Juguetes Kong para mascotas
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Las ventajas del Kong han sido descritas por Ian Dunbar, autor de ‘Un cachorro en casa’: “parémonos por un momento a considerar todas las cosas malas que tu perro no podrá hacer si se entretiene en silencio con sus juguetes. No estará mordisqueando objetos inapropiados en la casa o en el jardín, no estará ladrando para pasar el tiempo, y no estará andando de un lado a otro, triste y ansioso, si se le deja solo en casa”.

Los juguetes Kong están especialmente diseñados para satisfacer la necesidad de tu perro de cazar-capturar - masticar. Además, están aconsejados por veterinarios y educadores caninos, son ideales para el adiestramiento y el juego. Damos un ejemplo de cómo se puede rellenar un Kong teniendo en cuenta que se pueden hacer todas las variantes que se te ocurran, pero sin olvidar una alimentación sana.

¿Porqué rellenar un juguete con comida?

El viejo juguete de tu perro se convierte inmediatamente en novedoso y excitante cuando lo rellenamos de comida. Además de esta forma, se concentrará en la extracción de la comida en lugar de la destrucción del juguete, y así estará entretenido durante horas y horas. Y lo mejor de todo, mientras tu perro se entretiene mordiendo su juguete favorito, no estará haciendo todas aquellas cosas que no debería.

Los juguetes Kong son perfectos para esta función por su interior hueco y su incomparable fortaleza. Además están fabricados en goma natural no tóxica. De esta forma, se convierte en una herramienta ideal para prevenir y solucionar problemas de comportamiento asociados al aburrimiento y a la temida ansiedad por separación. Cada bola de pienso que extraiga será un premio por estar tranquilo, por mordisquear el juguete adecuado y por no ladrar. Esto es una técnica de ‘adiestramiento positivo’, basada en el premio en lugar del castigo.

¿Cómo se rellena un Kong?

Es importante adquirir un Kong del tamaño apropiado para la mascota, sea perro, gato, hurón o ave; así podrá tener acceso a ellos la comida. Hay que colocar un trozo pequeño de queso, jamón cocido, o cualquier otra cosa muy apetitosa, dentro del agujero pequeño superior, y después como postre, habrá que rellenar aproximadamente un tercio de la cavidad con premios tales como galletas, golosinas, etc.

Los últimos dos tercios hay que rellenarlos con su alimentación habitual, a ser posible mezclando con el mismo alimento húmedo (latas). Dejar una buena golosina sobresaliendo hacia fuera de la apertura como entrante. Los ‘picoteos fáciles’ proveen al animal de compañía de una recompensa inmediata y estimulan a tu perro a ‘ponerse manos a la obra’ con el trabajo.

Para el perro, por ejemplo, es importante tener éxito en su ‘trabajo’. Así que al principio rellénalo de modo que le resulte fácil extraer el contenido. A medida que se hace más experto puedes aumentar la dificultad apelmazando cada vez más los ingredientes.

Gatos, hurones y aves

El procedimiento general con gatos y hurones es el mismo: algo exquisito encajado en agujero pequeño superior, algunas golosinas, su alimento habitual, que si es seco puedes mezclar con latitas de la misma comida, con la malta para las bolas de pelo o con algún suplemento energético en pasta y una galleta sobresaliendo para incitarle a empezar. No debes ponérselo tan difícil como a los perros, así que no apelmaces mucho los ingredientes porque si les cuesta demasiado trabajo dejarán el juguete.

En cuanto a las aves, se sigue el mismo procedimiento. Elige frutas que le gusten y pártelas en pedacitos… incluso frutas secas como dátiles sin hueso, orejones, etcétera, y rellena el Kong mezclándolas con miel o bizcocho remojado en zumos. Podemos añadir a esta mezcla también algún otro fruto seco crudo triturado como nueces, avellanas o almendras y/o cualquier suplemento alimenticio que deseemos como alfalfa o germen de trigo, etc. Prueba también con arroz y maíz cocidos mezclados con miel.

Usa tu imaginación y experimenta distintas recetas para rellenar los Kong, pero sea cual sea tu pequeño amigo, ten en cuenta dos cosas:

Algunas comidas no son saludables para tu mascota. Los alimentos comerciales tienen los nutrientes necesarios y están equilibrados, siempre que puedas, utilízalos.

Si le proporcionas algún extra en su alimentación has de reducir la ración diaria y/o incrementar el ejercicio para evitar la obesidad.

Otras utilidades del Kong

Muchas personas tienen dificultades para medicar a sus mascotas cuando enferman, el Kong puede ser una gran ayuda en estos casos. Esconder la medicación en un suculento Kong te facilitará mucho la tarea.

Fuente: www.vetpunta.com

JERARQUIAS SOCIALES

por Ian Dunbar, 1989

Como parte del extenso estudio del Dr. Beach: “Conducta Endocrinológica de Perros con Comportamiento Sexualmente Diferenciado” (the behavioral endocrinology of sexually differentiated behaviors in dogs) , realizado en la Universidad de California, Berkeley. En donde se investigaron las diferencias sexuales tanto en rangos sociales como en agresividad*. Los hallazgos encontrados son muy significativos, las observaciones experimentales del desarrollo de las jerarquías sociales , se convirtieron en el centro del programa e investigación, por cerca de una década.

El rango social fue primeramente asignado mediante los resultados de pruebas de pareja con un hueso(observaciones realizadas en dos perros con un solo hueso), y de observaciones generales de la manada . por ejemplo: qué perros tienen primeramente acceso a otras comodidades como un lugar de descanso favorito, comida, agua, juguetes , etc. las pruebas estándar de parejas y hueso comprendieron dos partes:

1. prueba equitativa: en la cual el hueso (una larga y carnosa cola de buey) fue puesto en un punto equidistante entre dos perros y luego, las interacciones fueron observadas por 90 segundos (por ejemplo: posesión, abordaje, vocalizaciones, amenazas, etc.)

2. prueba de confirmación: en donde el hueso se les da a los perros de menor rango por 30 segundos , para luego soltar al perro de mayor rango de un contenedor y las interacciones fueron observadas por 90 segundos.

JERARQUIAS ESTABLECIDAS

PAREJAS MACHO-MACHO

Un exámen de las interrelaciones entre machos, demostraron una jerarquía absolutamente lineal, con una rarísima variación durante cerca de 10 años de prueba. Sin contar situaciones específicas, el propietario de un hueso , o cualquier otra comodidad , fue en la mayor parte de las ocasiones, predecida por el rango de los perros involucrados.

PAREJAS MACHO-HEMBRA

En vista de su mayo tamaño y fuerza, no fue sorpresa: los machos tuvieron un mayor rango que las hembras y ganaron cerca del 80% de las pruebas. Aun así, algunas hembras de rango muy alto y en algunos grupos , se colocaron como líderes.

