El collar Halti, también se llama ronzal o de cabestro. Lo denominaremos Halti por ser esta marca el que lo ha difundido (junto a Gentle Leader), y también por ser recomendable por su calidad.
Su concepto se acerca al de la cabezada de un caballo.
No podemos imaginarnos un caballo con un collar que le permita traccionar desde sus hombros, tipo petral. Nos arrastraría sin esfuerzo. Eso es lo que hacen los perros con collares de cuello.
En especial a los perros que los adiestradores llamamos “de cuello fuerte” (que no son otros que aquellos que, a fuerza de soportar mucha presión en su cuello, generalmente por ser adiestrados con técnicas tradicionales, se han insensibilizado en esta zona) y no les cuesta esfuerzo tirar desde sus hombros. Por eso los perros potentes y pesados, insensibles en su cuello deciden “ir a oler nosequé” y se llevan arrastrando a mamá, al niño o a la abuela, sin ningún esfuerzo.
El adiestrador tradicional, en estos casos, suele recomendar el collar de púas. No cuenta al cliente que, con seguridad, si el perro sigue “tirando de su cuello”, en pocas semanas, su insensibilidad volverá a ser la misma, con collar de púas y todo, y podrá volver a arrastrar a la abuela.
En general, el collar Halti se puede recomendar para todos los perros potentes, o ya viciados a otros métodos, pero en general es una herramienta muy útil y efectiva.
Funcionamiento. Físicamente, en la foto se deduce su funcionamiento.
Cuando el perro tira, dado que la musculatura sobre la que acciona el punto de sujeción de la correa es la del cuello, el tirón produce que su cabeza se acerque a nosotros y el resto del cuerpo se separe.
Además, tiene un ligero dinamismo de cierre en las tiras de la boca, lo que produce que haya una pequeña comunicación positivo-negativo sobre la acción de tirar-no tirar. Este movimiento, lejos de las sensaciones del tirón en un collar estrangulador, también abre y cierra, y esto ayuda a un rápido condicionamiento.
La tira inferior, únicamente sirve para soportar la anilla de sujeción, y fijar el Halti a su collar habitual (para que no se lo saque al traccionar hacia atrás).
Pros y contras. El collar Halti tiene, como todo, ventajas e inconvenientes.
Uno de las mayores ventajas, es que es mucho más fácil conseguir la atención del perro con ellos, además de no trabajar con fuerza física. El hecho de que el perro no pueda tirar es importante, sobre todo porque cuando tira, su cabeza se vuelve hacia nosotros. Por tanto, nos es muy sencillo captar su atención.
Podemos aprovechar más fácilmente las posibilidades de reforzar o comunicarnos, en especial en perros adolescentes, con captación de atención más difícil.
Lo más importante, dejan de tirar inmediatamente. O al menos, nos resulta mucho más fácil controlarlos que antes, sobre todo con perros que entrañan mucha dificultad en este sentido.
Uno de sus inconvenientes es que sus tiras pueden tender a producir rozaduras en perros sensibles de piel.
También les limita que son incompatibles con el uso de correas extensible, tipo Flexi. Si el perro llegase con velocidad al final de la correa, podría lesionarse en el cuello. Cuidado con esto. No se puede usar ni con cuerdas largas, ni con correas extensibles. Por lo demás, en un correcto uso, son muy seguros y no se conocen lesiones más que en los supuestos que detallamos.
Otro inconveniente, motivación de la idea de escribir este artículo, es que requieren una correcta habituación. Son muchos los compradores de estos collares que a los pocos días desechan su uso, por lo haberlos habituado correctamente.

