LA TEORIA DEL LIDER MACHO

por Ian Dunbar, 1989

La estructura social de los perros domésticos siempre se describe en términos de una jerarquía dominante, en la cual el perro líder, o “alfa”, domina sobre todos los de mas miembros de menor rango; el de segundo rango está subordinado al líder , pero domina al resto de los miembros también y así sucesivamente. Por cierto, son creencias populares:

1. el rango se establece y mantiene por medio de la fuerza física y el dominio.

2. entre mas dominantes, más agresivos (por ejemplo, los rangos mas altos).

3. el perro más dominante , es el más agresivo. Además se asume que los perros que frecuentemente amenazan, gruñen, pelean y muerden, son siempre alfas.

La mayoría de las aseveraciones anteriores son totalmente erróneas y fuera de contexto. No únicamente traiciona sino que es, teóricamente una visión muy simplista de una de las estructuras sociales mas sofisticadas; además, dichas nociones tienden a ser contraproducentes , inhumanas y peligrosas cuando son cabalmente extrapoladas al entrenamiento canino, o al tratamiento de problemas de comportamiento.

RANGO SOCIAL Y AGRESIVIDAD:

Generalmente se asume que los rangos más altos se correlacionan con el grado de agresividad. En realidad, un líder gruñón o violento, raramente es encontrado. Los lideres raramente son gruñones o violentos – casi nunca necesitan ser así !. El verdadero líder canino es un individuo seguro y confiado de su posición privilegiada y no tiene la necesidad ser nervioso ni de encolerizarse para asegurar su rango. En las palabras de la psicóloga Dr. Linda Carlson: ” si lo tienes , no tienes necesidad de ostentar”. Un verdadero perro líder comparte un juguete, un hueso un lugar para dormir, en vez de pelear por ellos. Por otro lado, los perros inferiores raramente se gruñen tampoco . La primer regla para un miembro de rango bajo es mantenerse con un perfil bajo. Ladrar y gruñir, solo consiguen una atención indeseada y si se convierte en pelea, el perro de menor rango ciertamente perderá.

Un perro líder, tiene poca necesidad de amenazar, un perro de menor rango estaría loco si lo hiciera. Sin duda, los gruñidos excesivos y las peleas frecuentes son indicativos de una inseguridad escondida e incertidumbre acerca del rango social , en relación con los otros perros. Dentro de un grupo social las actitudes tempestuosas y agresivas, son características de las jerarquías medias. Los perros de rango medio , amenazan y pelean mas frecuentemente que el de mas alto rango (o inclusive, que los de mas baja jerarquía). Con el advenimiento de una nueva camada en la escena social, no es raro que el perro de mas bajo rango se convierta en un ultra líder con los cachorros, mientras mantiene su mas bajo perfil con los otros adultos, el “ex” de menor rango, puede explayar su mas alto poder con actitudes altivas: implacables peleas o discusiones con los cachorros y adolescentes (sobretodo los machos) mediante miradas fijas, acechos , persecuciones, ladridos y gruñidos. Una vez que el perro de menor rango asume su responsabilidad en la retaguardia, los otros machos adultos (o próximos a serlo) casi nunca molestan a los mas jóvenes y casi siempre la atmósfera social se hace mas relajada y menos tensa.

SUBORDINACION DE LAS JERARQUIAS

Cuando el panorama de una jerarquización exitosa es vista dentro de un contexto de desarrollo, viene a ser patente que la ” subordinación de las jerarquías” es mas un término descriptivo en la estructura social canina. La premisa fue sugerida primeramente por el primatólogo Dr. Thelma Rowell. El mantenimiento de una jerarquización existente depende de los subordinados, con respecto a los individuos de mas alto rango. El estatus se mantiene debido a que los individuos de menor rango casi nunca retan la autoridad o lo hacen de manera muy ocasional; si es necesario reforzar el rango mayor, lo hacen mediante lenguaje corporal o mas bien con dominio Psicológico.

DESARROLLO DE LAS JERARQUIAS.

Creciendo rodeados de cachorros mayores, de perros adolescentes y adultos , los cachorrillos simplemente no pueden competir en la escena social, en vista de su pequeño tamaño, de su pequeño físico y menor fuerza psicológica. Entonces, los cachorrillos aprenden su lugar, antes de convertirse en lo suficientemente grandes y fuertes para amenazar el orden establecido. La mayoría de los adultos son muy tolerantes con los cachorros hasta que llegan a la adolescencia, en donde los adultos (los machos especialmente) los persiguen de manera implacable, se paran sobre ellos y les gruñen (sobre todo a los machos). Aún así, el acoso de un perro adulto es mas psicológico que físico. Sería perversamente “sub socializado”, un perro adulto que agrediera físicamente a un cachorro.

No obstante, durante ese desarrollo crucial de jerarquías, los jóvenes cachorros y los adolescentes son extremadamente intimidados por el incesante acoso, y consecuentemente aprenden a responder con gestos exagerados para calmar el tormento inflingido por sus mayores. Mas aún, los cachorros y los adolescentes rápidamente aprenden que las molestias que les provocan los mayores pueden ser prevenidas tomando la iniciativa y demostrando sumisión antes de ser acosados. Estas actitudes sumisas comprenden: retiradas sumisas, aproximaciones con las orejas echadas hacia atrás, gesto facial de sumisión, cola entre las patas con meneo. Los más jóvenes manosean la faldilla y lamen el hocicos de un perro mayor. (el manoseo infantil, así como las lamidas en el hocico solicitando comida a sus compañeros, ahora tienen un nuevo significado, y son practicados como gestos apaciguadores en los adolescentes y perros adultos). Además, los perros de menor rango se tiran y elevan una pata mostrando su zona inguinal. Algunos orinan de manera sumisa. (los perros adultos pueden determinar la edad de un cachorro o adolescente oliendo la orina de los mas jóvenes).

De aquí en adelante, para mantener la armonía de la escena social, los perros de mayor rango únicamente necesitan castigar a aquellos individuos que no muestran respeto voluntario en su presencia. Aún esto, usualmente lo hacen con nada más que una mirada penetrante.

MANTENIMIENTO DE LAS JERARQUIAS.

Tanto las peleas como el dominio físico raramente juegan un papel importante en el mantenimiento de las jerarquías. Por el contrario, la función mayor de la estructura jerárquica es disminuir la cantidad de peleas. Una vez establecida , la jerarquización provee muchas de las respuestas antes de que los problemas surjan. Por ejemplo, donde existen dos perros pero únicamente un hueso, de antemano se conoce cual es el propietario, no existe nada por qué pelear. Problemas potenciales son de manera similar predecibles en jerarquías humana establecidas. Por ejemplo, en una jerarquización bien establecida , el problema de un solo lugar de estacionamiento y dos automóviles (el Roll’s del director ejecutivo y el Ford Scort del asistente de la gerencia de ventas; realmente no es un gran dilema. Sin embargo, si se trata del automóvil del gerente de ventas quien maneja un Jaguar, y el asistente de la gerencia de ventas y maneja un VW…..). Quiero decir, quien en su sano juicio , se estacionaría en el lugar del jefe. Nadie lo haría, por lo tanto no hay problema.

Es similar en los perros. El malentendido acerca de la relación que existe entre rangos, dominio y agresión, tienden a exacerbar problemas de peleas, las cuales son el producto de falta de socialización y de la mezcla de perros adultos socialmente mal preparados. Además, las nociones erróneas del comportamiento canino que tienden a adoptar propietarios de machos lideres, quienes estimulan e incitan a sus perros a gruñir, para creer que poseen perros muuuuuy malos!. Esta clase de personas (generalmente barones adolescentes d
e 13 a 59 años de edad ), que visten un solo guante negro y poseen un perro macho de la media docena de razas que conocen, las cuales no me molestaré en mencionar (pudiera provocar un poco de dolor en la clase), en algunas ocasiones es posible ponerlos al tanto con un comentario/insulto como: “que gran perro! Que lástima que sea tan gruñón. Bueno, por cierto, podemos afianzar su confianza y convertirlo en un perro líder. Porque los perros líderes no gruñen tu sabes, no necesitan hacerlo”. Nunca dejaré de sorprenderme de cuantos idiotas potenciales existen , o de hecho, cuantos irresponsables lo han hecho de esta forma.

Desafortunadamente el daño real del concepto “alfa” del dominio físico, descansa en su cuestionable extrapolarización hacia el entrenamiento canino. En vez de ser educativo, mucho de los llamados “métodos de entrenamiento” , son precisamente contrarios a los derechos de los animales si no es que abusivos; en ocasiones los perros son vistos como enemigos, en vez de verlos como nuestro mejor amigo. Muchos de los juegos, gestos de bienvenida y temor son malinterpretados como el inicio de una agresión, otorgando al propietario que no piensa, de una excusa muy conveniente para abusar del perro , bajo la apariencia de “entrenamiento”.

Por ejemplo, mordiscos, pilo erección, gruñidos, y la elevación de los labios son frecuentemente interpretados como signos de dominio, mientras que son de hecho mas frecuentemente, signos de miedo ( muy probablemente como producto directo de una persona golpeando a un pobre perro). De manera similar, los propietarios son advertidos que el marqueo con orina , abalanzarse sobre la gente , robar comida, los saltos y el prolongado contacto visual, son signos de dominio, por lo cual el perro debe ser castigado. Algunos son consejos erróneos y de significados confusos que tratan de quitar la diversión al propietario del perro. En mi libro:

- El perro que orina dentro , necesita ser entrenado

- El perro que se monta en la gente : a)necesita ser instruido para que desista y b) requiere de presentación social con otro cuadrúpedo.

- El perro que roba comida : a) esta desesperado por tener un dueño que le quite la comida de enfrente y b) requiere la presentación de mi juguete de trapo favorito.

- El perro que salta , simplemente requiere la enseñanza del comando “sentado” cuando llega gente.

- El perro que juega con el truco del contacto visual, necesita que se le enseñe: a) que el contacto visual con humanos no es amenaza, b) que desvíe la vista o vea sus patas bajo comando y c) a mirar de manera cariñosa a su comprensivo amo.

Ciertamente, necesitamos controlar a los perros (pero se requiere control mental, no dominio físico). Aun con la experiencia previa, los “manejadores” de perros de mediano rango pueden estar sujetos a jaloneos, colgadas, tiradas al piso, y / o pelear con el perro hasta que se humille…. cual es el punto de ganar una batalla si se pierde la guerra? Que ventaja posible existe en convertir un perro “dominante” en uno miedoso? Ambos son inútiles como compañeros o como perros de trabajo. Yendo más lejos, la mayoría de las correcciones físicas están mas allá de las capacidades físicas y mentales sino de todos, sí de algunos entrenadores. Y así, ¿porque aconsejar a propietarios novatos a entrar en un competencia física a la que están destinados a perder?. De hecho, porque abusar del perro, cuando es posible conseguir el mismo fin utilizando el cerebro en vez de la fuerza? Porque tratar de caminar sobre el Atlántico, cuando puedes tomar un avión.

Nosotros recomendamos métodos de entrenamiento que son efectivos y descansan en las capacidades del promedio de propietarios de perros, incluyendo mujeres, niños y los mayores. Si hemos aprendido algo estudiando del comportamiento canino… los propietarios deben establecer control en un contexto de desarrollo, mientras el perro siga siendo un cachorro. En vez de llevar al perro a la sumisión, es mucho mas fácil convencerlo de que se una al equipo, de manera que disfrute el vivir con nosotros , en vez de pelear contra nosotros.

Ian Dumbar Ph. D., BVetMed, MRCVS
Derechos reservados 1989 Ian Dumbar

Traducido y Reproducido con permiso de su autor

¡ Opciones, Opciones, Opciones ! por Melissa Alexander, 2002

Titulo Original: Choices, Choices, Choices!
Original en : http://www.clickersolutions.com/

Veo que estos debates resaltan una y otra vez en las listas… VSR vs. Continuo, click/reforzar vs. clicking con/o refuerzo adicional, laboratorio vs. Mundo real, y así sucesivamente. Finalmente nada esta decidido porque cada lado tiene puntos a su favor todos los métodos tienen un uso valido.

¿Cuales son tus metas? El método que uses para obtener un “ven” en un perro casero puede o no ser el mismo método que uses para un “ven” en el ring, puedo o no ser el mismo método que uses para obtener un 200 perfecto en el ring, puede o no ser el mismo método que podrías usar para un perro de servicio y puede o no ser el mismo método que podrías usar para obtener un comportamiento en un perro detector de bombas en donde tu vida esta en la línea

Entonces cuando comienzas a evaluar la información existente, primero define exactamente cuales son tus metas. ¿Comportamiento de energía? ¿Comportamiento confiable? ¿Comportamiento preciso? ¿cómo de potente, cómo de confiable, cómo de preciso? Hay una diferencia entre perros caseros bien educados, perros que obtienen puntajes de 170 en obediencia, perros que obtienen 200 en el ring y perros que día tras día desempeñan tareas de vida o muerte, ¿cuales son “tus” metas?

Ahora ve las metas de las personas que están proporcionando la información. Metas discrepantes no quieren decir que automáticamente no puedes aprender algo de alguno – o aún que su solución no es la mejor para ti. Pero analiza las diferentes opciones. Encuentra personas que estén haciendo lo que quieres y ve que es lo que hacen. Después evalúa lo que hacen y ve si es te es atractivo. Si ves que hay algo que no te agrada, no lo hagas! Si crees que algo es demasiado complejo para que lo hagas correctamente, no lo hagas!

Tienes que ser lo mas objetivo posible cuando analices las soluciones de otras personas, Si estas buscando una mascota bien educada o solo quieres divertirte y no te importan las puntuaciones, tu buscarías estrictamente lo “fácil y divertido”. Pero si quieres puntuaciones súper altas o necesitas producir perros de trabajo, entonces tienes que ser más discriminante. He aquí una gran pregunta:

¿Cómo puedes saber que este método es mejor?

A mi me gusta lo que hago ahora. Soy positivo es mejor que lo que hice con Rain. ¿Cómo lo se? Bueno, Pax aprendió más rápido. ¿Cuánto más rápido? Bueno, déjame pensar. ¿Cuantas sesiones le tomó a Rain aprender? ¿Cuántas repeticiones? ¿Que tipo de programa de refuerzos – y que calidad de refuerzos? ¿Cuál fue el criterio que usé para cada uno? Hice alguna comparación con uno o con el otro? ¿Tuve que retroceder y rehacer algo? ¿Di forma o tenté, o capturé o modelé?