ESTRUCTURA DE GRUPO

Los machos y las hembras tienen jerarquías distintas y separadas dentro del grupo: casi siempre una jerarquía lineal para los machos; y una jerarquía lineal pero mas flexible para las hembras. Dentro del grupo como un todo, el orden de la jerarquía de los machos fue siempre la misma y el orden de las hembras fue usualmente, de la misma forma. Pero la relación entre machos y hembras generalmente variaron día a día , las jerarquías entre ambos tuvieron altibajos. Por ejemplo, los dos machos lideres fueron Ken y Eddie, con Cassius y Joan estos últimos compitiendo por el tercer lugar. Como sea, en ocasiones, los lugares 1,2 y 3 fueron ocupados por hembras de alto rango. Fue como si en ciertos días las hembras simplemente le dijeran a los machos: ” no presiones”……. y no lo hacían.

Los perros de mediano rango perdieron demasiado tiempo queriendo apropiarse del hueso, haciendo una ruidosa demostración de su rango. Los perros de mayor jerarquía, como siempre, únicamente atendieron las situaciones mas importantes (masticando el hueso). Mas aun, concientes de su rango y posesiones, la mayoría de los perros de alto rango estuvieron dispuestos a compartir el hueso con otros, al mismo tiempo y por mucho, las hembras estuvieron dispuestas a tratar de compartir el hueso con los perros de mas alto rango. Típicamente, una perra desistirá de manera voluntaria a una posesión, tan pronto como un perro de mayor rango se acerque con toda la calma y empiece a masticar el otro extremo de hueso, después de un momento, la perra continuara masticando el otro extremo del hueso, pero en esta ocasión, masticará la parte más distante y más delgada. Algunas hembras se negaron a compartir el hueso con un macho de rango mayor, estas perras nunca tuvieron intención de compartirlo con ningún otro perro . De hecho, muchas de estas perras pueden ser extremadamente exitosas en retener el hueso y mantenerlo alejado de los perros de mayor jerarquía. Por ejemplo, cuando son abordadas por un escandaloso perro de mediano rango, no fue raro para una perra quedarse echada , saboreando el hueso y simplemente ignorar las protestas del macho, hasta que esta le gruñe y lo corre.

Las variadas relaciones por parejas representan los bloques de construcción de la estructura de un grupo. Como siempre, las observaciones del grupo como un todo revelan variaciones adicionales y complejidades generalmente favoreciendo a los individuos de menor rango. Por ejemplo, cuando se les tira el hueso a un grupo de 20 perros , los perros de mediano y bajo rango aprovecharan para darle algunos mordiscos a la carne , antes que los de mayor rango se apropien del alimento. Ken, Joan y Doris tienen una interesante relación entre los tres. Doris será siempre la primera de llegar al hueso y conseguirá algunos bocados antes del ataque de Joan. Ken se acercará de manera calmada a Joan y le quitará de manera casual el hueso, mientras Joan retrocederá de manera forzada , Doris se acercará con la cola entre las patas a compartir el hueso con su buen amigo Kenny .

Mientras que la jerarquía social provee guías generales para la interacción de grupo, hubo algunos reveses, especialmente entre dos perros que suelen ser amigos íntimos. Joe y Cassius fueron un par interesante. Nacieron únicamente con una semana de diferencia , siempre han convivido en la misma zona: comieron , jugaron y durmieron juntos …… siempre que se presentaba algún altercado en la manada , generalmente involucraba a Cassius gruñéndole a Joe. Joe raramente respondía a estas actitudes y usualmente dejaba a Cassius estampadas sus pequeñas sobadas en sus débiles rabietas. Mientras Cassius generalmente se elevaba un rango mas alto que California Joe, sospechosamente parecía que Joe era demasiado calmado y tranquilo como para preocuparse por las posesiones y el consumismo. La mayor parte de las veces , si Cassius ( con aquella pose y aspecto furioso) va a obtener, por sus pantalones y de una sola vuelta, su despreciable hueso, entonces Joe estaba preparado para dejarlo. Sin embargo, en un par de ocasiones, ví a Joe detener a Cassius con un gruñido medio y nada mas que una mirada.

Un punto interesante del estudio después que Ken, el líder de la manada murió por senilidad, es que el orden de rango dentro de los 5 perros machos, mostró una correlación invertida con el peso corporal. Por ejemplo, el perro líder “Fast” Eddie, era el más pequeño; el número 2 dentro de la manada fue Cassius (el segundo más pequeño); Joe ocupó el rango medio, siendo un perro de tamaño medio, seguido de Whip (el perro de menor rango) el mas grande de la manada! En el estudio de las jerarquías establecidas, nos encontramos frecuentemente con resultados sorprendentes , que pueden ser exitosamente interpretados mediante un análisis bien desarrollado.

DESARROLLO DE LAS JERARQUIAS.

Cuando un neonato hambriento se encuentra con una ubre ocupada, le quedan dos opciones.: desalojar al que se encuentra utilizándola o buscar una desocupada. Un análisis de la “posesión de ubres” y “defensa de la ubre”, revela una línea jerárquica rudimentaria , a tan temprana edad como son las dos semanas de edad. El rango alto es fuertemente correlacionado con el peso corporal. Los cachorros mas corpulentos tienen la capacidad de desplazar a los otros y así obtener un acceso privilegiado a la leche materna, de esta manera incrementan su ventaja corporal. El rango es correlacionado también con el sexo; los cachorros machos (frecuentemente mas pesados) tienen rango mas alto que la hembras.

RELACIONES ENTRE LOS CACHORROS DE LA CAMADA

Pruebas por grupo y pareja revelaron que , con cada ca
mada , tanto el rango superior como el inferior, fueron determinados de manera definitiva a las 8 semanas de edad. El rango mas alto así como el último, tienen posiciones sociales únicas, desde el momento en que los dos pueden generalizar acerca de su relación social. El perro líder asume que él es de mayor rango que el resto de los cachorros, y el de rango menor aprende que ocupa la jerarquía menor . Como siempre, los del orden medio experimentan un escenario mas complicado, ya que son de mayor jerarquía que algunos individuos , pero al mismo tiempo de menor rango que otros. Las relaciones entre los perros de rango medio no se establecieron de manera firme, hasta que cumplieron 3 meses de edad., después cada camada tuvo una jerarquía lineal bien establecida , con rangos fuertemente relacionados con el sexo y el peso (los cachorros machos y/o los cachorros de mayor peso ocuparon los rangos mas altos).

