramienta ideal para prevenir y solucionar problemas de comportamiento asociados al aburrimiento y ansiedad por separación. Cada bola de pienso que extraiga será un premio por estar tranquilo, por mordisquear el juguete adecuado y por no ladrar. Esto es una técnica de “adiestramiento positivo”, basada en el premio en lugar del castigo.

¿Cómo se rellena un Kong?

Comenzar con unos juguetes Kong limpios del tamaño apropiado para la mascota (perro, gato, hurón o ave) más grande que pueda tener acceso a ellos.

Las razas pequeñas necesitan Kongs medianos para rellenarlos.

1 Inasequible.

Colocar un trozo pequeño de queso, jamón cocido, o cualquier otra cosa muy muy apetitosa, dentro del agujero pequeño superior.

2 El Postre.

Rellenar aproximadamente un tercio de la cavidad con premios para perros tales como galletas, golosinas, etc.

3 Plato principal.

Rellenar los últimos dos tercios con su alimentacion habitual, a ser posible mezclad con el mismo alimento humedo (latas).

4 Entrante.

Dejar una buena golosina sobresaliendo hacia fuera de la apertura. Los “picoteos fáciles” proveen una recompensa inmediata y estimulan a tu perro a “ponerse manos a la obra” con el trabajo.

Para el perro es importante tener éxito en su “trabajo”. Así que al principio rellénalo de modo que le resulte fácil extraer el contenido. A medida que se hace más experto puedes aumentar la dificultad apelmazando cada vez más los ingredientes.

Gatos y hurones.

El procedimiento general es el mismo: Algo exquisito encajado en agujero pequeño superior, algunas golosinas, su alimento habitual, que si es seco puedes mezclar con latitas de la misma comida, con la malta para las bolas de pelo o con algún suplemento energético en pasta y una galleta sobresaliendo para incitarle a empezar.

A estas mascotas no debes ponérselo muy difícil (no apelmaces mucho los ingredientes) , porque si les cuesta demasiado trabajo dejaran el juguete.

Aves.

Con el mismo procedimiento.

Elige frutas que le gusten y pártelas en pedacitos… incluso frutas secas como dátiles (sin hueso), orejones, etc. y rellena el kong mezclándolas con miel o bizcocho remojado en zumos. Podemos añadir a esta mezcla también algún otro fruto seco crudo triturado como nueces, avellanas o almendras y/o cualquier suplemento alimenticio que deseemos como alfalfa o germen de trigo, etc. Prueba también con arroz y maíz cocidos mezclados con miel

Usa tu imaginación y experimenta distintas recetas para rellenar los Kong, pero sea cual sea tu pequeño amigo, ten en cuenta dos cosas:t

Algunas comidas no son saludables para tu mascota. Los alimentos comerciales tienen los nutrientes necesarios y están equilibrados, siempre que puedas utilizalos.
Si le proporcionas algún extra en su alimentación has de reducir la ración diaria y/o incrementar el ejercicio para evitar la obesidad.
Otras utilidades del Kong

Muchas personas tienen dificultades para medicar a sus mascotas cuando enferman, el Kong puede ser una gran ayuda en estos casos. Esconder la medicación en un suculento Kong te facilitara mucho la tarea.

Juguetes Kong para mascotas
www.vetpunta.com

Las ventajas del Kong han sido descritas por Ian Dunbar, autor de ‘Un cachorro en casa’: “parémonos por un momento a considerar todas las cosas malas que tu perro no podrá hacer si se entretiene en silencio con sus juguetes. No estará mordisqueando objetos inapropiados en la casa o en el jardín, no estará ladrando para pasar el tiempo, y no estará andando de un lado a otro, triste y ansioso, si se le deja solo en casa”.

Los juguetes Kong están especialmente diseñados para satisfacer la necesidad de tu perro de cazar-capturar - masticar. Además, están aconsejados por veterinarios y educadores caninos, son ideales para el adiestramiento y el juego. Damos un ejemplo de cómo se puede rellenar un Kong teniendo en cuenta que se pueden hacer todas las variantes que se te ocurran, pero sin olvidar una alimentación sana.

¿Porqué rellenar un juguete con comida?

El viejo juguete de tu perro se convierte inmediatamente en novedoso y excitante cuando lo rellenamos de comida. Además de esta forma, se concentrará en la extracción de la comida en lugar de la destrucción del juguete, y así estará entretenido durante horas y horas. Y lo mejor de todo, mientras tu perro se entretiene mordiendo su juguete favorito, no estará haciendo todas aquellas cosas que no debería.