¿Sabes que? Si no tengo datos – datos fríos, duros — entonces, sinceramente, puedes tomar mi opinión solo como eso. Opinión, Una buena anécdota. Claro, me gusta lo que hago ahora. Si no, no lo estaría haciendo. Sin datos, podría creer que es mas rápido o mejor, pero no se como o por qué o si es una suposición cierta. También, sin datos. No puedo dibujar la conclusión de lo que hice entonces o ahora es entrenamiento eficiente más que imitación. Entonces funciona. Enorme dilema enloquecedor. Montones de cosas funcionan. ¿Qué funciona mejor?

Yo personalmente escogí seguir las enseñanzas de los Baileys. Los escogí por razones que pueden o no estar relacionadas con sus metas de entrenamiento.

Las habilidades que enseñan han demostrado trabajar en todas las especies y con todos los individuos animales que han intentado entrenar – más de 140 especies distintas, 15000 animales. Administro una lista de correo que no esta restringida a perros, Quiero recomendar técnicas que funcionarán con cualquier animal que cualquier persona busque información sobre entrenamiento.
Hubo primero científicos y después personas de negocios. Adquirieron conocimientos e intentaron objetivamente encontrar el modo mas eficiente de entrenamiento y manteniendo exactamente el/los comportamiento(s) que sus clientes requerían. Ellos se adhieren a R+ y extinción por una razón – les proporcionaba un resultado más rápido, a ellos les llevaba más tiempo reparar los errores.. A mí se me ocurrió escoger R+ y extinción primordialmente por razones éticas. Sin embargo su experiencia me da la confianza de ratificarme en mis creencias y de recomendar soluciones positivas a las personas que solo quieren resolver un problema de conducta.
Información. Siempre conservan la información. Mi meta es eficiencia. La información me permite generar conclusiones y una respuesta efectiva a los problemas. Yo soy floja en ello – oh, si, Definitivamente me vuelvo floja con ello. Cuando lo hago, y un problema surge ( y me canso de buscar), Regreso a ello, y resuelvo el problema rápida y eficientemente. Cada. Vez. (Creerías que aprendí a administrar documentos, ¿o no?)
Ellos entrenan para el más alto nivel de precisión y fiabilidad. Como una analogía, en su mundo, si uno de sus perros no obtiene un 200 perfecto, el perro y el manejador MUEREN. Yo no planeo entrenar a mis perros a ese nivel. Pero yo creo que si su método me puede llevar hasta ese nivel, entonces me puede llevar a cualquier lugar al que yo quiera ir.
De acuerdo con Bob — y no, Yo no se si esto es de la información que ellos manejan (pregúntenle!) – 97% de los problemas de entrenamiento pueden ser rastreados a su origen a uno (o mas) de estos tres problemas: cronometraje, índice de reforzamiento, y la habilidad para establecer/evaluar criterios. Basados en dicha afirmación, antes de recomendar soluciones complejas o empezar a jugar con el programa de reforzamiento u otra técnica avanzada, yo retrocedo y examino esas cosas. También uso eso como una guía cuando ayudo estudiantes o miembros de mi lista de solución de problemas. Aún no me ha fallado.
Después de todas sus experiencias con todas las diferentas situaciones y todas las diferentes especies y todos los diferentes individuos, ellos llegaron a una conclusión muy interesante: Lo Simple Funciona. Hubo veces que necesitaron NRMs y VSRs y otras técnicas complejas de entrenamiento. Y cuando lo hicieron, las usaron. Pero ese fue el UNICO momento en que las usaron. Esto es muy importante para mi porque los miembros de mi lista de correos varían en destreza, dedicación, experiencia y habilidad. Aun si tienen metas altas, no puedo garantizar que podrían ser capaces de aplicar técnicas complejas correctamente. Entonces yo uso soluciones simples, porque soluciones simples funcionan.
Esas son algunas de mis razones. Tus razones, tus metas tus experiencias pueden ser completamente diferentes. Y está bien. Las alternativas que yo tomé no invalidan tus alternativas, y las alternativas que tu tomas no invalidan las mías.
Si estas tratando de evaluar un método, te sugiero esto…

EXPERIMENTA

GUARDA INFORMACION

Observa a tu perro. Siempre, siempre observa a tu perro. Si él no se divierte, entonces ¿A quién le importa los puntos de vista de los datos? Si tú quieres preciso o fuerte o confiable, delimita objetivamente, y luego conserva datos hasta que tú logras llegar. Evalúa como tú vayas. No pierdas el tiempo con cosas que no te funcionan CONTIGO y TU PERRO.

Precisamente marca eso el objetivo, la prueba tu hipótesis, y CONFÍA EN LOS DATOS, no las opiniones y las anécdotas. Incluso en la mia.

Melissa Alexander
mcalex@clickersolutions.com
copyright 2002 Melissa Alexander

Titulo Original: Glossary of Clicker Training Terms
Original en : http://www.clickersolutions.com/ Autor: Melissa Alexander

ABE- Primer emprendimiento comercial que aplicó los principios del Condicionamiento Instrumental al entrenamiento animal. Fundado por Keller y Marian Breland, en aproximadamente 45 años de existencia, el personal de ABE entrenó 15.000 animales de 140 especies diferentes.

Aversivo- Algo por el cual el animal estará deseoso de trabajar para evitar.

Bailey, Bob (Robert E.)- químico y zoólogo pionero en los métodos del Condicionamiento Instrumental aplicado al entrenamiento de animales, tanto en el ambiente libre como en el laboratorio. Bob y su esposa, Marian Breland Bailey, enseñaron los principios del Condicionamiento Instrumental a entrenadores de perros en sus campamentos de “entrenadores de pollos”.

Bailey, Marian Breland- segunda estudiante graduado con B.F Skinner. Marian y su primer marido, Keller Breland, trabajaron con Skinner en el proyecto “pigeon bombing” (”paloma bombardera”*) en la Segunda Guerra Mundial, por entonces dejó sus estudios de graduación para fundar ABE. Marian consiguió sus Ph.D en 1978 y fue profesora de la universidad durante veinte años. Aunque ella se retiró en 1998, Marian y su segundo marido, Bob Bailey, continuó enseñando los principios del OC (siglas en inglés del Condicionamiento Operativo o Instrumental) en sus campamentos.

Bingo o Jakpot- El gran premio, un mega-premio dado después de un esfuerzo particularmente excepcional.

Breland, Keller- el primer estudiante graduado con B.F. Skinner, trabajó con Skinner en el proyecto “pigeon bombing” en la Segunda Guerra Mundial. Fundó ABE, junto a su esposa. Keller fue el primero en usar un marcador de evento al que llamó “estímulo puente” (del inglés bridging stimulus), debido a que se tendía un puente entre la contestación deseada y la entrega del refuerzo primario.

Castigo- En el condicionamiento instrumental; consecuencia de una conducta en que algo se agrega o se aleja de los efectos deseados de un comportamiento y que probablemente hará que se modifique en el futuro.

Castigo negativo (P -)- Hace que el animal trabaje para suprimir (disminuya la frecuencia de) un comportamiento. Por ejemplo, el perro salta para conseguir atención. Dándose vuelta o alejándose de él le quita la atención que él desea.

Clicker- Juguete que hace ruido (clásica “ranita” de las fiestas de cumpleaños*). Los entrenadores de animales hacen uso del clicker como un marcador de evento para marcar un comportamiento deseado. El clicker es un marcador excelente porque es único, rápido, y consistente.

Collar de cabeza o ronzal- Similar al cabestro de un caballo, da el mando de la cabeza del perro a su entrenador, haciéndole más fácil conducirlo que con la traílla. Habitualmente se utiliza hasta que el perro haya aprendido a caminar al lado del entrenador. (En otros casos se lo utiliza para enseñar todo tipo de comportamientos*)

Condicionando clásico- El proceso de asociar un estímulo neutro con una respuesta involuntaria hasta que el estímulo incite la respuesta.

Condicionamiento controlado o contracondicionamiento- Técnica por la cual se aparean estímulos que evocan una respuesta determinada con una contestación opuesta, para que el estímulo evoque la nueva respuesta. Por ejemplo, un perro tiene miedo a los hombres con sombrero de determinado tipo. Cuando un hombre que lleva un sombrero se acerca, se alimenta al perro con su comida favorita repetidamente. La meta es reemplazar el miedo con el placer proporcionado por la comida. Debe hacerse gradualmente, pues si el proceso fuera precipitado, la comida favorita podría asumir la asociación de miedo.

Condicionamiento Instrumental-(O.C en inglés*)- El proceso de cambiar la conducta de un animal con cierto estímulo manipulando las consecuencias del comportamiento. Los cinco principios de O.C fueron desarrollados por B.F. Skinner. El entrenamiento del Clicker es un subconjunto de O.C, que sólo usa refuerzo positivo, la extinción, y en menor grado, el castigo negativo.

Consecuencia- El resultado de una acción. Las consecuencias frecuentemente -pero no siempre- afectan la conducta futura, haciendo más o menos probable que la conducta pueda ocurrir. Los cinco principios de OC describen los resultados potenciales.

Criterio- Respuesta específica, definida por el entrenador en una sesión de entrenamiento. El adiestrador hace clic al momento que el animal logra el criterio específico. El criterio no sólo puede incluir la conducta física sino también elementos como la latencia, duración y distancia.

Criterio temporal- Se establece para enseñar comportamientos más complejos al final del entrenamiento. Es de carácter provisorio. No debe abusarse de él pues el animal puede ser renuente a cambiar su conducta si se lo ha reforzado demasiado.

Crossover-dog- Perro que ha estado previamente entrenado por un método tradicional que luego se adiestra con el método del clicker.

Crossover-trainer- Entrenador que previamente usó los métodos tradicionales para entrenar animales y que ahora entrena con el clicker.

Cuatro cuadrantes de O.C- Referencia incorrecta al plan de entrenamiento habitual que ilustra los conceptos de refuerzo y castigo. Esta descripción está errada de dos maneras. Obvia mencionar la extinción, e implica que los otros principios del O.C son de igual valor en un programa de entrenamiento.

El blanco- Algo que se enseña a tocar al animal con alguna parte de su cuerpo. Un blanco es generalmente estacionario; aunque también existen blanco móviles (target stick) que se utilizan para enseñarles a seguirlos en movimiento.

Encadenando hacia atrás - En una sesión de entrenamiento se relaciona el próximo comportamiento al último obtenido y así sucesivamente. Encadenando hacia atrás es una técnica útil para el Principio de Premack.

Entrenamiento balanceado- Tipo de entrenamiento que utiliza los cinco principios del OC y un marcador de evento (el clicker) para modificar la conducta. Esta metodología también es conocida como “entrenamiento combinado” . El entrenamiento equilibrado implica cantidades iguales de refuerzo y castigo. Sin embargo, el apresuramiento asociado con el castigo lleva a una opción de entrenamiento pobre pues se pierde el equilibrio.

Entrenamiento de Compulsión o entrenamiento tradicional- El entrenamiento tradicional se caracteriza por moldear o provocar la conducta con el uso del refuerzo negativo y, el castigo positivo para “corregirla”.

Encadenando- El proceso de combinar las conductas múltiples en una conducta continua con una sola señal.

Entrenamiento con clicker- Término acuñado por Karen Pryor y definido por ella como un subconjunto de OC que usa refuerzo positivo, extinción, castigo negativo, y un marcador de evento para modificar la conducta.

Entrenamiento combinado- Utiliza los cinco principios de OC y una señal como marcador (el clicker) para modificar la conducta.

Entrenamiento compulsivo- El estilo tradicional de entrenar perros donde se compele al animal para realizar la conducta y físicamente se corrige el incumplimiento de esta.

Estímulo puente- Marcador de evento que identifica al comportamiento deseado y el lapso que transcurre entre la contestación y la entrega del refuerzo primario. El clicker es un estímulo puente.

Estímulo- Cambio en el ambiente. Si el estímulo no tiene ningún efecto en el animal, es un estímulo neutro. Un estímulo que destaca en el ambiente -otros animales o estímulos medioambientales- es un estímulo positivo. Un estímulo que causa un cambio en el estado del animal -por ejemplo, lo causa para realizar una conducta específica- es un estímul
o negativo

Extinción- Debilitar una conducta a través del no-refuerzo. “Ignorando” la conducta. En la extinción, nada se agrega o quita del ambiente. Si una conducta previamente reforzada no se refuerza, el animal aumentará la intensidad o frecuencia de la conducta en el intento por ganar el refuerzo de nuevo. Después de estos estallidos, la presentación de la conducta disminuirá.

Insensibilización- El proceso de aumentar la tolerancia a un estímulo particular aumentando la presencia del estímulo gradualmente.

Intervalo fijo- Horario de refuerzo en que el entrenador alienta la primera repuesta correcta después de un período específico de tiempo por ejemplo, después de un minuto.

Intervalo variable- Horario de refuerzo en que el entrenador refuerza la primera contestación correcta después de períodos disímiles de tiempo dentro de un cierto contexto o logro. Cronometrar es una habilidad mecánica y requiere práctica. El entrenador debe poder reconocer las conductas que preceden a la conducta designada para hacer clic en el mismo momento que la elegida ocurre.

La conducta- Algo que un animal hace.

La señal- Estímulo que obtiene una conducta. Las señales pueden ser verbales, físicas (es decir, un signo de la mano), o medioambiental (es decir, una restricción puede volverse una señal para sentarse si el perro siempre es enseñado a asumir esa posición antes de cruzar un camino).

Latencia- Tiempo entre la señal y la respuesta. Con un buen entrenamiento, ese tiempo es cero.

Marcador de evento- Signo que marca la conducta deseada al momento que ocurre. El clicker es un marcador de evento.

Medios positivos de refuerzo (R+)- Harán que el animal trabaje para consolidar (aumente la frecuencia de) un comportamiento. Por ejemplo, dar al perro un premio para “el sentado” aumentará la probabilidad de que el perro se sentará otra vez.

Medios positivos de castigo (P+)- Harán que el animal trabaje para evitar (disminuya la frecuencia de) un comportamiento. Sacar de un tirón a un perro que salta para saludar a la gente es un ejemplo de P+ , usado para suprimir el comportamiento de saltar. Otros ejemplos comunes de P+ incluyen el grito, golpecitos en la nariz, el azote, la descarga eléctrica, y las “trampas explosivas camufladas” .