Cada camada creció con la madre en un ambiente individual , tanto fuera como dentro de la perrera. Cuando tres de las camadas tuvieron entre 10,12 y 16 semanas de edad, fueron transferidas a un local mas grande con 12 perros adultos (incluyendo hembras y machos). Las relaciones entre los miembros de la camada, permanecieron iguales al principio, el rango de la camada tiene un efecto definitivo en la determinación del rango de los cachorros dentro del gran grupo. Por ejemplo, los perros lideres de cada camada fueron los de mas alto rango dentro de los cachorros del nuevo grupo y de manera similar, los perros de menor rango de cada camada fueron los tres de menor rango de todas las camadas combinadas. Una vez que los cachorros se conocieron unos a otros una semana después de convivir juntos, algunos cachorros de menor rango de camadas mas viejas , se dieron cuenta que eran de mayor rango que otros que tenían la jerarquía mas alta, de camadas más jóvenes. Siendo un gran pez en una pequeña pecera, o un pequeño pez en una pequeña pecera, pareciera que existe una influencia temporal las interacciones de los cachorros mayores con los menores. Pero después de socializar con numerosos cachorros de varias edades, las mas importantes determinantes de los rangos entre cachorros de diferentes camadas fue la edad y el sexo; el macho y/o especialmente cachorros mayores fueron generalmente de rango mas alto. En esta etapa, una pequeña diferencia en edad, representa una considerable ventaja en peso corporal.

LAS RELACIONES ADULTO-CACHORRO

Un día después de las pruebas, notamos la competencia ente los cachorros por un hueso. El cachorro James gano el hueso, mientras que los demás perros hacían círculo a su alrededor mirando como lo mascaba. Obviamente , ninguno de los cachorros le iba a arrebatar el hueso y parecía que los perros adultos, de alguna manera se intimidaban ante esto. Después de un momento , Doris, una perra de rango bajo pero oportunista, se acercó a una pulgadas de distancia y gentilmente le quitó el hueso. James, gruñó, vociferó, nervioso y encolerizado , pero se dió por vencido de manera resignada. Al instante que James renuncia a la posesión, el hueso rápidamente cambió de manos un buen número de veces (de Doris a Joan, después a Cassius y finalmente a Eddie , el perro líder). El incidente anterior sucedió, exactamente dos años después de iniciadas las pruebas con huesos entre adultos y jóvenes ( en esta y otras camadas).

En pruebas equitativas, los perros adultos siempre capturaron el hueso y nunca dejaron acercarse a los cachorros. Como sea, durante las primeras pruebas de confirmación con cachorros de 2 meses de edad, iniciando con la posesión de hueso, las hembras adultas nunca les quitaron la posesión y los machos adultos únicamente lo hicieron en el 40 % de las pruebas. Con el tiempo, cuando los cachorros cumplieron los 6 meses de edad, las hembras adultas les expropiaron el hueso en un 60% de las pruebas y los machos adultos lo hicieron constantemente. Aparentemente los perros adultos , especialmente las hembras, muestran una tolerancia hacia los cachorros jóvenes en situaciones sociales. El fin de esta licencia para los cachorros coincide con las elevaciones de testosterona en los cachorros machos, entre los 4 y los 5 meses de edad, a los 10 meses alcanza sus niveles más altos (4-5ng/ml) antes de descender a los niveles normales del adulto (1-2 ng/ml). Cuando los cachorros se acercan a la adolescencia , son continuamente acosados por los perros adultos. Los machos adolescentes son especialmente el blanco de los adultos mayores. Esta fase de stress del desarrollo social es misericordiosamente corta, debido a que los cachorros aprenden de manera rápida un comportamiento activo y exageradamente apaciguante o sumiso, con el fin de evitar el acoso de los adultos. Por ejemplo, los cachorros aprenden su situación en la vida, antes de que llegue la competencia seria en la escena social. Aun así, muchos adolescentes, especialmente los machos de mayor rango, empiezan a retar a las perras de menor rango. En nuestros estudios , la totalidad de los retos en contra de machos adultos nunca tuvieron éxito ni aún después, cuando completaron el desarrollo; la mayoría de las nuevas generaciones tratan de superar al viejo guardia.

Los reveses del desarrollo de rango ocurren más bien en la escena doméstica con la enorme disparidad de tamaño entre las diferentes razas. Además, la intervención humana tiende a exacerbar los problemas sociales. Sin embargo, no es raro , para un adulto extremadamente pequeño, mantener el rango mayor, tanto sobre otros de mucho mayor tamaño, como de perros jóvenes de diferente raza.

La relación tamaño y fuerza es el común denominador en la determinación del nivel de jerarquía en cada etapa de desarrollo. Como siempre, unos cachorros (de la misma raza) crecen y asumen su posición relativa dentro de una jerarquía establecida entre adultos, entonces podría no haber una correlación entre el rango y el peso del adulto. Las jerarquías sociales son siempre vistas en un contexto de desarrollo. Muchísimo más, la jerarquía del adulto mencionada anteriormente, fue de manera inversa al peso del adulto, mostrando una perfecta relación con la edad. Así, durante la edad adulta, Cassius era mas corpulento que Eddie, para los primeros 6 meses de vida de Cassius, fue meramente un esbozo de cachorro, comparado con los tres años de edad del muy macho Eddie .

*Competitive Behavior in Male, Female, and Pseudohermaphroditic Female Dogs. F. Beach, M.Buehler and I. Dunbar. Journal of Comparative and Physiological Psychology. 1982, 96(6) 855-874
Este artículo esta basado en el artículo de la columna escrita por el Dr. Dunbar en el ejemplar 89 del the American Kennel Gazette. Fue reimpreso con el permiso del el autor y del AKC
Ian Dunbar PhD, BVetMed, MRCVS
copyright 1989 Ian Dunbar

Traducido y Reproducido con permiso de su autor

LA TEORIA DEL LIDER MACHO

por Ian Dunbar, 1989

La estructura social de los perros domésticos siempre se describe en términos de una jerarquía dominante, en la cual el perro líder, o “alfa”, domina sobre todos los de mas miembros de menor rango; el de segundo rango está subordinado al líder , pero domina al resto de los miembros también y así sucesivamente. Por cierto, son creencias populares:

1. el rango se establece y mantiene por medio de la fuerza física y el dominio.

2. entre mas dominantes, más agresivos (por ejemplo, los rangos mas altos).

3. el perro más dominante , es el más agresivo. Además se asume que los perros que frecuentemente amenazan, gruñen, pelean y muerden, son siempre alfas.

La mayoría de las aseveraciones anteriores son totalmente erróneas y fuera de contexto. No únicamente traiciona sino que es, teóricamente una visión muy simplista de una de las estructuras sociales mas sofisticadas; además, dichas nociones tienden a ser contraproducentes , inhumanas y peligrosas cuando son cabalmente extrapoladas al entrenamiento canino, o al tratamiento de problemas de comportamiento.

RANGO SOCIAL Y AGRESIVIDAD:

Generalmente se asume que los rangos más altos se correlacionan con el grado de agresividad. En realidad, un líder gruñón o violento, raramente es encontrado. Los lideres raramente son gruñones o violentos – casi nunca necesitan ser así !. El verdadero líder canino es un individuo seguro y confiado de su posición privilegiada y no tiene la necesidad ser nervioso ni de encolerizarse para asegurar su rango. En las palabras de la psicóloga Dr. Linda Carlson: ” si lo tienes , no tienes necesidad de ostentar”. Un verdadero perro líder comparte un juguete, un hueso un lugar para dormir, en vez de pelear por ellos. Por otro lado, los perros inferiores raramente se gruñen tampoco . La primer regla para un miembro de rango bajo es mantenerse con un perfil bajo. Ladrar y gruñir, solo consiguen una atención indeseada y si se convierte en pelea, el perro de menor rango ciertamente perderá.