Los juguetes Kong son perfectos para esta función por su interior hueco y su incomparable fortaleza. Además están fabricados en goma natural no tóxica. De esta forma, se convierte en una herramienta ideal para prevenir y solucionar problemas de comportamiento asociados al aburrimiento y a la temida ansiedad por separación. Cada bola de pienso que extraiga será un premio por estar tranquilo, por mordisquear el juguete adecuado y por no ladrar. Esto es una técnica de ‘adiestramiento positivo’, basada en el premio en lugar del castigo.

¿Cómo se rellena un Kong?

Es importante adquirir un Kong del tamaño apropiado para la mascota, sea perro, gato, hurón o ave; así podrá tener acceso a ellos la comida. Hay que colocar un trozo pequeño de queso, jamón cocido, o cualquier otra cosa muy apetitosa, dentro del agujero pequeño superior, y después como postre, habrá que rellenar aproximadamente un tercio de la cavidad con premios tales como galletas, golosinas, etc.

Los últimos dos tercios hay que rellenarlos con su alimentación habitual, a ser posible mezclando con el mismo alimento húmedo (latas). Dejar una buena golosina sobresaliendo hacia fuera de la apertura como entrante. Los ‘picoteos fáciles’ proveen al animal de compañía de una recompensa inmediata y estimulan a tu perro a ‘ponerse manos a la obra’ con el trabajo.

Para el perro, por ejemplo, es importante tener éxito en su ‘trabajo’. Así que al principio rellénalo de modo que le resulte fácil extraer el contenido. A medida que se hace más experto puedes aumentar la dificultad apelmazando cada vez más los ingredientes.

Gatos, hurones y aves

El procedimiento general con gatos y hurones es el mismo: algo exquisito encajado en agujero pequeño superior, algunas golosinas, su alimento habitual, que si es seco puedes mezclar con latitas de la misma comida, con la malta para las bolas de pelo o con algún suplemento energético en pasta y una galleta sobresaliendo para incitarle a empezar. No debes ponérselo tan difícil como a los perros, así que no apelmaces mucho los ingredientes porque si les cuesta demasiado trabajo dejarán el juguete.

En cuanto a las aves, se sigue el mismo procedimiento. Elige frutas que le gusten y pártelas en pedacitos… incluso frutas secas como dátiles sin hueso, orejones, etcétera, y rellena el Kong mezclándolas con miel o bizcocho remojado en zumos. Podemos añadir a esta mezcla también algún otro fruto seco crudo triturado como nueces, avellanas o almendras y/o cualquier suplemento alimenticio que deseemos como alfalfa o germen de trigo, etc. Prueba también con arroz y maíz cocidos mezclados con miel.

Usa tu imaginación y experimenta distintas recetas para rellenar los Kong, pero sea cual sea tu pequeño amigo, ten en cuenta dos cosas:

Algunas comidas no son saludables para tu mascota. Los alimentos comerciales tienen los nutrientes necesarios y están equilibrados, siempre que puedas, utilízalos.

Si le proporcionas algún extra en su alimentación has de reducir la ración diaria y/o incrementar el ejercicio para evitar la obesidad.

Otras utilidades del Kong

Muchas personas tienen dificultades para medicar a sus mascotas cuando enferman, el Kong puede ser una gran ayuda en estos casos. Esconder la medicación en un suculento Kong te facilitará mucho la tarea.

Fuente: www.vetpunta.com

JERARQUIAS SOCIALES

por Ian Dunbar, 1989

Como parte del extenso estudio del Dr. Beach: “Conducta Endocrinológica de Perros con Comportamiento Sexualmente Diferenciado” (the behavioral endocrinology of sexually differentiated behaviors in dogs) , realizado en la Universidad de California, Berkeley. En donde se investigaron las diferencias sexuales tanto en rangos sociales como en agresividad*. Los hallazgos encontrados son muy significativos, las observaciones experimentales del desarrollo de las jerarquías sociales , se convirtieron en el centro del programa e investigación, por cerca de una década.

El rango social fue primeramente asignado mediante los resultados de pruebas de pareja con un hueso(observaciones realizadas en dos perros con un solo hueso), y de observaciones generales de la manada . por ejemplo: qué perros tienen primeramente acceso a otras comodidades como un lugar de descanso favorito, comida, agua, juguetes , etc. las pruebas estándar de parejas y hueso comprendieron dos partes:

1. prueba equitativa: en la cual el hueso (una larga y carnosa cola de buey) fue puesto en un punto equidistante entre dos perros y luego, las interacciones fueron observadas por 90 segundos (por ejemplo: posesión, abordaje, vocalizaciones, amenazas, etc.)