Medios negativos de refuerzo (R -)- Harán que el animal trabaje para evitar fijar (aumente la frecuencia de) un comportamiento. Un sujetador de orejas, usado tradicionalmente para entrenar “el sostener”, es un ejemplo clásico de R -. los sujetadores de orejas sirven para hacer que el perro abra su boca, con lo cual el entrenador inserta el rodillo , entonces para reforzar “el sostener” el rodillo , se quita el sujetador de orejas. Se requiere que un primer estímulo aversivo esté aplicado mediante una orden para luego ser quitada.

Ningún Marcador de Premio (NRM)- Creado para ser una señal para decir “No, eso no es lo que yo quiero–intenta de nuevo.” Se piensa que agrega una señal verbal a la extinción de la perspectiva de OC. Sin embargo, una vez que algo se ha agregado a la situación, es imposible saber si un cambio ocurrió a través de extinción o castigo.

Principio de Premack- Teoría que declara que una respuesta más fuerte reforzará una respuesta más débil.

Pryor, Karen- Biólogo, autora y entrenadora de delfines reconocida por acuñar el término de “entrenamiento del clicker” y popularizar el método con entrenadores de perros.

Período de entrenamiento- Lapso de tiempo destinado al momento de las sesiones de adiestramiento. Un período de entrenamiento puede componerse de sesiones de entrenamiento múltiples.

Proporción del Refuerzo- El número de refuerzos medido en un período específico de tiempo. Una proporción alta de refuerzos es crítica para entrenar exitosamente.

Proporción variable- Horario de refuerzo en el que se refuerza el primer comportamiento correcto después de números inconstantes de contestaciones correctas.

Proporción fija- Tiempo de refuerzo en que el entrenador premia el primer comportamiento correcto después de un número específico de contestaciones.

Recuperación espontánea- Característica de la extinción en que una conducta que se pensaba que estaba extinta inexplicablemente reaparece. Si dicha conducta no se refuerza, desaparecerá rápidamente.

Reforzamiento- Algo por el cual el animal trabajará para obtener.

Reforzamiento continuo- El horario más simple de refuerzo. Cada respuesta deseada se refuerza.

Reforzamiento secundario- Refuerzo condicionado. A éste, el animal no lo necesita pero pueden ser iguales o aún más poderosos que un reforzamiento primario.

Refuerzo condicionado- Estímulo neutro apareado con un reforzamiento primario hasta que el estímulo neutro asuma las propiedades del primero. El sonido del clicker, después de ser repetidamente asociado con un premio de comida u otro refuerzo, se vuelve un refuerzo condicionado.

Refuerzo diferencial- Algunas respuestas correctas se premian y otras no . Todos los tipos de refuerzo excepto el refuerzo continuo son una clase de refuerzo del diferencial.

Refuerzo primario- Refuerzo que el animal necesita para desarrollarse normalmente. Comida, agua y sexo son reforzadores primarios.

Reforzamiento negativo (R-)- Son estímulos aversivos que pueden bloquearse o evitarse modificando la conducta. Tan pronto como se realiza el nuevo comportamiento, el estímulo aversivo cesa, y de este modo el nuevo comportamiento se refuerza. El perro recibe una corrección cuando camina en otra posición distinta de la de junto a su amo; por lo tanto, caminar junto a su guía es el único lugar seguro. El que evita la corrección. R - es un aversivo que debe aplicarse primero o debe amenazarse para ser luego quitado.

Refuerzo variable- Se refuerza al animal según un lapso de tiempo. En un intervalo fijo, el entrenador refuerza el primer comportamiento correcto después de un período específico de tiempo. Por ejemplo, cada minuto. En un intervalo inconstante, el entrenador refuerza la primera respuesta correcta después de períodos variables dentro de un cierto horario. Con esta técnica se logra instalar la conducta deseada * .

Señal de avance-( KGS)- Señal, verbal o de otra naturaleza, dada en el medio de una conducta para decirle al animal que está realizando correctamente el ejercicio y debe seguir con el resto de la rutina. La señal de avance se emplea frecuentemente en entrenamiento de Agility y otros deportes de obediencia *.

Señales de calma- Signos del cuerpo, sutiles, usados por los perros para indicar tensión, evitar la confrontación y disuadir la agresión.

Sesión de entrenamiento- Período real de adiestramiento. Su criterio debe permanecer constante durante una sola sesión. Al final de una sesión de entrenamiento, usted evalúa el progreso del animal y decide si hacer la próxima sesión más compleja o quedarse al mismo nivel.

Skinner, BF- Científico que definió los principios del Condicionamiento instrumental.

Tiempo variable de refuerzo- (VSR) Técnicamente, un intervalo inconstante o proporción inconstante. Sin embargo, la mayoría de los entrenadores usan VSR para significar una proporción inconstante.

Three-fer- (se mantiene el vocablo en inglés pues es de común utilización*) El animal tiene que realizar tres conductas correctas para ganar un clic y un premio.

Timing- (idem anterior) La elección del momento adecuado para hacer sonar el clicker. Con suerte, el clic debe ocurrir exactamente en el mismo momento que el criterio designado.

Two-fer- El animal tiene que realizar dos conductas correctas para ganar un clic y un obsequio.

Melissa Alexander
mcalex@clickersolutions.com

* Notas de traducción.
>

AUTOR

Melissa Alexander
E-Mail: mcalex@clickersolutions.com
Web: Clicker Solutions

Por qué obsequiar alimento?
por Melissa Alexander

Titulo Original: Why Food Treats?
Original en : http://www.clickersolutions.com/

>La idea de comida era equivalente al soborno que era considerado una cosa mala. Las personas que usan click/comida creen que los perros no tienen esa clase de sentido moral. Quedará para mí el ver como mi nuevo perro lo hace bien después de que comience a desaparecer la comida (Desaparecer = fase lenta retirando la comida, siempre usando elogios verbales).

Solo quería estudiar la ciencia detrás de esto.

Un comportamiento ocurre porque fue reforzado, positivamente o negativamente, no importando el estilo de entrenamiento utilizado. Por definición, los comportamientos que se intensifican fueron reforzados.

Ahora, si un comportamiento – aún un comportamiento bien-condicionado – ya no es reforzado (positiva o negativamente), se extinguirá o desaparecerá.

Por ejemplo, digamos que tienes un pozo en tu jardín, Todos los días, por toda tu vida, has obtenido agua de ese pozo. Un día bombeas la manija y nada sucede. Hmmm. Lo intentas otra vez. Y otra. Lo intentas mas fuerte. Eventualmente dejarás de intentarlo. El día siguiente —- el siguiente y el siguiente — podrías intentarlo otra vez. Intentas todo lo posible para obtener agua de ese pozo. Pero si no hay mas agua, eventualmente dejarás de intentarlo casi por completo. Cada determinado tiempo, lo intentarás de nuevo, solo por curiosidad. Si, cinco años después, repentinamente obtienes agua otra vez, entonces volverás a obtener agua todos los días. O, si has encontrado una fuente de agua alternativa que es mejor y más confiable, podrías encogerte de hombros y dejarla ir.

Esa es la descripción de extinción, completada con explosión y regeneración espontanea.

Okay, entonces de vuelta a dar comida por comportamiento. La comida es un refuerzo positivo. Entrenadores con clicker confían en el refuerzo positivo para asegurar que un comportamiento continúe.

Entrenadores tradicionales generalmente confían en una mezcla de refuerzos positivos y negativos. Ellos acarician (y algunos usan comida durante el aprendizaje), pero si el perro escoge no realizar el comportamiento, es “corregido”. La corrección es refuerzo negativo. Ello *incrementa* el comportamiento porque le dice al perro “si no haces lo que yo quiero, algo no placentero sucederá”

Ahora bien, Clicker o tradicional, nunca puedes detener el reforzamiento de un comportamiento por completo. Puedes continuar usando el reforzamiento positivo para que el perro quiera realizar el comportamiento para obtener lo que quiere, o puedes usar el reforzamiento negativo para que el perro realice el comportamiento para evitar algo malo. Podrías reforzar positiva o negativamente ocasionalmente, pero no llegarás a un punto en que el comportamiento esté “entrenado” y puedas olvidarte de él.

Esto no significa que tengas que confiar en la comida para siempre. De hecho, yo casi nunca uso comida, excepto en sesiones formales de entrenamiento (no porque tenga miedo de hechar a perder a mis perros, sino porque soy muy floja para cargar comida) Pero tienes que usar algo por lo que el perro esté dispuesto a trabajar. ¿Puedes usar elogios? Si, “si” el perro esta dispuesto a trabajar por ellos en la situación particular. El “perro” determina que es el reforzador, no el entrenador. Si cambias los elogios por completo, y el perro decide que no es suficiente, eso no es un fallo del método. Eso es solo realidad de la ciencia del reforzamiento.

Yo usualmente uso reforzadores ambientales. Mi perro invariablemente quiere algo del ambiente, que es lo que yo necesito para marcar un comportamiento. (Él quiere bajar las escaleras conmigo, pero voy cargando la lavandería. Entonces yo marco un quieto, bajo las escaleras, y después el reforzamiento es darle la oportunidad de bajar y estar conmigo.)

Espero esto explique un poco a todos los que se asombran del porque usamos comida.

Melissa Alexander
Mcalex@clickersolutions.com
Copyright 2001 Melissa Alexander

MUCHO CUIDADO AL LEER ESTE ARTÍCULO.

ES UN INTERESANTE DESARROLLO DEL EFECTO DE LAS CORRECCIONES, PERO SE EXTIENDE EN EL MANEJO DE ARTILUGIOS  QUE NO USAMOS CON TÉCNICAS EN POSITIVO.

AHONDA EN EL CASTIGO, DEL CUAL SOMOS ESPECIALMENTE CONTRARIOS.

LEEDLO ÚNICAMENTE CON MENTE EXPERTA Y CON LA FINALIDAD DE INFORMAROS SOBRE EL REFUERZO NEGATIVO, PERO CON ESPÍRITU CRÍTICO.  NO ESTAMOS RECOMENDANDO ESTAS TÉCNICAS.                                                                                                                                                               CAPITANCAN.COM