Un perro líder, tiene poca necesidad de amenazar, un perro de menor rango estaría loco si lo hiciera. Sin duda, los gruñidos excesivos y las peleas frecuentes son indicativos de una inseguridad escondida e incertidumbre acerca del rango social , en relación con los otros perros. Dentro de un grupo social las actitudes tempestuosas y agresivas, son características de las jerarquías medias. Los perros de rango medio , amenazan y pelean mas frecuentemente que el de mas alto rango (o inclusive, que los de mas baja jerarquía). Con el advenimiento de una nueva camada en la escena social, no es raro que el perro de mas bajo rango se convierta en un ultra líder con los cachorros, mientras mantiene su mas bajo perfil con los otros adultos, el “ex” de menor rango, puede explayar su mas alto poder con actitudes altivas: implacables peleas o discusiones con los cachorros y adolescentes (sobretodo los machos) mediante miradas fijas, acechos , persecuciones, ladridos y gruñidos. Una vez que el perro de menor rango asume su responsabilidad en la retaguardia, los otros machos adultos (o próximos a serlo) casi nunca molestan a los mas jóvenes y casi siempre la atmósfera social se hace mas relajada y menos tensa.

SUBORDINACION DE LAS JERARQUIAS

Cuando el panorama de una jerarquización exitosa es vista dentro de un contexto de desarrollo, viene a ser patente que la ” subordinación de las jerarquías” es mas un término descriptivo en la estructura social canina. La premisa fue sugerida primeramente por el primatólogo Dr. Thelma Rowell. El mantenimiento de una jerarquización existente depende de los subordinados, con respecto a los individuos de mas alto rango. El estatus se mantiene debido a que los individuos de menor rango casi nunca retan la autoridad o lo hacen de manera muy ocasional; si es necesario reforzar el rango mayor, lo hacen mediante lenguaje corporal o mas bien con dominio Psicológico.

DESARROLLO DE LAS JERARQUIAS.

Creciendo rodeados de cachorros mayores, de perros adolescentes y adultos , los cachorrillos simplemente no pueden competir en la escena social, en vista de su pequeño tamaño, de su pequeño físico y menor fuerza psicológica. Entonces, los cachorrillos aprenden su lugar, antes de convertirse en lo suficientemente grandes y fuertes para amenazar el orden establecido. La mayoría de los adultos son muy tolerantes con los cachorros hasta que llegan a la adolescencia, en donde los adultos (los machos especialmente) los persiguen de manera implacable, se paran sobre ellos y les gruñen (sobre todo a los machos). Aún así, el acoso de un perro adulto es mas psicológico que físico. Sería perversamente “sub socializado”, un perro adulto que agrediera físicamente a un cachorro.

No obstante, durante ese desarrollo crucial de jerarquías, los jóvenes cachorros y los adolescentes son extremadamente intimidados por el incesante acoso, y consecuentemente aprenden a responder con gestos exagerados para calmar el tormento inflingido por sus mayores. Mas aún, los cachorros y los adolescentes rápidamente aprenden que las molestias que les provocan los mayores pueden ser prevenidas tomando la iniciativa y demostrando sumisión antes de ser acosados. Estas actitudes sumisas comprenden: retiradas sumisas, aproximaciones con las orejas echadas hacia atrás, gesto facial de sumisión, cola entre las patas con meneo. Los más jóvenes manosean la faldilla y lamen el hocicos de un perro mayor. (el manoseo infantil, así como las lamidas en el hocico solicitando comida a sus compañeros, ahora tienen un nuevo significado, y son practicados como gestos apaciguadores en los adolescentes y perros adultos). Además, los perros de menor rango se tiran y elevan una pata mostrando su zona inguinal. Algunos orinan de manera sumisa. (los perros adultos pueden determinar la edad de un cachorro o adolescente oliendo la orina de los mas jóvenes).

De aquí en adelante, para mantener la armonía de la escena social, los perros de mayor rango únicamente necesitan castigar a aquellos individuos que no muestran respeto voluntario en su presencia. Aún esto, usualmente lo hacen con nada más que una mirada penetrante.

MANTENIMIENTO DE LAS JERARQUIAS.

Tanto las peleas como el dominio físico raramente juegan un papel importante en el mantenimiento de las jerarquías. Por el contrario, la función mayor de la estructura jerárquica es disminuir la cantidad de peleas. Una vez establecida , la jerarquización provee muchas de las respuestas antes de que los problemas surjan. Por ejemplo, donde existen dos perros pero únicamente un hueso, de antemano se conoce cual es el propietario, no existe nada por qué pelear. Problemas potenciales son de manera similar predecibles en jerarquías humana establecidas. Por ejemplo, en una jerarquización bien establecida , el problema de un solo lugar de estacionamiento y dos automóviles (el Roll’s del director ejecutivo y el Ford Scort del asistente de la gerencia de ventas; realmente no es un gran dilema. Sin embargo, si se trata del automóvil del gerente de ventas quien maneja un Jaguar, y el asistente de la gerencia de ventas y maneja un VW…..). Quiero decir, quien en su sano juicio , se estacionaría en el lugar del jefe. Nadie lo haría, por lo tanto no hay problema.

Es similar en los perros. El malentendido acerca de la relación que existe entre rangos, dominio y agresión, tienden a exacerbar problemas de peleas, las cuales son el producto de falta de socialización y de la mezcla de perros adultos socialmente mal preparados. Además, las nociones erróneas del comportamiento canino que tienden a adoptar propietarios de machos lideres, quienes estimulan e incitan a sus perros a gruñir, para creer que poseen perros muuuuuy malos!. Esta clase de personas (generalmente barones adolescentes d
e 13 a 59 años de edad ), que visten un solo guante negro y poseen un perro macho de la media docena de razas que conocen, las cuales no me molestaré en mencionar (pudiera provocar un poco de dolor en la clase), en algunas ocasiones es posible ponerlos al tanto con un comentario/insulto como: “que gran perro! Que lástima que sea tan gruñón. Bueno, por cierto, podemos afianzar su confianza y convertirlo en un perro líder. Porque los perros líderes no gruñen tu sabes, no necesitan hacerlo”. Nunca dejaré de sorprenderme de cuantos idiotas potenciales existen , o de hecho, cuantos irresponsables lo han hecho de esta forma.