2. prueba de confirmación: en donde el hueso se les da a los perros de menor rango por 30 segundos , para luego soltar al perro de mayor rango de un contenedor y las interacciones fueron observadas por 90 segundos.

JERARQUIAS ESTABLECIDAS

PAREJAS MACHO-MACHO

Un exámen de las interrelaciones entre machos, demostraron una jerarquía absolutamente lineal, con una rarísima variación durante cerca de 10 años de prueba. Sin contar situaciones específicas, el propietario de un hueso , o cualquier otra comodidad , fue en la mayor parte de las ocasiones, predecida por el rango de los perros involucrados.

PAREJAS MACHO-HEMBRA

En vista de su mayo tamaño y fuerza, no fue sorpresa: los machos tuvieron un mayor rango que las hembras y ganaron cerca del 80% de las pruebas. Aun así, algunas hembras de rango muy alto y en algunos grupos , se colocaron como líderes.

ESTRUCTURA DE GRUPO

Los machos y las hembras tienen jerarquías distintas y separadas dentro del grupo: casi siempre una jerarquía lineal para los machos; y una jerarquía lineal pero mas flexible para las hembras. Dentro del grupo como un todo, el orden de la jerarquía de los machos fue siempre la misma y el orden de las hembras fue usualmente, de la misma forma. Pero la relación entre machos y hembras generalmente variaron día a día , las jerarquías entre ambos tuvieron altibajos. Por ejemplo, los dos machos lideres fueron Ken y Eddie, con Cassius y Joan estos últimos compitiendo por el tercer lugar. Como sea, en ocasiones, los lugares 1,2 y 3 fueron ocupados por hembras de alto rango. Fue como si en ciertos días las hembras simplemente le dijeran a los machos: ” no presiones”……. y no lo hacían.

Los perros de mediano rango perdieron demasiado tiempo queriendo apropiarse del hueso, haciendo una ruidosa demostración de su rango. Los perros de mayor jerarquía, como siempre, únicamente atendieron las situaciones mas importantes (masticando el hueso). Mas aun, concientes de su rango y posesiones, la mayoría de los perros de alto rango estuvieron dispuestos a compartir el hueso con otros, al mismo tiempo y por mucho, las hembras estuvieron dispuestas a tratar de compartir el hueso con los perros de mas alto rango. Típicamente, una perra desistirá de manera voluntaria a una posesión, tan pronto como un perro de mayor rango se acerque con toda la calma y empiece a masticar el otro extremo de hueso, después de un momento, la perra continuara masticando el otro extremo del hueso, pero en esta ocasión, masticará la parte más distante y más delgada. Algunas hembras se negaron a compartir el hueso con un macho de rango mayor, estas perras nunca tuvieron intención de compartirlo con ningún otro perro . De hecho, muchas de estas perras pueden ser extremadamente exitosas en retener el hueso y mantenerlo alejado de los perros de mayor jerarquía. Por ejemplo, cuando son abordadas por un escandaloso perro de mediano rango, no fue raro para una perra quedarse echada , saboreando el hueso y simplemente ignorar las protestas del macho, hasta que esta le gruñe y lo corre.

Las variadas relaciones por parejas representan los bloques de construcción de la estructura de un grupo. Como siempre, las observaciones del grupo como un todo revelan variaciones adicionales y complejidades generalmente favoreciendo a los individuos de menor rango. Por ejemplo, cuando se les tira el hueso a un grupo de 20 perros , los perros de mediano y bajo rango aprovecharan para darle algunos mordiscos a la carne , antes que los de mayor rango se apropien del alimento. Ken, Joan y Doris tienen una interesante relación entre los tres. Doris será siempre la primera de llegar al hueso y conseguirá algunos bocados antes del ataque de Joan. Ken se acercará de manera calmada a Joan y le quitará de manera casual el hueso, mientras Joan retrocederá de manera forzada , Doris se acercará con la cola entre las patas a compartir el hueso con su buen amigo Kenny .