Habituación a su uso. La duración de las fases depende de cada perro, pero podemos pasar a una fase superior cuando comprobemos que su comportamiento ante el material es natural y confiado.
Presentación del material. Empiezo reforzando con pequeños trocitos de Frankfurt para que el perro nos permita colocárselo. Le condiciono a que me coja un pequeño premio a través de las tiras del Halti. Un par o tres de veces al día, durante 4 o 5 días, dependiendo del perro. Enseguida empieza a ser un juego para el perro.
Colocación sin correa. Cuando ver el Halti y coger la comida notando las tiras en su hocico es natural para él, se lo coloco únicamente en el momento en que el perro come su ración diaria. Normalmente no pone problemas para soportar llevarlo mientras come. De hecho, lo asocia al momento de comer y suelen colaborar bastante a la tercera o cuarta repetición, al ponérselo para comer. Inmediatamente que ha acabado de comer, lo quito. Este proceso puede durar unos días más. También podemos aprovechar posteriormente a ponerlo cuando juguemos con pelota o motivador, sin atarlo a la correa. Así, progresivamente, intento que en ciertos momentos del día, sin atarlo a ninguna correa, se acostumbre de forma natural, desde el primer momento, a sentir la sensibilidad del collar, mientras efectúa ejercicios positivos.
Habituación a la correa. La colocación correcta, al principio, es la que veis en la foto. Entendemos que ya ha pasado las fases en que es un problema colocárselo. Entendemos que en este momento, llevarlo es algo natural para él. Si esto no es así, deberemos trabajar aún en las dos fases anteriores, y si hemos de comenzar de nuevo, podemos hacerlo. Este punto ha de estar claro antes de enganchar a una correa la anilla de sujeción del Halti. Evidentemente, nos será casi imprescindible comprar una correa de adiestramiento, de las que llevan mosquetones en las dos puntas, y tiene un largo de 1,80 o 2 metros.
En el caso de que el perro tire, deberemos aguantarlo de la mano derecha, no vamos aún a dejar que el Halti trabaje. Debemos estar un par de días aún, llevándolo como siempre hemos hecho, del collar. Por tanto, nunca debemos en esta fase dejar que la mano izquierda (la que soporta el Halti) se tense, es imprescindible que la correa que soporta al Halti vaya siempre destensada. Pasearemos por la calle de esta forma, con una pieza de la correa en cada mano, y dejando que, cuando el perro no tira, sienta que está llevado por el Halti, y cuando tira, lo soporta su collar de siempre.
Con el paso de las sesiones de práctica, poco a poco iremos trabajando más con el Halti y menos con el collar (más con la mano izquierda y menos con la derecha), y cuando el Halti deba actuar deteniendo al perro, aprovecharemos para darle un refuerzo positivo (premio, trocito de Frankfurt, etc.). Aunque parezca lo contrario, no estaremos reforzando que el perro tira, estaremos reforzando que cuando el Halti actúa, sucede algo positivo. Entendemos que en este punto, ya estamos suprimiendo casi totalmente el trabajo con el collar (casi no hemos de accionar la mano derecha).
Poco a poco, podremos conseguir que únicamente colocaremos la correa en la anilla del Halti, y podemos pasear con él sin problemas, siempre reforzando en los momentos en que lo creamos necesario, con algún pequeño trocito de premio apetitoso.
Si llegamos a este momento con éxito, podremos enseñar muy fácilmente a que el perro camine junto a nuestro lado, siguiendo los parámetros que se explican en el artículo

TÉCNICA DEL GIRO EN U PARA QUE EL PERRO NO TIRE DE LA CORREA

publicado en ésta misma web.

www.capitancan.com

¡ Opciones, Opciones, Opciones ! por Melissa Alexander, 2002

Titulo Original: Choices, Choices, Choices!
Original en : http://www.clickersolutions.com/

Veo que estos debates resaltan una y otra vez en las listas… VSR vs. Continuo, click/reforzar vs. clicking con/o refuerzo adicional, laboratorio vs. Mundo real, y así sucesivamente. Finalmente nada esta decidido porque cada lado tiene puntos a su favor todos los métodos tienen un uso valido.

¿Cuales son tus metas? El método que uses para obtener un “ven” en un perro casero puede o no ser el mismo método que uses para un “ven” en el ring, puedo o no ser el mismo método que uses para obtener un 200 perfecto en el ring, puede o no ser el mismo método que podrías usar para un perro de servicio y puede o no ser el mismo método que podrías usar para obtener un comportamiento en un perro detector de bombas en donde tu vida esta en la línea

Entonces cuando comienzas a evaluar la información existente, primero define exactamente cuales son tus metas. ¿Comportamiento de energía? ¿Comportamiento confiable? ¿Comportamiento preciso? ¿cómo de potente, cómo de confiable, cómo de preciso? Hay una diferencia entre perros caseros bien educados, perros que obtienen puntajes de 170 en obediencia, perros que obtienen 200 en el ring y perros que día tras día desempeñan tareas de vida o muerte, ¿cuales son “tus” metas?

Ahora ve las metas de las personas que están proporcionando la información. Metas discrepantes no quieren decir que automáticamente no puedes aprender algo de alguno – o aún que su solución no es la mejor para ti. Pero analiza las diferentes opciones. Encuentra personas que estén haciendo lo que quieres y ve que es lo que hacen. Después evalúa lo que hacen y ve si es te es atractivo. Si ves que hay algo que no te agrada, no lo hagas! Si crees que algo es demasiado complejo para que lo hagas correctamente, no lo hagas!

Tienes que ser lo mas objetivo posible cuando analices las soluciones de otras personas, Si estas buscando una mascota bien educada o solo quieres divertirte y no te importan las puntuaciones, tu buscarías estrictamente lo “fácil y divertido”. Pero si quieres puntuaciones súper altas o necesitas producir perros de trabajo, entonces tienes que ser más discriminante. He aquí una gran pregunta:

¿Cómo puedes saber que este método es mejor?

A mi me gusta lo que hago ahora. Soy positivo es mejor que lo que hice con Rain. ¿Cómo lo se? Bueno, Pax aprendió más rápido. ¿Cuánto más rápido? Bueno, déjame pensar. ¿Cuantas sesiones le tomó a Rain aprender? ¿Cuántas repeticiones? ¿Que tipo de programa de refuerzos – y que calidad de refuerzos? ¿Cuál fue el criterio que usé para cada uno? Hice alguna comparación con uno o con el otro? ¿Tuve que retroceder y rehacer algo? ¿Di forma o tenté, o capturé o modelé?