Desafortunadamente el daño real del concepto “alfa” del dominio físico, descansa en su cuestionable extrapolarización hacia el entrenamiento canino. En vez de ser educativo, mucho de los llamados “métodos de entrenamiento” , son precisamente contrarios a los derechos de los animales si no es que abusivos; en ocasiones los perros son vistos como enemigos, en vez de verlos como nuestro mejor amigo. Muchos de los juegos, gestos de bienvenida y temor son malinterpretados como el inicio de una agresión, otorgando al propietario que no piensa, de una excusa muy conveniente para abusar del perro , bajo la apariencia de “entrenamiento”.

Por ejemplo, mordiscos, pilo erección, gruñidos, y la elevación de los labios son frecuentemente interpretados como signos de dominio, mientras que son de hecho mas frecuentemente, signos de miedo ( muy probablemente como producto directo de una persona golpeando a un pobre perro). De manera similar, los propietarios son advertidos que el marqueo con orina , abalanzarse sobre la gente , robar comida, los saltos y el prolongado contacto visual, son signos de dominio, por lo cual el perro debe ser castigado. Algunos son consejos erróneos y de significados confusos que tratan de quitar la diversión al propietario del perro. En mi libro:

- El perro que orina dentro , necesita ser entrenado

- El perro que se monta en la gente : a)necesita ser instruido para que desista y b) requiere de presentación social con otro cuadrúpedo.

- El perro que roba comida : a) esta desesperado por tener un dueño que le quite la comida de enfrente y b) requiere la presentación de mi juguete de trapo favorito.

- El perro que salta , simplemente requiere la enseñanza del comando “sentado” cuando llega gente.

- El perro que juega con el truco del contacto visual, necesita que se le enseñe: a) que el contacto visual con humanos no es amenaza, b) que desvíe la vista o vea sus patas bajo comando y c) a mirar de manera cariñosa a su comprensivo amo.

Ciertamente, necesitamos controlar a los perros (pero se requiere control mental, no dominio físico). Aun con la experiencia previa, los “manejadores” de perros de mediano rango pueden estar sujetos a jaloneos, colgadas, tiradas al piso, y / o pelear con el perro hasta que se humille…. cual es el punto de ganar una batalla si se pierde la guerra? Que ventaja posible existe en convertir un perro “dominante” en uno miedoso? Ambos son inútiles como compañeros o como perros de trabajo. Yendo más lejos, la mayoría de las correcciones físicas están mas allá de las capacidades físicas y mentales sino de todos, sí de algunos entrenadores. Y así, ¿porque aconsejar a propietarios novatos a entrar en un competencia física a la que están destinados a perder?. De hecho, porque abusar del perro, cuando es posible conseguir el mismo fin utilizando el cerebro en vez de la fuerza? Porque tratar de caminar sobre el Atlántico, cuando puedes tomar un avión.

Nosotros recomendamos métodos de entrenamiento que son efectivos y descansan en las capacidades del promedio de propietarios de perros, incluyendo mujeres, niños y los mayores. Si hemos aprendido algo estudiando del comportamiento canino… los propietarios deben establecer control en un contexto de desarrollo, mientras el perro siga siendo un cachorro. En vez de llevar al perro a la sumisión, es mucho mas fácil convencerlo de que se una al equipo, de manera que disfrute el vivir con nosotros , en vez de pelear contra nosotros.

Ian Dumbar Ph. D., BVetMed, MRCVS
Derechos reservados 1989 Ian Dumbar

Traducido y Reproducido con permiso de su autor

¡ Opciones, Opciones, Opciones ! por Melissa Alexander, 2002

Titulo Original: Choices, Choices, Choices!
Original en : http://www.clickersolutions.com/

Veo que estos debates resaltan una y otra vez en las listas… VSR vs. Continuo, click/reforzar vs. clicking con/o refuerzo adicional, laboratorio vs. Mundo real, y así sucesivamente. Finalmente nada esta decidido porque cada lado tiene puntos a su favor todos los métodos tienen un uso valido.

¿Cuales son tus metas? El método que uses para obtener un “ven” en un perro casero puede o no ser el mismo método que uses para un “ven” en el ring, puedo o no ser el mismo método que uses para obtener un 200 perfecto en el ring, puede o no ser el mismo método que podrías usar para un perro de servicio y puede o no ser el mismo método que podrías usar para obtener un comportamiento en un perro detector de bombas en donde tu vida esta en la línea

Entonces cuando comienzas a evaluar la información existente, primero define exactamente cuales son tus metas. ¿Comportamiento de energía? ¿Comportamiento confiable? ¿Comportamiento preciso? ¿cómo de potente, cómo de confiable, cómo de preciso? Hay una diferencia entre perros caseros bien educados, perros que obtienen puntajes de 170 en obediencia, perros que obtienen 200 en el ring y perros que día tras día desempeñan tareas de vida o muerte, ¿cuales son “tus” metas?

Ahora ve las metas de las personas que están proporcionando la información. Metas discrepantes no quieren decir que automáticamente no puedes aprender algo de alguno – o aún que su solución no es la mejor para ti. Pero analiza las diferentes opciones. Encuentra personas que estén haciendo lo que quieres y ve que es lo que hacen. Después evalúa lo que hacen y ve si es te es atractivo. Si ves que hay algo que no te agrada, no lo hagas! Si crees que algo es demasiado complejo para que lo hagas correctamente, no lo hagas!

Tienes que ser lo mas objetivo posible cuando analices las soluciones de otras personas, Si estas buscando una mascota bien educada o solo quieres divertirte y no te importan las puntuaciones, tu buscarías estrictamente lo “fácil y divertido”. Pero si quieres puntuaciones súper altas o necesitas producir perros de trabajo, entonces tienes que ser más discriminante. He aquí una gran pregunta:

¿Cómo puedes saber que este método es mejor?

A mi me gusta lo que hago ahora. Soy positivo es mejor que lo que hice con Rain. ¿Cómo lo se? Bueno, Pax aprendió más rápido. ¿Cuánto más rápido? Bueno, déjame pensar. ¿Cuantas sesiones le tomó a Rain aprender? ¿Cuántas repeticiones? ¿Que tipo de programa de refuerzos – y que calidad de refuerzos? ¿Cuál fue el criterio que usé para cada uno? Hice alguna comparación con uno o con el otro? ¿Tuve que retroceder y rehacer algo? ¿Di forma o tenté, o capturé o modelé?

¿Sabes que? Si no tengo datos – datos fríos, duros — entonces, sinceramente, puedes tomar mi opinión solo como eso. Opinión, Una buena anécdota. Claro, me gusta lo que hago ahora. Si no, no lo estaría haciendo. Sin datos, podría creer que es mas rápido o mejor, pero no se como o por qué o si es una suposición cierta. También, sin datos. No puedo dibujar la conclusión de lo que hice entonces o ahora es entrenamiento eficiente más que imitación. Entonces funciona. Enorme dilema enloquecedor. Montones de cosas funcionan. ¿Qué funciona mejor?

Yo personalmente escogí seguir las enseñanzas de los Baileys. Los escogí por razones que pueden o no estar relacionadas con sus metas de entrenamiento.