Mientras que la jerarquía social provee guías generales para la interacción de grupo, hubo algunos reveses, especialmente entre dos perros que suelen ser amigos íntimos. Joe y Cassius fueron un par interesante. Nacieron únicamente con una semana de diferencia , siempre han convivido en la misma zona: comieron , jugaron y durmieron juntos …… siempre que se presentaba algún altercado en la manada , generalmente involucraba a Cassius gruñéndole a Joe. Joe raramente respondía a estas actitudes y usualmente dejaba a Cassius estampadas sus pequeñas sobadas en sus débiles rabietas. Mientras Cassius generalmente se elevaba un rango mas alto que California Joe, sospechosamente parecía que Joe era demasiado calmado y tranquilo como para preocuparse por las posesiones y el consumismo. La mayor parte de las veces , si Cassius ( con aquella pose y aspecto furioso) va a obtener, por sus pantalones y de una sola vuelta, su despreciable hueso, entonces Joe estaba preparado para dejarlo. Sin embargo, en un par de ocasiones, ví a Joe detener a Cassius con un gruñido medio y nada mas que una mirada.

Un punto interesante del estudio después que Ken, el líder de la manada murió por senilidad, es que el orden de rango dentro de los 5 perros machos, mostró una correlación invertida con el peso corporal. Por ejemplo, el perro líder “Fast” Eddie, era el más pequeño; el número 2 dentro de la manada fue Cassius (el segundo más pequeño); Joe ocupó el rango medio, siendo un perro de tamaño medio, seguido de Whip (el perro de menor rango) el mas grande de la manada! En el estudio de las jerarquías establecidas, nos encontramos frecuentemente con resultados sorprendentes , que pueden ser exitosamente interpretados mediante un análisis bien desarrollado.

DESARROLLO DE LAS JERARQUIAS.

Cuando un neonato hambriento se encuentra con una ubre ocupada, le quedan dos opciones.: desalojar al que se encuentra utilizándola o buscar una desocupada. Un análisis de la “posesión de ubres” y “defensa de la ubre”, revela una línea jerárquica rudimentaria , a tan temprana edad como son las dos semanas de edad. El rango alto es fuertemente correlacionado con el peso corporal. Los cachorros mas corpulentos tienen la capacidad de desplazar a los otros y así obtener un acceso privilegiado a la leche materna, de esta manera incrementan su ventaja corporal. El rango es correlacionado también con el sexo; los cachorros machos (frecuentemente mas pesados) tienen rango mas alto que la hembras.

RELACIONES ENTRE LOS CACHORROS DE LA CAMADA

Pruebas por grupo y pareja revelaron que , con cada ca
mada , tanto el rango superior como el inferior, fueron determinados de manera definitiva a las 8 semanas de edad. El rango mas alto así como el último, tienen posiciones sociales únicas, desde el momento en que los dos pueden generalizar acerca de su relación social. El perro líder asume que él es de mayor rango que el resto de los cachorros, y el de rango menor aprende que ocupa la jerarquía menor . Como siempre, los del orden medio experimentan un escenario mas complicado, ya que son de mayor jerarquía que algunos individuos , pero al mismo tiempo de menor rango que otros. Las relaciones entre los perros de rango medio no se establecieron de manera firme, hasta que cumplieron 3 meses de edad., después cada camada tuvo una jerarquía lineal bien establecida , con rangos fuertemente relacionados con el sexo y el peso (los cachorros machos y/o los cachorros de mayor peso ocuparon los rangos mas altos).

Cada camada creció con la madre en un ambiente individual , tanto fuera como dentro de la perrera. Cuando tres de las camadas tuvieron entre 10,12 y 16 semanas de edad, fueron transferidas a un local mas grande con 12 perros adultos (incluyendo hembras y machos). Las relaciones entre los miembros de la camada, permanecieron iguales al principio, el rango de la camada tiene un efecto definitivo en la determinación del rango de los cachorros dentro del gran grupo. Por ejemplo, los perros lideres de cada camada fueron los de mas alto rango dentro de los cachorros del nuevo grupo y de manera similar, los perros de menor rango de cada camada fueron los tres de menor rango de todas las camadas combinadas. Una vez que los cachorros se conocieron unos a otros una semana después de convivir juntos, algunos cachorros de menor rango de camadas mas viejas , se dieron cuenta que eran de mayor rango que otros que tenían la jerarquía mas alta, de camadas más jóvenes. Siendo un gran pez en una pequeña pecera, o un pequeño pez en una pequeña pecera, pareciera que existe una influencia temporal las interacciones de los cachorros mayores con los menores. Pero después de socializar con numerosos cachorros de varias edades, las mas importantes determinantes de los rangos entre cachorros de diferentes camadas fue la edad y el sexo; el macho y/o especialmente cachorros mayores fueron generalmente de rango mas alto. En esta etapa, una pequeña diferencia en edad, representa una considerable ventaja en peso corporal.