PUBLICADO EN VORAUS.COM

LA TEORIA DE LAS CORRECCIONES EN EL ENTRENAMIENTO CANINO
Artículo original: http://www.leerburg.com/corrections.htm por Ed Frawley, 2005
Una de las áreas menos comprendidas en el entrenamiento canino, tanto por los principiantes como
por los llamados profesionales, es cuando y como corregir al perro. La falta de comprensión de la
corrección es en donde muchas personas se ven en problemas.
Desafortunadamente durante los últimos 20 y 25 años hemos visto un patrón en el entrenamiento
canino que promueve de manera estricta la motivación de los perros. Estos métodos carentes de una
guía apropiada no está en acuerdo con las correcciones, la gente que promueve estos programas
hacen desmerecer el arte del entrenamiento canino.
Cuando los nuevos propietarios de mascotas aprenden a entrenar, piensan que las correcciones son
tanto reprimendas como estirones de la correa, además del encierro en alguna habitación por mal
comportamiento. Para algunos perros esto es más que suficiente, pero para aquellos entrenadores que
quieren llevar a su perro a niveles más altos de rendimiento, esto no es lo adecuado.
El tipo incorrecto de corrección, o una corrección fuera de tiempo o incluso la falta de corrección, hace
que las personas tengan problemas durante el entrenamiento de sus mascotas. Este artículo explorará
el mundo de la corrección en el entrenamiento canino.
Espero que explicando la teoría de varias formas de corrección según su autor, resultará en mejores
entrenadores caninos. Durante la lectura de este artículo se dará cuenta que no soy un fanático del
entrenamiento forzado. Pero a la vez usted aprenderá que el ignorar las correcciones, o la utilización
de las correcciones equivocadas sobre todo si son a des tiempo, traerá como consecuencia un atraso
y muy probablemente destruirá la confianza entre usted y su perro.
Para entender las correcciones, primero exploraremos las metas que los diferentes entrenadores
tienen para sus perros.
Algunos entrenadores siguen la teoría de “el fin justifica los medios”. Estas personas utilizan
demasiada fuerza cuando entrenan a sus perros. Esto es muy común en muchos profesionales del
entrenamiento, cuyo propósito es conseguir los más logros posibles en el menor tiempo, de tal manera
que si no lo consiguen, el pago de sus clientes no compensará el tiempo invertido en el entrenamiento
del perro. No soy partidario del entrenamiento forzado, así como tampoco soy partidario de enviar a los
perros a que los entrene un profesional.
Mi meta para el entrenamiento canino, es enseñar primeramente a que el perro confíe en mi y cuando
esto se logra, a que siga mi voz de comando. Durante esta “fase de confianza” el perro aprende que
soy justo pero también firme. Mi perro verá que lo trato con respeto , y que espero lo mismo de él hacia
mi. Todo esto le enseñará que soy consistente y que cuando le pida que tiene que hacer algo, tendrá
que hacerlo. Usted tendrá una mejor comprensión de cómo lo logro, si lee el artículo acerca de mi
filosofía de entrenamiento que escribí.
Mucha gente confunde su relación con el perro, con lo que llamo confianza, muchos interpretan el
vínculo con el perro como una relación de amor y cariño, pero esto no es lo que quiero para mis
perros. Un perro puede amarlo a usted, pero no respetarlo. Yo puedo tener una relación con un perro,
pero no tener su respeto.
Conseguir el respeto del perro no es algo que ocurra de un día para otro. La fase de confianza puede
durar meses. El DVD que produje titulado “Construyendo Manejo y Concentración”, enseña las bases
para esta fase de entrenamiento.
Existe una diferencia entre aplicar la corrección y forzar al perro a cumplir durante su entrenamiento.
Este artículo explorará ambas áreas.
No soy partidario del entrenamiento forzado, pero si lo comprendo. Desafortunadamente, durante mi
carrera he utilizado este tipo de entrenamiento, actualmente me arrepiento de haberlo hecho.
Probablemente este artículo sea….. aunque en una pequeña parte, una disculpa hacia algunos perros
que tuve, y que merecían mas de lo que yo les pude proporcionar.
Mientras que este artículo explicará los diversos métodos que se utilizan para hacer que un perro
cumpla con lo que se le pide, únicamente incluye dicha información para que los lectores puedan
reconocerlos en las clases locales de obediencia o si encuentran un entrenador profesional que utiliza
demasiada fuerza para resolver algún problema.
Espero que los entrenadores se alejen de estos métodos sabiendo que existen otros mejores.
ENTRENAMIENTO DE OBEDIENCIA FORMAL VS COMPORTAMIENTO COTIDIANO
Primeramente examinemos las diferencias entre los correctores utilizados durante el entrenamiento de
obediencia y los utilizados con el mal comportamiento canino.
Si usted posee mi DVD: “Obediencia Básica“ me habrá escuchado decir: nunca corregirá a un perro
durante el entrenamiento de obediencia básico, a menos que este 100% seguro de que el perro
entiende el significado del comando que se rehúsa a obedecer.
No existen muchas reglas en el entrenamiento canino, pero esta es una de las principales.
Dicho esto, un perro debe recibir alguna forma de corrector para un comportamiento inadecuado, aun
cuando nunca lo haya corregido por esta causa. Los perros instintivamente entienden lo que es un
buen comportamiento. Esto lo explicaré posteriormente en este artículo.
En adición a lo anterior, durante el entrenamiento, los manejadores se ven obligados a felicitar a sus
perros, después de una corrección. Esto le dice al perro que su señor aun los ama. Durante un patrón
de correcciones el propietario nunca debe felicitar al perro después de una corrección. Existe una sutil
diferencia pero esto es importante para el perro. Usted nunca verá en una manada al líder corregir a
un miembro inferior para ponerlo en su lugar, y regresar inmediatamente después en una actitud
amistosa. Siempre se alejará y dejará al animal de menor jerarquía pensando acerca de lo que
pasó.
LOS CACHORROS Y LAS CORRECCIONES- EL BUEN COMPORTAMIENTO INICIAL
Un cachorro aprende a respetar a su madre desde los primeros días de su vida. Este es el inicio de la
comprensión del cachorro del concepto de líder de manada y rango dentro de ella.
Cuando el cachorro llega a las 3 ½ a 5 semanas de edad, muchas madres empezarán a gruñir cuando
el cachorro se acerque a ella cuando esta comiendo. Cuando esto sucede , la madre le está
enseñando respeto al cachorro. Los compañeros de camada se muerden unos a otros durante el
juego. Esta actitud, establece rangos dentro de la manada. Los miembros mas fuertes muerden y
pelean de forma más violenta que los miembros de rango mas bajo.
Cuando los cachorros se trasladan al ambiente humano esperan que su vida continúe tal cual sucedía
en su vida de manada. Es por esto que los cachorros muerden la mano, calcetines, talones y niños.
Juegan de la misma forma que lo hacían con sus compañeros de camada. Este juego lo utilizan para
probar su rango dentro de la manada humana, y lo hace de la única manera que saben hacerlo- con
posturas corporales, con la voz (a través del ladrido y gruñido) y con sus hocicos, mordiendo y
agarrando.
Cuando los humanos corrigen este comportamiento
de mordidas los cachorros lo aceptan como nuevo
líder de manada. Tal como aceptaba la posición de autoridad de la madre cuando se acercaban a ella
cuando estaba comiendo en su plato.
No es difícil corregir el comportamiento de morder, en un cachorro. Es difícil para los nuevos y novicios
propietarios de la mascota corregirla sin lastimar de manera permanente su temperamento. Estos
propietarios ignoran lo fácil que es causar un daño permanente al cachorro cuando se le corrige de
manera exagerada. Una corrección dura puede tener un efecto de por vida en un cachorro.
Hace 15 años cuando criaba algunos cachorros bastante violentos escribí un artículo titulado
“Enseñando a su Cachorro el Significado de la Palabra NO”. En él recomiendo tomar al perro del cuero
del cuello ( cuando lo estuviera mordiendo a usted o a algún miembro de la familia) y sacudirlo hasta
que empezara a chillar como un puerco. Bueno , este consejo es totalmente erróneo. Funcionó para
mis cachorros porque eran muy rebeldes y se recuperaban muy rápido de la corrección (y de los
errores del entrenador). Algunos cachorros suaves de carácter pueden tener serios problemas con
este tipo de trato.
Ahora recomiendo que podemos conseguir algo bueno con la mayoría de los cachorros , simplemente
tomándolos por las mejillas y sacudiéndolos , mientras los miramos a los ojos y les decimos de manera
firme: “basta”. También puede usted gruñirle hasta que desista (tal y como lo hacia su madre…..
bueno, la del cachorro ).
Sacudirlos hasta que chillen como puercos, únicamente los asusta y no hace nada para la
construcción de una relación.
COMPORTAMIENTO EN MANADA
Así que, con todo lo dicho que es el comportamiento dentro de la manada:
1. cuando el perro salta y /o joroba con su pierna, eso es comportamiento de manada.
2. cuando el perro sale por la puerta primero que usted. Eso es comportamiento de manada , los
lideres pasan primero por puertas y puentes.
3. cuando el perro ladra como loco a otro perro. Eso es comportamiento de manada.
4. cuando el perro jala a su propietario calle abajo durante una caminata. Eso es comportamiento
de manada, los lideres siempre van primero.
5. cuando un perro trata de pelear con otro perro, eso es comportamiento de manada. los lideres
de manada dicen cuando y con quien pelear.
6. cuando un perro gruñe cuando está en la cama u otro mueble y usted se acerca. eso es
comportamiento de manada y tendrá que lidiar con eso.
7. cuando un perro le gruñe a usted por molestarlo cuando duerme mientras usted camina. Eso es
un problema de rango de manada.
Esta es una pequeña lista o únicamente algunas de las formas más comunes de comportamiento de
manada . Provee un ejemplo de modelos de comportamiento de manada que requieren corrección,
aun cuando el propietario nunca haya entrenado a su perro. Al final de este articulo hablo un poco
sobre este tema.
Mientras usted corrige al perro por no acudir a su llamado después de que se le enseñó el significado
de “ven aquí”, podrá , y de manera justificada, corregir al perro tanto de manera verbal o con un collar
de entrenamiento para comportamiento.
Así que no mal interprete. La obediencia formal significa enseñar al perro el significado de :
sentado, ven aquí, estate, échate, o ve a tu lugar y échate. No corrija al perro por no obedecer
estos comandos hasta que esté 100% seguro de que su perro entiende el significado y lo que le
esta pidiendo que haga.
COLLARES PARA ENTREMIENTO
Para entender correcciones necesitamos, primero , conocer las herramientas de que disponemos para
aplicar una corrección.
Las correcciones son tanto verbales como con el collar.
Por definición un collar no puede ser llamado collar de entrenamiento, a menos que sea adecuado
para esta función .
En mi opinión existe una severa incomprensión acerca de los collares utilizados en perros hoy en día.
Hasta donde yo se, existen únicamente 4 tipos de collares para entrenamiento canino:
1. el collar plano de baqueta (piel) o nylon.
2. el collar de púas
3. el collar para dominar al perro
4. el collar electrónico
Alguno perros no rebeldes ni bruscos, únicamente requieren del collar de piel, (refiérase a mi articulo
de “perros dóciles y perros rebeldes”. De hecho muchos perros dóciles de carácter, únicamente
requieren de la corrección verbal.
Cuando los propietarios de un perro dócil reconocen el temperamento de sus perros, el entrenamiento
d e estos se vuelve fácil. Desafortunadamente la mayoría de los entrenadores novatos no pueden leer
el temperamento, lo cual resulta en sobre correcciones. Esto produce perros nerviosos e inseguros
que sumisamente se orinan o peor aún, muchos muestran actitudes agresivas.
COLLARES DE PUAS VS COLLARES DE CHOKE
Para determinar que collar
utilizar en un perro, requiere de
algunos experimentos. Siempre
le digo a la gente que debe
iniciar con un collar plano de
piel.
Si la corrección verbal seguida
de la corrección a un nivel 5
con la correa no produce
resultados, entonces es tiempo de utilizar el collar de púas. (más tarde, en este mismo articulo hablo
de niveles de corrección).
He escrito un artículo bastante extenso acerca de “Como instalar un Collar de Púas”, lo puede
encontrar en mi página web http://leerburg.com/prong.htm
Lo importante para los nuevos entrenadores es mantener en mente que no deben aplicar el mismo
nivel de corrección con el collar plano que con el collar de púas. Les digo a la gente que el collar de
púas es como la dirección hidráulica en perros. Si ha estado corrigiendo con el nivel 5 con el collar
plano, entonces deberá utilizar el nivel 2 o 3 con el collar de púas. Este es uno de los beneficios de
utilizar este collar, no necesita utilizar mucha fuerza para conseguir resultados.
La única excepción en que le collar de púas deja de ser mejor que un collar de choke, es cuando se
trata de perros muy dominantes o agresivos.
En mi experiencia el collar de púas sobre estimula a un perro dominante o agresivo de tal manera que
los agita esto puede provocar que la sobre excitación del perro se convierta en agresividad en contra
del manejador.
El collar para perro dominantes, trabaja mucho mejor en estos perros ya que los hace entrar en razón
sin sobre estimularlos.
Los collares de choque de metal, nunca se han recomendado para el entrenamiento de perros . el
mecanismo de cómo se utilizan estos collares en el entrenamiento (constantemente jalando y aflojando
tanto la correa como el collar), con el tiempo producen lesión muscular del cuello del perro.
Este daño ocurre exactamente en donde la cadena corre a través del anillo metálico del mismo collar.
Toda la fuerza de la corrección se aplica en estas áreas, con el collar de púas, esta fuerza se
distribuye a toda el área del cuello. Esto se ha comprobado mediante autopsias hechas en Alemania
en perros que fueron entrenados durante toda su vida con el collar de chocke, en vez del collar de
púas.
CABESTROS Y JAQUIMAS
Durante los últimos 10 o 15 años los cabestros han venido de UK. Personalmente no me gustan,
desviar la mirada de un perro con un cabestro no es una corrección. Supongo que soy de la vieja
escuela y que no necesito más. Para aquellos que lo quieran utilizar, lo pondría en el lugar de los
collares planos.
TIPOS DE CORRECCIONES:
Primeramente detallaré varios tipos de correcciones utilizadas en el entrenamiento canino y
posteriormente explicare cada uno de ellos con más detalle:
1. corrección verbal
2. correcciones retardadas
3. correcciones automáticas
4. entrenamiento por evasión
5. correcciones q
ue ponen quieto al perro
6. correcciones que incrementan el movimiento y manejo del perro
7. corrección por niveles
8. correcciones de escape
9. corrección por evitación
10. correcciones de comportamiento
1. Correcciones Verbales:
En mi opinión la corrección verbal es una de las herramientas más poderosas que un entrenador
puede desarrollar en su programa y entrenamiento. Sin embargo es una de las menos
administradas y menos comprendidas actualmente.
Utilizando la palabra “NO” en el sentido de comunicación con un perro, se convierte en una
herramienta de afinación en la fase de aprendizaje, además, se convierte en una corrección
poderosa que el perro respeta y escucha.
El inicio del desarrollo de esta herramienta, es primeramente establecerla como una corrección
verbal. Una vez hecho esto, el manejador puede modificar el tono, de tal manera que su significado
se convierte en algo que usted quiere que haga pero un poco diferente durante la fase de
aprendizaje.
Déjeme explicarle lo que una corrección verbal realmente significa. Sin que suene a locura ,
simplemente diga la palabra “NO” en forma firme (sin gritar ). El control de la inflexión de la voz es
muy importante. Repitiendo “NO”, exactamente en la misma forma a cada rato, hará usted buenos
progresos y un buen trabajo.
La gente que eleva la voz, que suena como loco, o repite el “NO, aumentando la intensidad de voz
, comete una gran equivocación. Esta gente le está enseñando al perro esperar hasta que usted
realmente suene enojado antes de que obedezca. Esta gente convierte el “NO” en una
advertencia, no en una corrección.
Mi meta es hacer que el perro siga mi voz de comando. Con esto dicho, espero estar preparado
para utilizar mi voz como correctivo,. Para conseguirlo siempre daré una corrección verbal , antes
de la corrección de correa y antes de la corrección con el control remoto.
La Secuencia de los Eventos va de la Siguiente Manera:
1. doy un comando de obediencia, al cual se rehúsa a realizar de manera apropiada el perro o
simplemente desarrolla un comportamiento inapropiado, lo cual hace que la corrección se
aplique.
2. doy la voz de comando “NO”
3. esto es seguido por un jalón de correa (o entrenador remoto) 1 ½ segundo después. El nivel de
corrección debe ser apropiado para el temperamento del perro y para el nivel de distracción del
perro que estoy entrenando.
El objetivo es convencer al perro de que esta secuencia siempre se reducirá.
Es por esto que es tan importante la consistencia durante el entrenamiento. Cuando mi perro cree
que siempre habrá una corrección después del “NO”, siempre pondrá lo mejor de su parte para
evitar el jalón de la correa o la corrección con el control remoto.
TIEMPO DE CORRECCION