Las habilidades que enseñan han demostrado trabajar en todas las especies y con todos los individuos animales que han intentado entrenar – más de 140 especies distintas, 15000 animales. Administro una lista de correo que no esta restringida a perros, Quiero recomendar técnicas que funcionarán con cualquier animal que cualquier persona busque información sobre entrenamiento.
Hubo primero científicos y después personas de negocios. Adquirieron conocimientos e intentaron objetivamente encontrar el modo mas eficiente de entrenamiento y manteniendo exactamente el/los comportamiento(s) que sus clientes requerían. Ellos se adhieren a R+ y extinción por una razón – les proporcionaba un resultado más rápido, a ellos les llevaba más tiempo reparar los errores.. A mí se me ocurrió escoger R+ y extinción primordialmente por razones éticas. Sin embargo su experiencia me da la confianza de ratificarme en mis creencias y de recomendar soluciones positivas a las personas que solo quieren resolver un problema de conducta.
Información. Siempre conservan la información. Mi meta es eficiencia. La información me permite generar conclusiones y una respuesta efectiva a los problemas. Yo soy floja en ello – oh, si, Definitivamente me vuelvo floja con ello. Cuando lo hago, y un problema surge ( y me canso de buscar), Regreso a ello, y resuelvo el problema rápida y eficientemente. Cada. Vez. (Creerías que aprendí a administrar documentos, ¿o no?)
Ellos entrenan para el más alto nivel de precisión y fiabilidad. Como una analogía, en su mundo, si uno de sus perros no obtiene un 200 perfecto, el perro y el manejador MUEREN. Yo no planeo entrenar a mis perros a ese nivel. Pero yo creo que si su método me puede llevar hasta ese nivel, entonces me puede llevar a cualquier lugar al que yo quiera ir.
De acuerdo con Bob — y no, Yo no se si esto es de la información que ellos manejan (pregúntenle!) – 97% de los problemas de entrenamiento pueden ser rastreados a su origen a uno (o mas) de estos tres problemas: cronometraje, índice de reforzamiento, y la habilidad para establecer/evaluar criterios. Basados en dicha afirmación, antes de recomendar soluciones complejas o empezar a jugar con el programa de reforzamiento u otra técnica avanzada, yo retrocedo y examino esas cosas. También uso eso como una guía cuando ayudo estudiantes o miembros de mi lista de solución de problemas. Aún no me ha fallado.
Después de todas sus experiencias con todas las diferentas situaciones y todas las diferentes especies y todos los diferentes individuos, ellos llegaron a una conclusión muy interesante: Lo Simple Funciona. Hubo veces que necesitaron NRMs y VSRs y otras técnicas complejas de entrenamiento. Y cuando lo hicieron, las usaron. Pero ese fue el UNICO momento en que las usaron. Esto es muy importante para mi porque los miembros de mi lista de correos varían en destreza, dedicación, experiencia y habilidad. Aun si tienen metas altas, no puedo garantizar que podrían ser capaces de aplicar técnicas complejas correctamente. Entonces yo uso soluciones simples, porque soluciones simples funcionan.
Esas son algunas de mis razones. Tus razones, tus metas tus experiencias pueden ser completamente diferentes. Y está bien. Las alternativas que yo tomé no invalidan tus alternativas, y las alternativas que tu tomas no invalidan las mías.
Si estas tratando de evaluar un método, te sugiero esto…

EXPERIMENTA

GUARDA INFORMACION

Observa a tu perro. Siempre, siempre observa a tu perro. Si él no se divierte, entonces ¿A quién le importa los puntos de vista de los datos? Si tú quieres preciso o fuerte o confiable, delimita objetivamente, y luego conserva datos hasta que tú logras llegar. Evalúa como tú vayas. No pierdas el tiempo con cosas que no te funcionan CONTIGO y TU PERRO.

Precisamente marca eso el objetivo, la prueba tu hipótesis, y CONFÍA EN LOS DATOS, no las opiniones y las anécdotas. Incluso en la mia.

Melissa Alexander
mcalex@clickersolutions.com
copyright 2002 Melissa Alexander

Titulo Original: Glossary of Clicker Training Terms
Original en : http://www.clickersolutions.com/ Autor: Melissa Alexander

ABE- Primer emprendimiento comercial que aplicó los principios del Condicionamiento Instrumental al entrenamiento animal. Fundado por Keller y Marian Breland, en aproximadamente 45 años de existencia, el personal de ABE entrenó 15.000 animales de 140 especies diferentes.

Aversivo- Algo por el cual el animal estará deseoso de trabajar para evitar.

Bailey, Bob (Robert E.)- químico y zoólogo pionero en los métodos del Condicionamiento Instrumental aplicado al entrenamiento de animales, tanto en el ambiente libre como en el laboratorio. Bob y su esposa, Marian Breland Bailey, enseñaron los principios del Condicionamiento Instrumental a entrenadores de perros en sus campamentos de “entrenadores de pollos”.

Bailey, Marian Breland- segunda estudiante graduado con B.F Skinner. Marian y su primer marido, Keller Breland, trabajaron con Skinner en el proyecto “pigeon bombing” (”paloma bombardera”*) en la Segunda Guerra Mundial, por entonces dejó sus estudios de graduación para fundar ABE. Marian consiguió sus Ph.D en 1978 y fue profesora de la universidad durante veinte años. Aunque ella se retiró en 1998, Marian y su segundo marido, Bob Bailey, continuó enseñando los principios del OC (siglas en inglés del Condicionamiento Operativo o Instrumental) en sus campamentos.

Bingo o Jakpot- El gran premio, un mega-premio dado después de un esfuerzo particularmente excepcional.

Breland, Keller- el primer estudiante graduado con B.F. Skinner, trabajó con Skinner en el proyecto “pigeon bombing” en la Segunda Guerra Mundial. Fundó ABE, junto a su esposa. Keller fue el primero en usar un marcador de evento al que llamó “estímulo puente” (del inglés bridging stimulus), debido a que se tendía un puente entre la contestación deseada y la entrega del refuerzo primario.

Castigo- En el condicionamiento instrumental; consecuencia de una conducta en que algo se agrega o se aleja de los efectos deseados de un comportamiento y que probablemente hará que se modifique en el futuro.

Castigo negativo (P -)- Hace que el animal trabaje para suprimir (disminuya la frecuencia de) un comportamiento. Por ejemplo, el perro salta para conseguir atención. Dándose vuelta o alejándose de él le quita la atención que él desea.

Clicker- Juguete que hace ruido (clásica “ranita” de las fiestas de cumpleaños*). Los entrenadores de animales hacen uso del clicker como un marcador de evento para marcar un comportamiento deseado. El clicker es un marcador excelente porque es único, rápido, y consistente.