LAS RELACIONES ADULTO-CACHORRO

Un día después de las pruebas, notamos la competencia ente los cachorros por un hueso. El cachorro James gano el hueso, mientras que los demás perros hacían círculo a su alrededor mirando como lo mascaba. Obviamente , ninguno de los cachorros le iba a arrebatar el hueso y parecía que los perros adultos, de alguna manera se intimidaban ante esto. Después de un momento , Doris, una perra de rango bajo pero oportunista, se acercó a una pulgadas de distancia y gentilmente le quitó el hueso. James, gruñó, vociferó, nervioso y encolerizado , pero se dió por vencido de manera resignada. Al instante que James renuncia a la posesión, el hueso rápidamente cambió de manos un buen número de veces (de Doris a Joan, después a Cassius y finalmente a Eddie , el perro líder). El incidente anterior sucedió, exactamente dos años después de iniciadas las pruebas con huesos entre adultos y jóvenes ( en esta y otras camadas).

En pruebas equitativas, los perros adultos siempre capturaron el hueso y nunca dejaron acercarse a los cachorros. Como sea, durante las primeras pruebas de confirmación con cachorros de 2 meses de edad, iniciando con la posesión de hueso, las hembras adultas nunca les quitaron la posesión y los machos adultos únicamente lo hicieron en el 40 % de las pruebas. Con el tiempo, cuando los cachorros cumplieron los 6 meses de edad, las hembras adultas les expropiaron el hueso en un 60% de las pruebas y los machos adultos lo hicieron constantemente. Aparentemente los perros adultos , especialmente las hembras, muestran una tolerancia hacia los cachorros jóvenes en situaciones sociales. El fin de esta licencia para los cachorros coincide con las elevaciones de testosterona en los cachorros machos, entre los 4 y los 5 meses de edad, a los 10 meses alcanza sus niveles más altos (4-5ng/ml) antes de descender a los niveles normales del adulto (1-2 ng/ml). Cuando los cachorros se acercan a la adolescencia , son continuamente acosados por los perros adultos. Los machos adolescentes son especialmente el blanco de los adultos mayores. Esta fase de stress del desarrollo social es misericordiosamente corta, debido a que los cachorros aprenden de manera rápida un comportamiento activo y exageradamente apaciguante o sumiso, con el fin de evitar el acoso de los adultos. Por ejemplo, los cachorros aprenden su situación en la vida, antes de que llegue la competencia seria en la escena social. Aun así, muchos adolescentes, especialmente los machos de mayor rango, empiezan a retar a las perras de menor rango. En nuestros estudios , la totalidad de los retos en contra de machos adultos nunca tuvieron éxito ni aún después, cuando completaron el desarrollo; la mayoría de las nuevas generaciones tratan de superar al viejo guardia.

Los reveses del desarrollo de rango ocurren más bien en la escena doméstica con la enorme disparidad de tamaño entre las diferentes razas. Además, la intervención humana tiende a exacerbar los problemas sociales. Sin embargo, no es raro , para un adulto extremadamente pequeño, mantener el rango mayor, tanto sobre otros de mucho mayor tamaño, como de perros jóvenes de diferente raza.

La relación tamaño y fuerza es el común denominador en la determinación del nivel de jerarquía en cada etapa de desarrollo. Como siempre, unos cachorros (de la misma raza) crecen y asumen su posición relativa dentro de una jerarquía establecida entre adultos, entonces podría no haber una correlación entre el rango y el peso del adulto. Las jerarquías sociales son siempre vistas en un contexto de desarrollo. Muchísimo más, la jerarquía del adulto mencionada anteriormente, fue de manera inversa al peso del adulto, mostrando una perfecta relación con la edad. Así, durante la edad adulta, Cassius era mas corpulento que Eddie, para los primeros 6 meses de vida de Cassius, fue meramente un esbozo de cachorro, comparado con los tres años de edad del muy macho Eddie .

*Competitive Behavior in Male, Female, and Pseudohermaphroditic Female Dogs. F. Beach, M.Buehler and I. Dunbar. Journal of Comparative and Physiological Psychology. 1982, 96(6) 855-874
Este artículo esta basado en el artículo de la columna escrita por el Dr. Dunbar en el ejemplar 89 del the American Kennel Gazette. Fue reimpreso con el permiso del el autor y del AKC
Ian Dunbar PhD, BVetMed, MRCVS
copyright 1989 Ian Dunbar

Traducido y Reproducido con permiso de su autor