Para que la corrección sea efectiva el perro deberá asociarla con la infracción (lo mismo deberá
suceder con la felicitación) si la corrección tarda mucho después de la infracción se confundirá y el
entrenamiento se deteriorará.
Existe una regla: la corrección no debe hacerse antes, sino 1 1/2 segundos después de la
infracción.
He encontrado que cuando un perro empieza a entender la corrección verbal, es cuando inicia el
verdadero entrenamiento. Para un entrenador principiante, esto no sonará importante, pero es un
hecho que los es. Es en este punto cuando vemos que un perro empieza a visualizar que es lo que
usted quiere que haga. Es aquí cuando vemos a los perros anticiparse a los comandos.
Otro beneficio de la corrección verbal, es que puede extenderse 1 ½ segundo para que el
manejador pueda aplicar la corrección de la correa. Cuando el perro está listo para traer una
cuerda delgada para iniciar el entrenamiento sin correa , deberá entender perfectamente la
corrección verbal (entenderá que lo ha echado a perder cuando usted la utilice).
En ese punto cuando el perro no responde correctamente a la corrección oral y requiere de la
corrección con la correa, el manejador puede repetir el NO varias veces , en un tono calmado ,
pero firme, mientras camina hasta el extremo final de la línea delgada y le aplica una corrección de
correa. Cuando esto se hace correctamente el perro entenderá de manera definitiva el porqué
recibe la corrección con la correa , y esta corrección puede prolongarse mas allá del 1 ½ segundo
después de que el perro se rehusó a cumplir con el comando.
UTILIZANDO EL METODO DEL “NO” PARA MOLDEAR EL COMPORTAMIENTO DEL PERRO
DE MANERA POSITIVA
Uno de los momentos más gratificantes durante la carrera e entrenamiento de su perro, es cuando
le dices a tu perro “NO” (en un tono normal de voz) y para inmediatamente de hacer algo y lo ve a
usted, preguntándole: está bien, que quieres que haga?
Cuando esto sucede no solamente ha conseguido una medalla durante el entrenamiento de su
perro usted ha llegado a un punto donde usted puede comunicarse con su perro durante la fase de
aprendizaje mediante el moldeado de su comportamiento.
Este es el punto en el que el “NO” adquiere un nuevo significado o una función doble. Puede ser
utilizado como corrección (usualmente diferenciada por el tono y la inflexión de la voz) y como
método para inducir a su perro a realizar algo que usted quiere que haga. El tono en que usted
dice NO en el segundo caso, no es cortante ni firme – es más bien firme, pero al mismo tiempo con
una inflexión de motivación.
Una manera de comparar este concepto es cuando se entrena a un perro a dejar de ladrar con un
comando oral. Para hacerlo de manera efectiva, mucha gente primeramente enseña al perro a
ladrar mediante algún comando. Después, cuando el perro sabe el significado de LADRAR y el
significado de NO, ambas pueden ser combinadas en NO LADRAR y el perro entenderá.
2. Correcciones Retardadas:
Discutimos el concepto en los párrafos anteriores,. Es la regla del 1 ½ segundo. Es cuando se
aplica la corrección 1 ½ segundos, después de que se rehúsa al comando.
Estoy convencido de que al perro se le debe dar un tiempo razonable para que razone y rehúse, de
manera consciente el comando que le he dado antes de corregirlo.
Quisiera sonar como un experto y decir que realmente una corrección debe venir siempre después
de 1 ½ segundos, posterior a la infracción, pero no puedo hacerlo. Puedo decir que en las etapas
iniciales del entrenamiento canino verdaderamente este es el caso. Pero mientras el perro madura
en su entrenamiento, creo que este lapso de tiempo debe extenderse un poco si es necesario,
especialmente cuando se combina con el NO.
Lo que puedo decir es que a ningún perro puede dársele más tiempo. Los nuevos entrenadores
que llegan a casa y se encuentran con una pila de excremento en la sala o un sofá masticado, han
llegado demasiado tarde para corregir al perro. Esta situación se clasifica dentro de la subcategoría
de “propietario estúpido”, no del perro beligerante. Bueno, quizá ambos. El punto es que ese perro
debería haber estado en su perrera.
Así que dicho esto, usted verá en mi programa de obediencia que siempre recomiendo darle al
perro una oportunidad de obedecer, antes de corregirlo. De que otra forma nos daremos cuenta de
que el perro trata de “evadir la corrección” si no es incrementando su velocidad de respuesta?
3. Correcciones Automáticas:
¿Qué es una corrección automática? Le daré un ejemplo. La vieja escuela de entrenamiento, hace
25 años, decía que para enseñarle el “heel” (caminar junto) a su perro, tenía usted que caminar en
línea recta y dar media vuelta o regresar sobre el camino recorrido de vuelta. Al momento exacto
de su media vuelta usted corregía automáticamente
a su perro con una corrección de correa. La
teoría es que el perro estaría fuera de posición cuando usted girara ya que no estaría poniendo
suficiente atención en usted.
El pensamiento era que con una dosis suficiente de estas correcciones el perro rápidamente
aprenderá que su mejor opción es mantener un ojo en usted de tal manera que pudiera anticipar
sus movimientos y coincidir con usted durante el giro de regreso, evitando así la corrección.
No importa el hecho de que usted no haya preparado un método de comunicación con su perro, de
tal manera que él pueda aprender su señal que lo prevenga acerca del giro que está a punto de
ocurrir.
Esta es una manera muy afectiva para entrenar un perro. Cuando empecé a entrenar perros la
utilice en muchas ocasiones. El hecho es que es una manera injusta de entrenamiento.
Un método mucho mejor de entrenamiento sería motivar al perro con la posibilidad de una
recompensa en forma de bocadillos, o de un juguete como recompensa, o una felicitación con la
mano del manejador, por permanecer al lado de él.
La corrección automática se utiliza mucho actualmente, sobre todo en el entrenamiento de
protección. Cuando el perro es enviado a mantener quieto al figurante, sin morderlo, sino
únicamente a detenerlo, muchos entrenadores utilizan la corrección automática, hasta que el perro
aborda al figurante. Solo para recordarle al perro que su función es ladrar, no morder.
A mi manera de ver, esta es una forma de pensar, pasada de moda.
Es mucho mejor idea dejar que los errores se cometan, dar un NO seguido de la corrección con
correa o control remoto y entonces regresar al perro hasta el punto en donde empezó el ejercicio y
repetirlo. Deje que el perro piense que usted le está dando otra oportunidad para realizarlo de
manera correcta o incorrecta. Si su decisión es desobedecer de nuevo, entonces el nivel de
corrección deberá incrementarse de manera significativa.
Siempre le digo a la gente que el papel del entrenador es hacer que las cosas sean bastante
claras para los perros. Hay que dejar que los errores sucedan. Son parte importante del
entrenamiento canino. Cuando suceden, el entrenador debe dejarle bien claro al perro que
ha cometido un error. Esto debe reforzarse con un NO y si es necesario secundarlo con una
corrección de correa.
Las correcciones automáticas son claras pero aun así son injustas para el perro, y no son
compatibles con mi filosofía a cerca del entrenamiento canino.
4. Entrenamiento de Evasión con Collar Electrónico
Cuando los primero collares electrónicos a control remoto fueron desarrollados, en los setentas, Tri
Tronics (líder en la manufactura de collares electrónicos) contrató entrenadores profesionales para
desarrollar y promover un método de entrenamiento con estos artefactos. Esto dio origen a lo que
se le llamo Entrenamiento por Evasión (EE) [en inglés: “escape training (ET).”]. Este método de
entrenamiento es muy efectivo y aun es utilizado por muchos profesionales actualmente.
EE fue inicialmente utilizado por los entrenadores de deporte de campo, pero con los años se ha
ido extendiendo hacia el entrenamiento canino en el servicio policíaco, entrenamiento en el
Schutzhund y aun en el entrenamiento de mascotas. El DVD que se incluye con los collares
Innotek , utiliza el método EE.
Quiero ser claro desde el inicio, no soy partidario de este método de entrenamiento, aun cuando es
un método efectivo. Con esto dicho, explicaré de la mejor manera la técnica.
En la forma más simple, el entrenador da un comando y al mismo tiempo estimula al perro con el
control remoto. El perro recibe estimulación continua desde el collar hasta que empieza a cumplir
con lo que se le pidió, justo en ese momento el entrenador suspende el estímulo. En esencia, el
perro aprende como apagar el estímulo cumpliendo con el comando. Cuando el pero empieza a
entender, el entrenador le dirá a usted que el rendimiento del ejercicio será mucho mayor, ya que
el perro evita el estimulo.
El hecho es que el EE es muy parecido a la corrección automática con la diferencia de que en la
corrección automática, la corrección se aplica a la mitad del ejercicio, y en el EE la corrección se
aplica desde el momento en que se da el comando.
Existe un malentendido entre el público en general, acerca de que el collar electrónico
produce una descarga eléctrica, produciendo dolor en el perro. Cuando se utiliza
correctamente, esto viene a ser falso.
Cada perro es diferente y cada perro necesita de una fase de prueba para determinar qué nivel de
estímulo requiere. Para simplificar, los estímulos pueden ser bajos, medianos y alto (sin embargo,
algunos collares tienen sistema digital, de tal manera que los niveles se clasifican por números).
La gran mayoría de los perros tienen una respuesta apropiada (por ejemplo, algo entre un
parpadeo producido por un pequeño jalón del cuello con la correa) entre el limite mayor del
estímulo bajo y el límite inferior del estimulo medio. A este nivel la sensación de estimulo es mas
como un pequeño hormigueo. En las 2 horas y 45 minutos que dura mi DVD (entrenamiento con
collar electrónico) nunca utilicé un rango más allá de la mitad del estimulo medio.
Así que dicho esto, no estoy en contra del EE porque pudiera ser doloroso para el perro, de hecho,
cuando se utiliza de manera apropiada, definitivamente no lo es. Estoy en contra del EE porque no
estoy de acuerdo en que se le corrija al perro, antes y darle la oportunidad de obedecer el
comando. Esto es en referencia a lo dicho al inicio de este artículo, en lo referente a los objetivos y
metas que nos propongamos.
Para mi gusto, agregaría rapidez al ejercicio motivando al perro, para que realice el ejercicio más
rápido, porque consigue algo al hacerlo (comida, un juguete una felicitación), y no porque esté
tratando de evitar el estimulo (corrección) del collar.
Los entrenadores que utilizan el EE le dirán a usted, que el objetivo es eliminar la necesidad del
estimulo, eventualmente retardando el estimulo cuando ven que el perro responde con rapidez.
Esto no cambia la diferencia fundamental en el concepto. En mi opinión, este método de
entrenamiento no es justo para el perro. Habrá mucha gente que esté en desacuerdo conmigo, y
está en su derecho de hacerlo.
En mi opinión el collar electrónico debería ser utilizado de la misma forma que el collar y la correa.
El perro debe pasar por un fase de aprendizaje para cualquier ejercicio (ver mi DVD sobre
Obediencia Básica Canina). Durante la fase de distracción, en donde el perro no obedece debido a
que existe intensa distracción, se da un NO seguido de una corrección con el collar electrónico. Al
inicio esto siempre se da con la correa.
Mi objetivo con el collar electrónico, no es diferente al que persigo con el collar y la correa. Quiero
que el perro obedezca un comando oral y quiero que él sepa que si se rehúsa a seguirlo después
de una corrección verbal yo puedo alcanzarlo y tocarlo para corregirlo con el collar electrónico.
Esto deberá estar muy claro para el perro.
Entrenadores de EE le dirán además, que dicho entrenamiento es muy simple para el perro y que
ellos tienen la razón. Eso se da por hecho. Pero también es cierto, que no hace nada por construir
una relación entre el perro y el propietario. ¿Cómo pudiera? El perro recibe la corrección en el
preciso instante en que se le da el comando. Por esta razón llamo al EE vieja escuela de
entrenamiento.
5. Correcciones que ponen quieto al Perro.
Una vez que el nuevo propietario se inicia en su auto educación en el arte del entrenamiento
canino, aprenderá que ciertos ejercicios (po
r ejemplo el heeling)
Requieren que se mantenga al perro en la dirección correcta, esto es, que el perro este alerta y
hasta cierto punto excitado a nuestro lado tratando de anticipar cualquier parada o giro. Otros
ejercicios requieren que el perro se quede quieto y calmado (por ejemplo en ejercicios
estacionarios como el sentado, y el estate sentado)
Los entrenadores necesitan aprender que algunas correcciones pueden motivar al perro moverse,
mientras que otros lo inmovilizan.
Cuando un perro rompe el comando de “estate Sentado” , generalmente es el resultado de mucho
movimiento. Esto puede resultar, después de haber estado sometido por mucho tiempo a algún
tipo de distracción. Para mantenerlo quieto, el entrenador deberá aplicar el NO y administrar un
fuerte jalón como correctivo con la correa. Generalmente esto es suficiente para que el perro se
siente y cumpla con lo que se le pidió. Si no es así, quiere decir que la corrección no fue
suficientemente fuerte.
6. Correcciones que Añaden o Ponen en Movimiento al Perro.
Pudiere parecer una contradicción, decir que una corrección puede añadir movilidad a un perro,
pero el hecho es que esto es exactamente lo que sucede si se realiza de manera apropiada.
Para añadir movilidad y manejo múltiples correcciones tiene que hacerse de manera rápida.
Cuando esto se hace durante el heeling esto hace que el rendimiento del perro aumente. En
esencia lo que sucede es que los nervios del perro se alteren. Esto quiere decir que se excite
porque el manejador está diciendo NO!, NO!, NO!, NO! Pop!, Pop!, Pop!, con la correa (o el control
remoto). Estas correcciones de bajo nivel , elevan el nivel de excitación del perro (o confianza).
Estas correcciones múltiples hacen que el perro se mueva rápido y con obediencia.
7. Correcciones por Niveles
El concepto de correcciones por niveles puede realizarse con el collar, la correa o con el collar
electrónico.
Para entender el concepto debemos comprender como determinar el nivel de corrección que
requiere un determinado perro. Los perros tienen diferentes personalidades y temperamentos -
ninguno es igual. Es por esto que cada perro tiene que ser entrenado de manera individual.
Para determinar el nivel de corrección que se utilizará en un perro específico, podemos clasificar
los niveles del 1 al 10. el nivel 1 de corrección será únicamente una corrección verbal y el nivel 10
será la corrección mas fuerte que uno pueda dar.
Un ejemplo de corrección nivel 10 será una corrección con la correa, que consista en un jalón tan
fuerte que levante al perro del suelo. Para ser claros, este nivel de corrección raramente es
utilizado, tal como el nivel más alto del collar electrónico.
Para determinar el nivel de corrección examinaremos primero, el temperamento del perro : es un
perro rebelde y violento o es un perro dócil.
Un perro dócil, por otra parte no se recobra de manera rápida de una corrección. Cuando a un
perro de estos, se le aplica un correctivo duro, este se convierte en una actitud de evasión ,
tirándose patas arriba en el suelo, rehusándose a trabajar o inclusive huir.
Definitivamente requieren correcciones mucho más suaves.
Existen muchas maneras de determinar el grado de rebeldía o docilidad de un perro, he aquí solo
algunos:
1. si el perro está acostumbrado a recibir premios comestibles, se le ofrece un bocadillo
después de la corrección. Si no lo toma , quiere decir que la corrección fue demasiado
fuerte.
2. si el perro está acostumbrado a que se le premie con un juguete, se le ofrece el mismo
después de una corrección Si no lo toma, quiere decir que la corrección fue demasiado
fuerte.
3. El perro sigue obedeciendo comandos y trabajando después de la corrección?
Si no, la corrección fue demasiado fuerte.
La primera vez, los entrenadores tendrán problemas para determinar cual nivel de corrección
tendrán que utilizar en sus perros. Tendrán que experimentar y recordar cuál fue la reacción del
perro a los diferentes niveles de corrección. Todo esto se inicia determinando el nivel de corrección
que se utiliza durante una distracción normal en un ambiente de entrenamiento controlado (el patio
de su casa o la cocina).
Los manejadores novatos aprenderán rápidamente que el nivel de corrección utilizado en la cocina
significa muy poco para un perro, cuando es llevado al parque o cuando es llevado a un caminata
por la calle y se topa de frente con el perro del vecino ladrando desde el otro lado de la cerca.
El hecho es que así como existen diferentes niveles de correcciones, también existen diferentes
niveles de distracciones.
La manera de ver a cada uno de estos niveles de corrección es una herramienta individual. En
otras palabras, un nivel de 3 de corrección, puede utilizarse para ciertas infracciones y el nivel 6
debería ser utilizado para infracciones diferentes. Esto debería ser obvio, pero muchos
entrenadores piensan que una corrección es una corrección. No importa la manera en que los
perros actúen, a ellos no les gusta su propietario.
La determinación del nivel de corrección es parte rutinaria del entrenamiento canino. Los buenos