Collar de cabeza o ronzal- Similar al cabestro de un caballo, da el mando de la cabeza del perro a su entrenador, haciéndole más fácil conducirlo que con la traílla. Habitualmente se utiliza hasta que el perro haya aprendido a caminar al lado del entrenador. (En otros casos se lo utiliza para enseñar todo tipo de comportamientos*)

Condicionando clásico- El proceso de asociar un estímulo neutro con una respuesta involuntaria hasta que el estímulo incite la respuesta.

Condicionamiento controlado o contracondicionamiento- Técnica por la cual se aparean estímulos que evocan una respuesta determinada con una contestación opuesta, para que el estímulo evoque la nueva respuesta. Por ejemplo, un perro tiene miedo a los hombres con sombrero de determinado tipo. Cuando un hombre que lleva un sombrero se acerca, se alimenta al perro con su comida favorita repetidamente. La meta es reemplazar el miedo con el placer proporcionado por la comida. Debe hacerse gradualmente, pues si el proceso fuera precipitado, la comida favorita podría asumir la asociación de miedo.

Condicionamiento Instrumental-(O.C en inglés*)- El proceso de cambiar la conducta de un animal con cierto estímulo manipulando las consecuencias del comportamiento. Los cinco principios de O.C fueron desarrollados por B.F. Skinner. El entrenamiento del Clicker es un subconjunto de O.C, que sólo usa refuerzo positivo, la extinción, y en menor grado, el castigo negativo.

Consecuencia- El resultado de una acción. Las consecuencias frecuentemente -pero no siempre- afectan la conducta futura, haciendo más o menos probable que la conducta pueda ocurrir. Los cinco principios de OC describen los resultados potenciales.

Criterio- Respuesta específica, definida por el entrenador en una sesión de entrenamiento. El adiestrador hace clic al momento que el animal logra el criterio específico. El criterio no sólo puede incluir la conducta física sino también elementos como la latencia, duración y distancia.

Criterio temporal- Se establece para enseñar comportamientos más complejos al final del entrenamiento. Es de carácter provisorio. No debe abusarse de él pues el animal puede ser renuente a cambiar su conducta si se lo ha reforzado demasiado.

Crossover-dog- Perro que ha estado previamente entrenado por un método tradicional que luego se adiestra con el método del clicker.

Crossover-trainer- Entrenador que previamente usó los métodos tradicionales para entrenar animales y que ahora entrena con el clicker.

Cuatro cuadrantes de O.C- Referencia incorrecta al plan de entrenamiento habitual que ilustra los conceptos de refuerzo y castigo. Esta descripción está errada de dos maneras. Obvia mencionar la extinción, e implica que los otros principios del O.C son de igual valor en un programa de entrenamiento.

El blanco- Algo que se enseña a tocar al animal con alguna parte de su cuerpo. Un blanco es generalmente estacionario; aunque también existen blanco móviles (target stick) que se utilizan para enseñarles a seguirlos en movimiento.

Encadenando hacia atrás - En una sesión de entrenamiento se relaciona el próximo comportamiento al último obtenido y así sucesivamente. Encadenando hacia atrás es una técnica útil para el Principio de Premack.

Entrenamiento balanceado- Tipo de entrenamiento que utiliza los cinco principios del OC y un marcador de evento (el clicker) para modificar la conducta. Esta metodología también es conocida como “entrenamiento combinado” . El entrenamiento equilibrado implica cantidades iguales de refuerzo y castigo. Sin embargo, el apresuramiento asociado con el castigo lleva a una opción de entrenamiento pobre pues se pierde el equilibrio.

Entrenamiento de Compulsión o entrenamiento tradicional- El entrenamiento tradicional se caracteriza por moldear o provocar la conducta con el uso del refuerzo negativo y, el castigo positivo para “corregirla”.

Encadenando- El proceso de combinar las conductas múltiples en una conducta continua con una sola señal.

Entrenamiento con clicker- Término acuñado por Karen Pryor y definido por ella como un subconjunto de OC que usa refuerzo positivo, extinción, castigo negativo, y un marcador de evento para modificar la conducta.

Entrenamiento combinado- Utiliza los cinco principios de OC y una señal como marcador (el clicker) para modificar la conducta.

Entrenamiento compulsivo- El estilo tradicional de entrenar perros donde se compele al animal para realizar la conducta y físicamente se corrige el incumplimiento de esta.

Estímulo puente- Marcador de evento que identifica al comportamiento deseado y el lapso que transcurre entre la contestación y la entrega del refuerzo primario. El clicker es un estímulo puente.

Estímulo- Cambio en el ambiente. Si el estímulo no tiene ningún efecto en el animal, es un estímulo neutro. Un estímulo que destaca en el ambiente -otros animales o estímulos medioambientales- es un estímulo positivo. Un estímulo que causa un cambio en el estado del animal -por ejemplo, lo causa para realizar una conducta específica- es un estímul
o negativo

Extinción- Debilitar una conducta a través del no-refuerzo. “Ignorando” la conducta. En la extinción, nada se agrega o quita del ambiente. Si una conducta previamente reforzada no se refuerza, el animal aumentará la intensidad o frecuencia de la conducta en el intento por ganar el refuerzo de nuevo. Después de estos estallidos, la presentación de la conducta disminuirá.

Insensibilización- El proceso de aumentar la tolerancia a un estímulo particular aumentando la presencia del estímulo gradualmente.

Intervalo fijo- Horario de refuerzo en que el entrenador alienta la primera repuesta correcta después de un período específico de tiempo por ejemplo, después de un minuto.

Intervalo variable- Horario de refuerzo en que el entrenador refuerza la primera contestación correcta después de períodos disímiles de tiempo dentro de un cierto contexto o logro. Cronometrar es una habilidad mecánica y requiere práctica. El entrenador debe poder reconocer las conductas que preceden a la conducta designada para hacer clic en el mismo momento que la elegida ocurre.

La conducta- Algo que un animal hace.

La señal- Estímulo que obtiene una conducta. Las señales pueden ser verbales, físicas (es decir, un signo de la mano), o medioambiental (es decir, una restricción puede volverse una señal para sentarse si el perro siempre es enseñado a asumir esa posición antes de cruzar un camino).

Latencia- Tiempo entre la señal y la respuesta. Con un buen entrenamiento, ese tiempo es cero.

Marcador de evento- Signo que marca la conducta deseada al momento que ocurre. El clicker es un marcador de evento.

Medios positivos de refuerzo (R+)- Harán que el animal trabaje para consolidar (aumente la frecuencia de) un comportamiento. Por ejemplo, dar al perro un premio para “el sentado” aumentará la probabilidad de que el perro se sentará otra vez.

Medios positivos de castigo (P+)- Harán que el animal trabaje para evitar (disminuya la frecuencia de) un comportamiento. Sacar de un tirón a un perro que salta para saludar a la gente es un ejemplo de P+ , usado para suprimir el comportamiento de saltar. Otros ejemplos comunes de P+ incluyen el grito, golpecitos en la nariz, el azote, la descarga eléctrica, y las “trampas explosivas camufladas” .