¿Sabes que? Si no tengo datos – datos fríos, duros — entonces, sinceramente, puedes tomar mi opinión solo como eso. Opinión, Una buena anécdota. Claro, me gusta lo que hago ahora. Si no, no lo estaría haciendo. Sin datos, podría creer que es mas rápido o mejor, pero no se como o por qué o si es una suposición cierta. También, sin datos. No puedo dibujar la conclusión de lo que hice entonces o ahora es entrenamiento eficiente más que imitación. Entonces funciona. Enorme dilema enloquecedor. Montones de cosas funcionan. ¿Qué funciona mejor?

Yo personalmente escogí seguir las enseñanzas de los Baileys. Los escogí por razones que pueden o no estar relacionadas con sus metas de entrenamiento.

Las habilidades que enseñan han demostrado trabajar en todas las especies y con todos los individuos animales que han intentado entrenar – más de 140 especies distintas, 15000 animales. Administro una lista de correo que no esta restringida a perros, Quiero recomendar técnicas que funcionarán con cualquier animal que cualquier persona busque información sobre entrenamiento.
Hubo primero científicos y después personas de negocios. Adquirieron conocimientos e intentaron objetivamente encontrar el modo mas eficiente de entrenamiento y manteniendo exactamente el/los comportamiento(s) que sus clientes requerían. Ellos se adhieren a R+ y extinción por una razón – les proporcionaba un resultado más rápido, a ellos les llevaba más tiempo reparar los errores.. A mí se me ocurrió escoger R+ y extinción primordialmente por razones éticas. Sin embargo su experiencia me da la confianza de ratificarme en mis creencias y de recomendar soluciones positivas a las personas que solo quieren resolver un problema de conducta.
Información. Siempre conservan la información. Mi meta es eficiencia. La información me permite generar conclusiones y una respuesta efectiva a los problemas. Yo soy floja en ello – oh, si, Definitivamente me vuelvo floja con ello. Cuando lo hago, y un problema surge ( y me canso de buscar), Regreso a ello, y resuelvo el problema rápida y eficientemente. Cada. Vez. (Creerías que aprendí a administrar documentos, ¿o no?)
Ellos entrenan para el más alto nivel de precisión y fiabilidad. Como una analogía, en su mundo, si uno de sus perros no obtiene un 200 perfecto, el perro y el manejador MUEREN. Yo no planeo entrenar a mis perros a ese nivel. Pero yo creo que si su método me puede llevar hasta ese nivel, entonces me puede llevar a cualquier lugar al que yo quiera ir.
De acuerdo con Bob — y no, Yo no se si esto es de la información que ellos manejan (pregúntenle!) – 97% de los problemas de entrenamiento pueden ser rastreados a su origen a uno (o mas) de estos tres problemas: cronometraje, índice de reforzamiento, y la habilidad para establecer/evaluar criterios. Basados en dicha afirmación, antes de recomendar soluciones complejas o empezar a jugar con el programa de reforzamiento u otra técnica avanzada, yo retrocedo y examino esas cosas. También uso eso como una guía cuando ayudo estudiantes o miembros de mi lista de solución de problemas. Aún no me ha fallado.
Después de todas sus experiencias con todas las diferentas situaciones y todas las diferentes especies y todos los diferentes individuos, ellos llegaron a una conclusión muy interesante: Lo Simple Funciona. Hubo veces que necesitaron NRMs y VSRs y otras técnicas complejas de entrenamiento. Y cuando lo hicieron, las usaron. Pero ese fue el UNICO momento en que las usaron. Esto es muy importante para mi porque los miembros de mi lista de correos varían en destreza, dedicación, experiencia y habilidad. Aun si tienen metas altas, no puedo garantizar que podrían ser capaces de aplicar técnicas complejas correctamente. Entonces yo uso soluciones simples, porque soluciones simples funcionan.
Esas son algunas de mis razones. Tus razones, tus metas tus experiencias pueden ser completamente diferentes. Y está bien. Las alternativas que yo tomé no invalidan tus alternativas, y las alternativas que tu tomas no invalidan las mías.
Si estas tratando de evaluar un método, te sugiero esto…

EXPERIMENTA

GUARDA INFORMACION

Observa a tu perro. Siempre, siempre observa a tu perro. Si él no se divierte, entonces ¿A quién le importa los puntos de vista de los datos? Si tú quieres preciso o fuerte o confiable, delimita objetivamente, y luego conserva datos hasta que tú logras llegar. Evalúa como tú vayas. No pierdas el tiempo con cosas que no te funcionan CONTIGO y TU PERRO.

Precisamente marca eso el objetivo, la prueba tu hipótesis, y CONFÍA EN LOS DATOS, no las opiniones y las anécdotas. Incluso en la mia.

Melissa Alexander
mcalex@clickersolutions.com
copyright 2002 Melissa Alexander