manejadores determinan los diferentes niveles de distracción para sus perros. Estos niveles
pueden clasificarse, de la misma forma que las correcciones, pero esto no quiere decir que el nivel
de distracción 10 requiere un nivel de corrección 10, simplemente no es el caso.
Por ejemplo:
1. un nivel 1 de distracción, inicia en el trabajo de la cocina.
2. un nivel de distracción 2, será en el patio de la casa
3. el nivel 3, será en el patio de la casa mientras el vecino corta el césped.
4. un nivel 4 de distracción será cuando su esposa patee un pelota en el patio de la casa
5. un nivel 10 de distracción, será en el parque en donde 3 o 4 perros corren sin correa,
alrededor de usted y su perro.
La mayoría de los instructores de obediencia les dicen a los alumnos “si el perro se rehúsa a
obedecer un comando que el sabe y comprende, ese perro necesita ser corregido” y “ si después
de la corrección el perro continua rehusándose a obedecer, quiere decir que la corrección no fue
suficientemente fuerte”.
En donde la mayoría de los instructores fallan, es en explicar cómo los niveles de corrección
después de la corrección inicial fallan. En la mayoría de los casos esto se debe a que los
instructores mismos, no tienen una idea clara de cómo debe hacerse esto.
Primero analicemos la teoría de lo que estamos haciendo. Cuando un líder de manada da a un
miembro de menor jerarquía una orden, el de menor rango obedece porque acepta su posición en
la manada y no está listo para retar la autoridad del líder.
Cuando un perro se rehúsa a obedecer un comando que él conoce, está muy claro que existe una
confusión acerca del liderazgo entre el perro y su propietario. Esto es un signo de que el perro no
respeta a su manejador.
La manera de abordar los niveles de corrección en mi entrenamiento esta muy clara.
Cuando el perro inicialmente se rehúsa a obedecer un comando conocido, simplemente doy el NO
correctivo, seguido un poco después con la corrección con la correa, apropiado para el
temperamento del perro.
Si continúa rehusándose, repito el comando y le doy la oportunidad para obedecer de nuevo. Si
continua ignorándome, al segundo comando el nivel de la corrección se incrementa de manera
significativa. En otras palabras, si la primer corrección fue en un nivel 4 la segunda corrección será
en un nivel 8 o 9.
Debo aclarar que la mayoría de los perros obedecen.
No del nivel 5 al 6 y luego del 6 al 7, hasta que consigo que el perro obedezca. Simp
lemente subo
del nivel 4 al 8 , en la segunda corrección.
La manera en que veo esto, es que se perfectamente que el perro entiende el comando (es un
error enorme hacer esto, si el perro no entiende lo que significa el comando).
Trato de ser justo con el perro, dándole una primera y firme corrección al inicio. Cuando rehúsa
obedecer el comando por segunda vez, me está retando. Está poniendo en duda mi rango de líder
de la manada. Así que le dejo bien, bien claro, que esto no lo voy a tolerar.
Existe un viejo dicho que dice: “una buen corrección, es mejor que 1000 correcciones débiles”. Los
propietarios de perros, que corrigen de manera débil a sus perros, no están haciendo nada en la
construcción de la delación entre ellos y sus mascotas.
Dicho lo anterior, es un error subcorregir a un perro. Cuando la corrección inicial es muy severa
para su temperamento, lo que sucederá es que lesionará la relación con su perro. Pero si hace su
trabajo de manera limpia y clara, y ha hecho su tarea en determinar el tipo de relación, entre
temperamento, movilidad y distracción , encontrará que su perro aprende a un paso acelerado y
gana respeto hacia usted, como líder de manada. Mucha gente piensa que administrando
correcciones severas, su perros los respetarán automáticamente con lideres. Están equivocados, el
perro hará lo que se le diga que haga, pero no respetará a su amo. Mas que eso le tendrán miedo
a su propietario y odiarán trabajar con él.
8. Correcciones por Niveles con el Collar Eletrónico:
El concepto de las niveles de corrección pueden aplicarse al EE con collares electrónicos.
Utilizare el ejemplo del “llamado” y de un collar electrónico Dogtra. Cuando le perro se rehúsa a
acudir al llamado y se aleja del manejador. Los entrenadores utilizan una corrección continua e
incrementan gradualmente la intensidad del estímulo, mientras el perro se aleja.
El concepto es que le perro se da cuenta de que entre más se aleja , mas alta es la estimulación.
Cuando el perro regresa al lado del manejador el nivelador regresa hasta el nivel más bajo
mientras el perro se acerca más al entrenador.
Mi opinión es que el perro entra en pánico y deja de pensar , cuando el nivel del estímulo se eleva
por encima del nivel de trabajo. Además, estos collares tienen un tiempo de estimulo continuo
hasta de 10 segundos, de tal forma que si el perro no regresa en ese tiempo, el estimulador se
apaga, por un período determinado de tiempo. Creo que existe un margen muy amplio hasta que el
estimulador se apaga, de tal manera si deja de funcionar en el momento inadecuado, el mensaje
que recibirá el perro será equivocado.
Existen instructores de EE que le dicen a sus estudiante que dejen de presionar el botón antes de
los 10 segundos y luego reestimular al perro. Usualmente esto no funciona, debido a que los
estudiantes se ven sobrepasados en lo que está sucediendo y lo olvidan. Es demasiado difícil para
los estudiantes concentrarse en el ejercicio y mucho más recordar el tiempo en que el botón debe
ser oprimido.
9. Correcciones Evitación:
Qué es la corrección por evitación:
1. cuando el perro se mete al tambo de la basura: necesita corrección por evitación
2. cuando el perro cava hoyos en el jardín: necesita corrección por evitación
3. cuando el perro estropea los muebles: necesita corrección por evitación.
Este tipo de corrección se realiza mejor cuando se dá con el collar electrónico. El manejador puede
estar presente o puede esta fuera de la escena.
La corrección por evitación es utilizada para eliminar malos hábitos. Para hacerlo, no necesitamos
ni utilizamos ningún nivel de corrección que se utiliza en el trabajo de entrenamiento, sino que
iniciamos con niveles altos y seguimos con ellos. Es aquí, donde utilizaremos el nivel más alto de
estimulación.
Utilizando el tambo de basura por ejemplo, incitaremos al perro colocando algunos apetitosos
bocadillos en la tapa del mismo. Deje al perro en el área cercana y obsérvelo a distancia. En el
mismo instante en que empiece a olisquear el tambo de basura, envíele un estimulo, lo más alto
posible ( los perros dóciles, requerirán estímulos que vayan desde el máximo bajo hasta el
mediano). El manejador no dirá ni una palabra. Ni siquiera utiliza el No, simplemente aprieta el
botón.
Queremos que el perro evite la basura. Queremos que piense que acaba de tocar una mina de
tierra.
Cuando las correcciones por evitación se llevan a cabo de manera correcta, únicamente toma de 3
a 4 sesiones, convencer al perro que necesita mantenerse alejado, de lo que sea que usted quiere
que no se acerque. Eventualmente deberá realizar una labor de mantenimiento, una o 2 veces al
año. Simplemente colocará al perro para probarlo y estar seguro de que recuerde el
comportamiento adecuado.
10. Corrección de Comportamientos de Manada
Ya explique que el comportamiento de manada inadecuado siempre requiere de corrección.
Cada año, cientos o miles de perros, son llevados a clases de obediencia. La gran mayoría de
perros dominantes (perros con problemas de comportamiento) salen tan dominantes, como cuando
entraron por primera vez a las clases. La razón de esto es que los instructores fallan al enseñarle a
la gente a lidiar con este tipo de problemas.
Mantener al perro alejado de los muebles, debajo de su cama, el control de cada aspecto de la
vida del perro (lea mi artículo: El Trabajo de Campo para convertirse en el Líder de la Manada) es
un largo camino para resolver el problema.
Pero algunas veces el perro gruñe, muerde o pelea. Estos perros necesitan correctivos.
Actualmente escribo un libro que trata de el tema de perros dominantes/agresivos. Este artículo no
es el adecuado para tratar las medidas que se requieren para resolver estos problemas. de
cualquier manera comentaremos algo de correcciones relacionadas con estas agresiones.
Existen dos maneras de corregir un perro con problemas de rango y de comportamiento de
manada. Puede utilizar un collar para perros dominantes o un collar electrónico.
Collar para perros dominantes. Son similares a los collares de chocke de nylon, la diferencia estriba en que existe un anillo adicional que se añade al destorcedor del otro extremo.
Estos collares no son para deslizarse sobre la cabeza del
perro. Se instalan alrededor del cuello, asegurándolo por
debajo de la quijada. Se supone que no debe quedar
demasiado flojo. Usted puede ver fotografías de cómo esto
trabaja en mi página: http://leerburg.com/746.htm.
La cabeza de ciertos perros son mucho más grandes que su
cuello. Si el collar normal es utilizado en estos perros, el
mismo deberá ser mucho más largo de lo que necesitamos
porque tiene que deslizarse sobre la cabeza del perro.
Cuando el collar queda justo, la correa únicamente se tiene
que jalar un poco para estirar el cuello del perro. Esto da
como resultado más rapidez de corrección y menos movimiento de mano.
Cuando el perro da muestra de agresión hacia el manejador o cualquier tipo de agresión, el manejador (con calma y firmeza) simplemente dirá NO y jalará la correa hasta levantar al perro del piso. Lo importante es mantener la calma.
Cuando esto sucede, el collar se estira y le quita la respiración al perro. No existe dolor para el perro en esta corrección. Pero tiene un efecto profundo en él.
Los manejadores notarán con rapidez que el perro mantiene un gran respeto por alguien que tiene la habilidad de quitarle la respiración, especialmente cuando lo hace de un modo calmado pero firme, sin ninguna emoción. Tengo un dicho: “los perros saben lo que usted sabe y lo que usted no sabe”. Cuando levanta al perro del pis
o, ya sea por gruñir o tratar de morder, el perro se da cuenta de manera inmediata que a usted no es al que va hacer tonto.
Los perros que se han convertido en perros dominantes debido a la manera de convivir con sus propietarios (ignorando el comportamiento inadecuado de manada), rápidamente se transforman en mascotas que conocen el lugar que les corresponde dentro de la manada familiar cuando ven el resultado de su comportamiento agresivo. De hecho, los propietarios se sorprenden cuando ven lo rápido que suspenden su mal comportamiento.
Cuando un perro es físicamente fuerte y el manejador no puede utilizar un collar de estos. El viejo dicho: “escoge tus peleas y no elijas las peleas perdidas” viene a la mente. Cuando esto falla un collar electrónico debe utilizarse. Con esto dicho, cuando un collar electrónico es utilizado para corregir agresiones al manejador o mal comportamiento de manada , el propietario deberá hacer su tarea, y aprender como entrenarlo con uno de estos aparatos.
El Collar Electrónico para Corregir comportamiento Inadecuado de Manada.
En el entrenamiento de obediencia formal elegimos un nivel de corrección de acuerdo al temperamento del perro. Ya sea rebelde o dócil, reelegirá el nivel adecuado. Este concepto no se aplica para las agresiones.
Con las agresiones caninas, las correcciones se inician con un nivel alto y se continúa con un nivel alto, por un período de tiempo determinado. En otras palabras, si el collar electrónico es utilizado al máximo nivel, este nivel causará dolor.
Cuando un perro pelea, sus niveles de adrenalina son altos. Si las correcciones se inician a un nivel demasiado bajo, muchos perros continúan la pelea y siguen con agresiones. Cuando los perros aprenden a pelear mientras reciben un estimulo de bajo nivel, algunos de estos aprenden a pelear aún con niveles altos de corrección. He visto perros que han tenido un mal entrenamiento, recibir las correcciones a niveles altos y continuar con su mal comportamiento.
La mayoría de los perros aprende a obedecer bajos niveles de corrección, los cuales no son dolorosos, según cuando y donde se hayan iniciado los estímulos de alto nivel de intensidad. En otras palabras, no siempre necesitamos niveles altos de estímulo.
Aquellos que critican el uso de correcciones dolorosas, necesitan recordar que la inmensa mayoría de perros que son violentos o agresivos con el manejador están destinados a la eutanasia. No existen muchas opciones para este tipo de perros. Sin embargo, bajo el entrenamiento apropiado por el manejador correcto, esto perros tienen otra oportunidad de vida.
Mientras que este artículo es acerca de las correcciones necesito hacer hincapié que en el entrenamiento de obediencia formal, en donde muy seguido se aplica la corrección y luego la felicitación. En las correcciones de mal comportamiento de manada, el perro nunca es felicitado después de la corrección.
Cuando un perro muestra mal comportamiento, está mostrando efectivamente su falta de respeto hacia usted, como el más alto rango de la manada.
Mientras existen muchas formas de correcciones apropiadas, existen un número igual de correcciones inadecuadas, de las cuales los nuevos propietarios de mascotas deben tener cuidado.
Una de los más comunes mitos, es restregar la nariz del perro en el excremento que acaba de dejar en el suelo. Esto es algo que ha prevalecido desde que tengo uso de razón. Una vez que el entrenador canino comprende el entrenamiento canino, se dan cuenta de que esto es lo más absurdo que pueden hacer, pues esta actitud, lo único que consigue es destruir la relación entre perro y propietario.
MALTRATANDO, GOLPEANDO O DANDO PALIZAS
No existe lugar, en el entrenamiento canino para hacer esto con la mano, con el periódico o algún látigo. Pegarle al perro con la mano, hará que el perro tema, cada vez que levante la mano frente a él.
Para alguno perros agresivos, esto acabará en agresiones al manejador.
Un comentario que necesito hacer en esta sección, es que puede haber ocasiones en que el perro haga algo inapropiado y no ponga atención al manejador, en estos casos una palmada en los cuartos traseros, dirigirá de nuevo su atención al entrenador y es apropiado hacerlo. Esta palmada no es utilizada como corrección sino como instrumento para redirigir la atención del perro. Es como decir: “deja eso y mírame a mi”.
Después de escribir este artículo me llegó el correo de un miembro que tiene muchos perros en su casa diciendo: “es muy simple para ellos, o conviven o son golpeados”. No es necesario decir que no existe ninguna razón para golpear a un perro. Siempre existirán otras muchas formas mucho más efectiva para lidiar con los problemas.
INFORMACIÓN IMPROPIA DE LOS VETERINARIOS
Es triste decirlo, pero los veterinarios no saben mucho a cerca del entrenamiento canino. En mis 40 años de estudiar el arte del entrenamiento canino, únicamente me he encontrado con 3 o 4 veterinarios que verdaderamente saben del entrenamiento canino.
La desafortunada verdad es que la mayoría de los nuevos propietarios de mascotas van a su veterinario cuando adquieren un nuevo perro. Asumen que el veterinario sabe de entrenamiento canino así que los consultan. La mayoría de las veces este es un gran error, he iniciado una página web que enlista todos los e-mails de gente que han tenido un mal consejo de sus veterinarios.
EL ENCIERRO (TIME OUT)
Nunca había escuchado nada al respecto, hasta hace algunos años. No estoy seguro de donde vino o cual es la idea, pero el encierro no es una corrección, de hecho es un grave error y una mala idea. Va totalmente en contra de lo que queremos enseñarle a nuestro perro en lo que a la perrera se refiere: “la perrera es un buen lugar para estar, no un castigo”.
El hecho es que, los perros no ven la perrera como un castigo, sino como un lugar para descansar.
Quizá si los perros vivieran más tiempo (unos 50 años), pudieran caer en la cuenta de que la perrera es un castigo.
Me llegan montones de correos electrónicos de propietarios desconcertados porque su mascota les gruñe a los niños o a ellos mismos; y me platican como simplemente ponen al perro en su perrera y creen que este castigo es suficiente.
Éstas mal informadas personas, lo único que hacen es adaptarse a un serio problema, mientras el perro continua motivándose por si mismo a gruñir o morder mientras se desarrolla. Estos perros requieren de serios correctivos, no de una perrera.
EL FIN
Escribí este artículo porque nunca he visto la teoría de las correcciones discutirse en ningún libro o artículo.
Espero que la información ayude a los entrenadores caninos a ser mejores. No porque forcen a sus perros a obedecer, sino porque ahora comprenderán cuantas diferentes formas de correcciones existen y que pueden utilizarse durante el entrenamiento canino. Con suerte, reconocerán las correcciones inapropiadas cuando las vayan a utilizar.
En resumen: si usted ve cualquier porción de este artículo copiado en otra pagina web, por favor contácteme, mi trabajo está registrado bajo los derechos de autor. Soy muy agresivo con todos aquellos que toman mi trabajo sin mi permiso. En cada caso actuaremos legalmente contra aquellos que lo hagan.
Traducido por Dr Ricardo Aldana (draldana@prodigy.net.mx) para
http://www.voraus.com
Artículo original: http://www.leerburg.com/corrections.htm
Copyright Leerburg® Enterprises
Ed Frawley
frawley@leerburg.com
http://www.leerburg.com

Publicado originalmente en: www.perfectpaws.com
Traducido por: Marcela Díaz Villaflor - www.adiestramiento.cl

Qué hacer y que no hacer en la socialización del cachorro
La socialización y el adiestramiento del cachorro son de extrema importancia tanto como la “infancia” del cachorro es la etapa más crítica y más importante del desarrollo del perro. Qué hacer y qué no hacer ahora afectará la conducta de su perro para siempre.

Socialización del cachorro
Una apropiada socialización del perro hace de nuestro amigo una buena compañía. Es importante que el cachorro no sea ni asustadizo ni agresivo hacia cualquier persona o cualquier cosa que aparecerían normalmente en la vida diaria. Un perro no socializado es poco fiable y una deuda no deseada. Pueden convertirse en mordedores por miedo. Con frecuencia querrán pelear con otros perros. Son difíciles de adiestrar e intolerables. Los perros no socializados no pueden adaptarse a situaciones nuevas y una simple visita de rutina al veterinario es una pesadilla no sólo para el perro, sino que para todos los que están involucrados. No deje que esto le pase a usted y a su perro. Comience a socializar a su perro ahora mismo. La Universidad Cornell de Medicina Veterinaria (Cornell University College of Veterinary Medicine) acepta que el período de socialización dura hasta las 12 semanas (3 meses) de edad. No obstante, pasadas las 12 semanas, el cachorro debe continuar socializando para afinar sus habilidades sociales. La mayor parte de la socialización ocurre antes de los 3 meses de edad. Un poco más tarde que eso y se volverá un proceso agudísimamente difícil y consumirá más tiempo; sabiendo que muy pocos dueños tienen el tiempo, la energía y el dinero o la paciencia para afrontarlo.

Qué hacer
Asegúrese que cada una de las siguientes situaciones sean agradables y no amenazantes. Si la primera experiencia de su cachorro con algo es dolorosa o atemorizante su propósito se arruinará. En efecto, usted estará creando una fobia que posiblemente durará toda la vida. Es mejor ir muy lento y asegurar que su cachorro no sea intimidado o dañado al apurarse o forzarlo a conocer cosas y personas nuevas:

> Invite a sus amigos a conocer a su cachorro. Incluya hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y ojalá personas de diferentes razas, etc.
> Invite a cachorros amistosos, sanos y vacunados o incluso gatos a su casa para jugar con su nuevo cachorro. Lleve a su perro a las casas de otras mascotas y de preferencia con gatos amistosos o acostumbrados a los perros.
> Lleve a su cachorro a centros comerciales, parques, plazas de juegos, etc.; lugares donde haya mucha gente y lleno de actividades.
> Lleve a su cachorro a cortos, pero frecuentes paseos en auto. Detenga el auto y deje que su cachorro vea el “mundo” a través de la ventana.
> Preséntele paraguas, bolsas, cajas, la aspiradora, etc. Anime a su perro a explorar e investigar su entorno.
> Procure que su cachorro se acostumbre a ver objetos diferentes y desconocidos creados por usted mismo. Coloque una silla patas arriba. Coloque un tarro de basura (vacío) botado, coloque la tabla de planchar de un lado un día y cabeza abajo otro día.
> Presente a su perro sonidos nuevos y variados. Los sonidos fuertes y molestos deben ser presentados desde cierta distancia y acercarlo gradualmente.
> Acostumbre a su cachorro a ser cepillado, bañado, inspeccionado, a tener las uñas recortadas, a dejarse limpiar los dientes y orejas y todas las rutinas de aseo y examinación física.
> Presente a su perro a las escaleras, a su propio collar y correa. Preséntele cualquier cosa que usted quiera que su perro acepte y con la que se sienta confortable.

Qué NO hacer
> No deje a su perro en el suelo donde otros animales desconocidos tengan acceso. Así es como su cachorro puede contagiarse enfermedades. No permita a su cachorro socializar con perros que parezcan enfermos o perros que usted no conoce, que pueden no estar vacunados.
> No recompense conductas de temor. Aunque tenemos buenas intenciones, nosotros con frecuencia recompensamos la conducta alentando o calmando al cachorro cuando parece atemorizado. Es normal que el perro muestre algunas señales de recelo cuando se enfrenta a cualquier cosa nueva o diferente.
> No permita que la experiencia sea negativa, dolorosa o excesivamente atemorizante. Esto puede causar fobias de por vida en su perro.
> No fuerce o apure a su cachorro. Déjelo tomar las cosas a su propio ritmo. Su trabajo es proveerle la oportunidad.
> No haga muchas cosas a la vez. Los cachorros más pequeños necesitan gran cantidad de sueño y se cansan rápidamente. Es mucho más productivo tener breves y frecuentes exposiciones que ocasionales y largas.
>¡NO ESPERE! Cada día que pasa es una oportunidad de esta etapa que se pierde para siempre. Usted nunca podrá recuperar este tiempo. Si la socialización no sucede ahora, nunca lo hará.

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c1995-2004 Gwen Bohnenkamp, Perfect Paws. All Rights Reserved.

Autor: Biol. Alejandra Pardo Menéndez

Ansiedad. Sentimiento de aprehensividad ante un peligro futuro inminente,que provoca una sensación de desolación y desprotección.

Qué es la ansiedad por separación
La ansiedad por separación, se define como la angustia que se presenta en un perro, al separarse de su figura de apego. El apego es el lazo emocional de un individuo por otro, que lo lleva a procurar la cercanía física hacia la figura de dependencia, sea el dueño u otro miembro de la familia. Las conductas de apego son naturales entre los animales sociales, que viven en manadas, permitiendo la cohesión de grupo entre cada sus miembros, lo que favorece su supervivencia. Sin embargo, un apego excesivo (o “hiperapego”) puede darse por mecanismos inadecuados de adaptación durante la formación del carácter de un perro, dando como resultado una dependencia demasiado fuerte y como consecuencia el pánico a estar solo.
Los comienzos
Durante el desarrollo de un cachorro, hasta la 6ª semana, se va promoviendo e intensificando el apego natural de éste por su madre; pero entre la 6ª Y 8ª semanas, se presenta una etapa conocida como el “desapego primario”, en el que la madre forza a su camada a pasar cada vez mayor tiempo solos, fomentando su independencia. Al ser este el momento en el que generalmente los perritos son adoptados por sus nuevas familias humanas, en ocasiones hay cachorros en los que no se realiza el desapego de manera adecuada, en parte por los cambios de estilo de vida, de “manada” y las atenciones de sus nuevos dueños. Este proceso también se presenta con frecuencia en perros mayores a las 8 semanas, e incluso adultos, que previamente han sufrido maltratos o abandono, como es el caso de perros obtenidos en refugios o en la calle.
Las conductas propias de la ansiedad por separación tienden a aumentar con la edad, pueden ser recurrentes, y generalmente inician o aumentan de frecuencia cuando hay un cambio en la rutina diaria.
¿Cómo saber si un perro presenta ansiedad por separación?
Los signos clínicos típicos de la ansiedad por separación son los siguientes:
Antes de que el dueño salga de casa, puede haber una anticipación de la ansiedad, con conductas como: esconderse o recluirse, actuar ansioso o deprimido, seguir al dueño a donde quiera que vaya, tratar de impedir que el dueño salga o rehusar obedecer órdenes.
Durante la ausencia del dueño, pueden presentarse:
Vocalizaciones excesivas (llantos o ladridos para reunir su manada).
Eliminación inapropiada
Conducta destructiva
Que ocurren generalmente durante la primera media hora de ausencia del dueño, concentrándose en:
Puertas, ventanas o aquellos lugares por donde el dueño sale o por donde el perro lo ve partir.
Objetos personales del dueño, que tienen un fuerte olor de la figura de apego.
En casos más severos también pueden ocurrir otros signos como jadeo, diarrea, vómito, salivación excesiva, autolesiones, automutilaciones, anorexia, inactividad, temblores, etc.
Cuando el dueño regresa, el perro se muestra excesivamente excitable, tarda en calmarse, y nuevamente sigue al dueño conla mayor cercanía espacial posible, tratando de buscar su atención.
Tratamiento de la Ansiedad por Separación
Es importante, sobre todo, considerar que NO se trata de un problema de falta de educación o inteligencia por parte del perro, o de venganza contra el dueño que lo deja. Un perro con ansiedad es un perro que SUFRE y se angustia sin su dueño, y que por lo tanto, se le debe enseñar que puede sobrevivir sin tanta atención de su familia o estando solo. La terapia es larga y compleja, puede haber reincidencias, pero el pronóstico es bueno y el tratamiento es MUY viable. El plan de terapia consta de 3 elementos, que son:
Modificación Ambiental:
Restringir el acceso del perro a las áreas de eliminación o destrucción inapropiadas.
Proveer un sitio de seguridad (cuarto o kennel), que sea un espacio pequeño, que minimice la intensidad de estímulos externos que agravan el problema.
Variar los juguetes disponibles.
Modificación Conductual:
Estructurar la rutina diaria del perro:
Establecer reglas y límites claros y firmes.
Que el perro trabaje por cada cosa que quiera.
Practicar la obediencia para tener un mayor control del perro.
Moderar el apego, promoviendo la independencia:
Disminuir las muestras de afecto y el contacto físico.
Romper estereotipos de rutinas de salida y llegada, disminuyendo la intensidad de las interacciones con el perro: Ignorar al perro al salir y regresar de casa.
Fomentar la interacción del perro con otras personas.
Mantenerlo ocupado:
Proveer estimulación mental y física
Aumentar el ejercicio
Utilizar juguetes interactivos, televisión, radio, música, luces, cuando el dueño está ausente.
Desensibilización:
Confinar al perro en su sitio “seguro”.
Dar la señal de partidas cortas, usando la “clave de seguridad”.
Entrar y salir durante periodos cortos, frecuentemente.
Dejarlo poco tiempo, antes de que se angustie.
Aumentar gradualmente el tiempo de salida.
NUNCA castigar al perro por reincidencias, o por acciones que realizó durante la ausencia del dueño, ya que no comprende la razón del castigo y esto sólo aumenta mucho más su ansiedad.
Terapia farmacológica
Para casos severos se recomienda el uso de ansiolíticos, tranquilizantes o antidepresivos tricíclicos, que serán recetados por un Médico Veterinario.
Para casos moderados, es suficiente utilizar remedios naturales como el “Rescue Remedy” (también conocido como “Help”) de las “Flores de Bach”, en dosis de 4 - 10 gotas, 1 - 3 veces al día, dependiendo de la severidad del problema.
Realizar la terapia durante 2 semanas mínimo.
Resumen:
Establecer reglas y límites claros y firmes.
No excederse en las muestras de afecto
Que el perro trabaje por cada cosa que quiera
Proveer estimulación mental y física
Confinar al perro a un sitio “seguro”
Dar la señal de partidas cortas
Entrar y salir durante periodos cortos, frecuentemente
Ignorar al perro al salir y regresar de casa
Romper estereotipos de rutinas de salida y llegada
Aumentar gradualmente el tiempo de salida

Comienza una semana después de la adquisición del cachorro (a la edad de 8 o 9 semanas), llévelo un día a una nueva situación que nunca antes haya visto. Esto lleva alguna planificación, pero merece la pena el esfuerzo.
8 semanas
Un paseo (suelto de la correa) en un prado o dehesa con la hierba medianamente alta. Deje que le acompañe, sólo con la voz. Anímele para que suba sobre algún pequeño montón de tierra o sobre algún leño. Elogie sus esfuerzos por hacer algo que nunca había hecho antes. Camine a un paso tal que no le haga fatigarse por mantener un ritmo demasiado alto. A esta edad el deseo de quedarse junto a usted es muy acuciado. Básese en eso. El paseo no debe de durar más de 20 minutos.
9 semanas
Otro paseo, este vez en los bosques. Hay hierba más alta y maleza. Debe de subir de vez en cuando sobre los troncos pequeños (Lo suficientemente grandes como para constituir un desafío). Que suba y baje cuestas, sobre las piedras, sobre un banco pequeño. Una situación perfecta podría darse al atravesar un riachuelo. Le cubrirá por el pecho. Bregará hasta la orilla para seguirlo. Cruza por una alfombra espesa de hojas que crujan cuando sea pisada. Elógielo continuamente. Alábelo por enfrentarse al desafío. El paseo durará aproximadamente 20 minutos.
10 semanas
Igual que a la edad de 9 semanas pero un poco más difícil. De vez en cuando escóndase un momento de él cuando esté distraído en los bosques. Mírelo. ¿Se da cuenta de que usted ha desaparecido? Si lo hace, y empieza a buscarlo, aparezca de repente y alábelo profusamente. Si no lo busca, lance una piedra para hacerle notar que usted ha desaparecido. luego llámelo desde su escondite. Cuando empiece a buscarlo, usted aparece y lo alaba. Esto le enseñará, tras repetirlo una y otra vez, a ir pendiente de usted cuando camine por los bosques, en lugar de tener que estar usted pendiente de donde él se encuentra. Esto le hace tomar la responsabilidad de quedarse con usted. Juegue a este juego una y otra vez durante muchas semanas hasta que no pueda esconderse de él sin éste se de cuenta. Esto sólo será necesario trabajarlo mientras sea joven.
11 semanas
Llévelo a nadar. Sosténgalo donde el agua le llegue a usted por las rodillas. Enfílelo hacia la orilla y permítale ir suavemente. Asegúrese de que levanta la cabeza y se dirige hacia la orilla. Tenga alguien en la orilla para que lo anime de una manera positiva. Otra estrategia para esto es entrar en el agua e incitarlo y animarlo para que le siga. ¡No tire de él! Cuando haya terminado llévelo fuera, lo seca y se marcha a casa. No permita que se enfríe.
12 semanas
Haga un viaje a la granja. Permítale ver vacas, caballos, pollos y cualquier otro animal que usted pueda encontrar. Es el momento de sujetarlo con la correa. Asegúrese de que está a salvo de los animales y permítale acercarse lo bastante como para olfatearlos. Esta excursión puede llevar 20 o más minutos. Tenga una actitud positiva con respecto a los animales. Sea indiferente a todos, como si fuera esto lo que suelen hacer todos los cachorros de 12 semanas.
13 semanas
Llévelo a la ciudad sujeto con la correa. Paséelo por una calle principal donde haya circulación. Él verá y oirá los automóviles, camiones y tráfico pesado de la calle. Verá pasar de largo muchos peatones, bicicletas y repartidores con carritos de mano, etc. Ésta debe ser una excursión corta, aproximadamente de 10 minutos. Elógielo abundantemente por el comportamiento positivo. Muéstrese indiferente y esperanzado Cuando vuelva al automóvil, alábelo de nuevo por su proeza admirable y valor.
14 semanas
Un viaje a la playa o a algún otro lugar especial donde nunca haya ido. Quizás un viaje al colegio local, cuando todos los niños estén saliendo. Permita a los niños que se detengan y lo acaricien. Permítale a él que vea y esté en la muchedumbre.
15 semanas
Otro viaje a la ciudad.
16 semanas
La edad principal para la mayor parte del aprendizaje de su cachorro ha concluido. Usted de la proporcionado con ilusión una amplia gama de experiencias. Si ha realizado todo esto fielmente, le habrá enseñado lo más importante de todo lo que hay que aprender y lo mantendrá el resto de su vida, permitiéndole seguir aprendiendo en lo que le queda de ésta.
17 a 21 semanas
Éste es un mal momento para someter a su cachorro a un stress tal como viajar en avión, una visita al veterinario, acercarse a una perrera o cualquier otra situación amenazante. Muchos cachorros actúan de manera muy temerosa a esta edad. Éste debe ser un momento tranquilo en sus vidas.
Condicionamiento a la orden “Ven”
Esto significa enseñar a su cachorro a acudir a su llamada sin vacilación en el momento en que oiga la orden “Nombre ven”. Comience a usar este método tan pronto adquiera su cachorro. Funciona tanto mejor cuanto más pronto comience en cachorros muy jóvenes. Cuente con perder unos minutos diarios en esto durante varias semanas. Consiste en construir una respuesta condicionada a la palabra ‘Ven’ como ocurre en un perro adulto. Se procede de la siguiente manera: Empiece cuando el cachorro esté en su casa cerca de usted, por ejemplo en la cocina. Tome un pedazo pequeño de queso o salchicha o cualquier otro obsequio que a su perro le pueda gustar. Póngase rápidamente en cuclillas y diga “Nombre ven” con mucho entusiasmo. En cuanto el cachorro llegue a usted, dele inmediatamente el obsequio y elógiele mucho. Luego regrese a lo que estaba haciendo. Unos minutos después repita el proceso. Durante el primer día puede hacer esto 4 o 5 veces. La última vez que lo realice él acudirá rápidamente. Al día siguiente, no se acuclille y el resto del ejercicio es de la misma forma. Cuando lo realice correctamente, aumente la distancia, el resto del ejercicio es el mismo. Con el tiempo conseguirá realizar el ejercicio cuando el cachorro se encuentre en otro cuarto. Luego pruebe este ejercicio cuando ambos se encuentre en el jardín. Después de aproximadamente 2 o 3 semanas de hacer esto, dele el premio una de cada dos veces de las que acuda, y elógiele abundantemente el resto. Utilice la recompensa cuando se encuentre en una de sus excursiones. Llámele siempre con, “Nombre ven”. Si no viene en alguna ocasión vuelva al lugar donde obedeció la última vez que usted le llamó y posteriormente lo elogia. No le permita nunca escaparse o negarse a venir. Esto es lo más importante que puede enseñar a su perro. Cuando usted dice “Nombre ven”, él debe acudir siempre. ¡Sin excepción! Utilice cualquier otra palabra o expresión para que acuda cuando no es tan urgente que venga. Por ejemplo, yo uso “Nombre ven aquí” u otra frase parecida. Esto es para la vida diaria, cuando lo llama casualmente. Use “Nombre ven” cuando es esencial que el perro acuda a usted.. Nunca llame a su perro para castigarlo. Si se porta mal y necesita una corrección atrápelo y corríjalo. Si corre de usted, vuélvase en silencio, mirándolo fijamente todo el tiempo. Él comprenderá que no es un juego si lo hace silenciosamente mientras lo mira fijamente. Si no puede hacerle esta manera y hay el peligro de que se aleje y se pierda, llámelo para que regrese, elógielo y olvídese del castigo. Cuando use este método para enseñar la llamada, no permita. que el cachorro sepa cuando usted tiene el obsequio y cuando no. Debe ser una sorpresa. A medida que pasen las semanas y realice el ejercicio 3 o 4 veces por semana recompense al perro cada tres veces más o menos, dependiendo de la respuesta de cada perro. Cuando alcance los 5 meses aproximadamente, debe de ser muy fiable en el ejercicio de la llamada, acudiendo desde cualquier distancia y con distracciones. Más tarde será adiestrado más en serio en la llamada de obediencia, sin las recompensas y se condicionará siempre a acudir, con lo cual podría algún día salvar su vida. Este método no le llevará mucho esfuerzo. Es simplemente cuestión de no olvidar hacerlo una o dos v
eces todos los días. El resultado compensa sin duda alguna el esfuerzo.
Otras cosas que debe de hacer con su cachorro son:
Los baños
Logre que su cachorro se acostumbre a recibir un baño mientras todavía es lo bastante pequeño como para manejarlo fácilmente. Dele 3 o 4 baños entre los 2 y 5 meses de edad.
Las uñas
Debe mantener arregladas las uñas de los perros. Un perro que vive dentro y no conserva arregladas sus uñas puede dañarse las patas por llevarlas demasiado largas. Arregle las uñas de su cachorro tan pronto como lo adquiera. Hágalo aproximadamente cada dos semanas. Si lo hace en este momento, aprenderá a aceptarlo Espere hasta que crezca y probablemente tendrá que luchar con él. No aplace la enseñanza de su perro a permanecer quieto mientras arregla sus uñas. El “no puedo hacerlo porque tengo miedo de hacerle daño” no vale como excusa. Todos tenemos que aprenderlo algún día. Es responsabilidad suya mantener las uñas de su cachorro en perfecto estado. Le hará más daño si no se encuentran en buen estado.
Aseo
Ponga a su cachorro en un lugar apropiado, sobre una toalla para sus sesiones de aseo. Cepíllelo y recorte sus uñas. Realice esto correctamente desde el momento en que adquiera el cachorro. Inmovilícelo para que le permita asearle. No le deje irse ni que se mueva. Esto es todo por lo que al cuidado del perro se refiere.

Autor: Benigno Paz
En nuestro país comenzamos a oír hablar del adiestramiento con el clicker. ¿Pero que es eso? El clicker en si es una simple cajita con una lámina metálica en su interior, así de sencillo. Pero desde otra perspectiva el clicker es una potente herramienta de adiestramiento. El adiestramiento con el clicker se basa en la aplicación de los principios del condicionamiento instrumental utilizando un sonido (el que realiza el clicker esa simple cajita con una lámina metálica en su interior que al apretar y soltar hace un sonido característico). La particularidad de esta técnica de adiestramiento está precisamente en la introducción del sonido, el clicker, que es el reforzador secundario, inicialmente asociado con un reforzador primario (algo que motiva al perro) y posteriormente se utiliza el sonido del clicker para hacerle saber al perro que el comportamiento que ha realizado es el que deseamos. La ventaja de la utilización del clicker sobre la voz es que nos permite indicarle al perro el instante preciso que deseamos premiar (hace que el “timing” de presentación del premio sea perfecto) con lo cual se acelera el aprendizaje al mantener una comunicación fluida entre el adiestrador y el perro. La aplicación de esta técnica de adiestramiento resulta muy intuitiva y muy divertida para perro y amo. Las sesiones de adiestramiento se hacen cortas y divertidas, es todo un juego super interesante para ambos donde ya no se utiliza la fuerza o los tirones de la correa para indicarle al perro lo que deseamos que haga, por lo que se reducen los niveles de ansiedad, estrés o temor por parte de nuestro alumno.
Clicker TradicionalLos principios del adiestramiento con el clicker comenzaron aplicándose en EEUU a principios de los sesenta, inicialmente se aplico en le adiestramiento de los delfines (utilizando el silbato ¿Te suena?), fue la puesta en práctica de los trabajos en el laboratorio del Prof. Skinner, el trabajo de campo lo realizaron Bob Bailey, Marian Breland y Karen Pryor. En los últimos quince años se ha comenzado a aplicar esta técnica de adiestramiento en todo tipo de animales domésticos, perros, gatos, caballos, llamas, etc tanto en EEUU como en Inglaterra. El adiestramiento con el clicker se está utilizando con excelentes resultados en todos los aspectos del adiestramiento, perros para minusválidos, perros para sordos, detección de drogas, perros para anuncios y películas, pero también y sobre todo con los perros de compañía.Para mi esta técnica nos recuerda la importancia de seleccionar el instante preciso para premiar a nuestro alumno y nos remarca la importancia de trabajar en positivo (evitando el castigo) para conseguir la colaboración de nuestro perro y mantener su motivación. Esto sin duda resulta de gran valor tanto para los aficionados como los profesionales del mundo del adiestramiento.Se utiliza el clicker porque realiza un sonido peculiar que muy probablemente nuestro animal de compañía no ha oído anteriormente, y esto nos permite realizar la asociación del clicker con el reforzador positivo (algo que nuestro perro desea, juego, caricias, comida, etc), además es algo que utilizaremos específicamente para comunicarnos con el perro (a diferencia de la palabra, o el silbato). Lo realmente interesante es lo que hacemos con el clicker, cuando lo hacemos sonar y las asociaciones que establecemos con el. Es fundamental establecer la asociación entre el sonido y los reforzadores positivos. Utilizaremos el sonido del clicker para hacerle saber al perro que lo que estaba haciendo en el PRECISO INSTANTE en que sonó el clicker es lo que estamos premiándose.
KNS ClickerComo vemos no se trata de que el perro hace algo, esperamos cinco minutos y luego hacemos el sonido para permitirle que recoja su premio. ¿Qué sentido tendría esto?Es curioso ver como en el adiestramiento tradicional tenemos muy claro que hay que corregir al perro en el instante en que esta haciendo el comportamiento (olisquear, tirar excesivamente de la correa, etc) y no segundos, por supuesto no minutos más tarde, porque el perro no es capaz de relacionar la corrección con el comportamiento. Todos de acuerdo en esto ¿No? Lo sorprendente es la facilidad con que nos olvidamos de aplicar el mismo principio básico a la hora de premiar un comportamiento deseado (por lo que no me sorprende encontrarme como muchos adiestradores que están convencidos de que el castigo da mejores resultados. El castigo es una “herramienta” / técnica con muchisimos efectos colaterales, hay que utilizarla con mucho tacto o pierde todo su valor. Debemos de recordar que hace mucho tiempo que se ha superado aquello de que “la letra con sangre entra” y el aprendizaje de todos los animales se rige por los mismos principios. Como decía el adiestramiento con el clicker hace posible comunicarle al perro que es lo que deseamos reforzar en el preciso momento en que ejecuta la acción. Tan sencillo y tan elemental como eso. Otras peculiaridades del adiestramiento con el clicker son:El perro forma parte activa del adiestramiento ya que ha de ofrecernos el comportamiento para que nosotros podamos premiarlo. Lo que el hace es importante.Enseñamos al perro utilizando el moldeado por aproximaciones sucesivas.No introducimos la orden hasta que el perro es capaz de realizar el comportamiento que deseamos.Los perros siempre nos han demostrado su gran capacidad para adaptarse, podríamos añadir a esto su gran capacidad para aprender, sobrevivir. Muchos perros han conseguido aprender todo tipo de ejercicios pese a la torpeza de sus amos y pese que se hayan aplicado los métodos más inapropiados. Pese a ello han aprendido (en ocasiones los comportamientos no deseados por sus amos, por supuesto). Sin duda todo un alarde de capacidad de adaptación y supervivencia. Pues bien imaginémonos lo que sería si utilizásemos el método correcto para establecer una comunicación fluida y adiestrar a nuestros perros, si fuésemos capaces de trabajar en positivo. Esto es realmente lo que se propone en el adiestramiento con el clicker.
AUTOR
Benigno Paz Ramos
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