Medios negativos de refuerzo (R -)- Harán que el animal trabaje para evitar fijar (aumente la frecuencia de) un comportamiento. Un sujetador de orejas, usado tradicionalmente para entrenar “el sostener”, es un ejemplo clásico de R -. los sujetadores de orejas sirven para hacer que el perro abra su boca, con lo cual el entrenador inserta el rodillo , entonces para reforzar “el sostener” el rodillo , se quita el sujetador de orejas. Se requiere que un primer estímulo aversivo esté aplicado mediante una orden para luego ser quitada.

Ningún Marcador de Premio (NRM)- Creado para ser una señal para decir “No, eso no es lo que yo quiero–intenta de nuevo.” Se piensa que agrega una señal verbal a la extinción de la perspectiva de OC. Sin embargo, una vez que algo se ha agregado a la situación, es imposible saber si un cambio ocurrió a través de extinción o castigo.

Principio de Premack- Teoría que declara que una respuesta más fuerte reforzará una respuesta más débil.

Pryor, Karen- Biólogo, autora y entrenadora de delfines reconocida por acuñar el término de “entrenamiento del clicker” y popularizar el método con entrenadores de perros.

Período de entrenamiento- Lapso de tiempo destinado al momento de las sesiones de adiestramiento. Un período de entrenamiento puede componerse de sesiones de entrenamiento múltiples.

Proporción del Refuerzo- El número de refuerzos medido en un período específico de tiempo. Una proporción alta de refuerzos es crítica para entrenar exitosamente.

Proporción variable- Horario de refuerzo en el que se refuerza el primer comportamiento correcto después de números inconstantes de contestaciones correctas.

Proporción fija- Tiempo de refuerzo en que el entrenador premia el primer comportamiento correcto después de un número específico de contestaciones.

Recuperación espontánea- Característica de la extinción en que una conducta que se pensaba que estaba extinta inexplicablemente reaparece. Si dicha conducta no se refuerza, desaparecerá rápidamente.

Reforzamiento- Algo por el cual el animal trabajará para obtener.

Reforzamiento continuo- El horario más simple de refuerzo. Cada respuesta deseada se refuerza.

Reforzamiento secundario- Refuerzo condicionado. A éste, el animal no lo necesita pero pueden ser iguales o aún más poderosos que un reforzamiento primario.

Refuerzo condicionado- Estímulo neutro apareado con un reforzamiento primario hasta que el estímulo neutro asuma las propiedades del primero. El sonido del clicker, después de ser repetidamente asociado con un premio de comida u otro refuerzo, se vuelve un refuerzo condicionado.

Refuerzo diferencial- Algunas respuestas correctas se premian y otras no . Todos los tipos de refuerzo excepto el refuerzo continuo son una clase de refuerzo del diferencial.

Refuerzo primario- Refuerzo que el animal necesita para desarrollarse normalmente. Comida, agua y sexo son reforzadores primarios.

Reforzamiento negativo (R-)- Son estímulos aversivos que pueden bloquearse o evitarse modificando la conducta. Tan pronto como se realiza el nuevo comportamiento, el estímulo aversivo cesa, y de este modo el nuevo comportamiento se refuerza. El perro recibe una corrección cuando camina en otra posición distinta de la de junto a su amo; por lo tanto, caminar junto a su guía es el único lugar seguro. El que evita la corrección. R - es un aversivo que debe aplicarse primero o debe amenazarse para ser luego quitado.

Refuerzo variable- Se refuerza al animal según un lapso de tiempo. En un intervalo fijo, el entrenador refuerza el primer comportamiento correcto después de un período específico de tiempo. Por ejemplo, cada minuto. En un intervalo inconstante, el entrenador refuerza la primera respuesta correcta después de períodos variables dentro de un cierto horario. Con esta técnica se logra instalar la conducta deseada * .

Señal de avance-( KGS)- Señal, verbal o de otra naturaleza, dada en el medio de una conducta para decirle al animal que está realizando correctamente el ejercicio y debe seguir con el resto de la rutina. La señal de avance se emplea frecuentemente en entrenamiento de Agility y otros deportes de obediencia *.

Señales de calma- Signos del cuerpo, sutiles, usados por los perros para indicar tensión, evitar la confrontación y disuadir la agresión.

Sesión de entrenamiento- Período real de adiestramiento. Su criterio debe permanecer constante durante una sola sesión. Al final de una sesión de entrenamiento, usted evalúa el progreso del animal y decide si hacer la próxima sesión más compleja o quedarse al mismo nivel.

Skinner, BF- Científico que definió los principios del Condicionamiento instrumental.

Tiempo variable de refuerzo- (VSR) Técnicamente, un intervalo inconstante o proporción inconstante. Sin embargo, la mayoría de los entrenadores usan VSR para significar una proporción inconstante.

Three-fer- (se mantiene el vocablo en inglés pues es de común utilización*) El animal tiene que realizar tres conductas correctas para ganar un clic y un premio.

Timing- (idem anterior) La elección del momento adecuado para hacer sonar el clicker. Con suerte, el clic debe ocurrir exactamente en el mismo momento que el criterio designado.

Two-fer- El animal tiene que realizar dos conductas correctas para ganar un clic y un obsequio.

Melissa Alexander
mcalex@clickersolutions.com

* Notas de traducción.
>

AUTOR

Melissa Alexander
E-Mail: mcalex@clickersolutions.com
Web: Clicker Solutions

Por qué obsequiar alimento?
por Melissa Alexander

Titulo Original: Why Food Treats?
Original en : http://www.clickersolutions.com/

>La idea de comida era equivalente al soborno que era considerado una cosa mala. Las personas que usan click/comida creen que los perros no tienen esa clase de sentido moral. Quedará para mí el ver como mi nuevo perro lo hace bien después de que comience a desaparecer la comida (Desaparecer = fase lenta retirando la comida, siempre usando elogios verbales).

Solo quería estudiar la ciencia detrás de esto.

Un comportamiento ocurre porque fue reforzado, positivamente o negativamente, no importando el estilo de entrenamiento utilizado. Por definición, los comportamientos que se intensifican fueron reforzados.

Ahora, si un comportamiento – aún un comportamiento bien-condicionado – ya no es reforzado (positiva o negativamente), se extinguirá o desaparecerá.

Por ejemplo, digamos que tienes un pozo en tu jardín, Todos los días, por toda tu vida, has obtenido agua de ese pozo. Un día bombeas la manija y nada sucede. Hmmm. Lo intentas otra vez. Y otra. Lo intentas mas fuerte. Eventualmente dejarás de intentarlo. El día siguiente —- el siguiente y el siguiente — podrías intentarlo otra vez. Intentas todo lo posible para obtener agua de ese pozo. Pero si no hay mas agua, eventualmente dejarás de intentarlo casi por completo. Cada determinado tiempo, lo intentarás de nuevo, solo por curiosidad. Si, cinco años después, repentinamente obtienes agua otra vez, entonces volverás a obtener agua todos los días. O, si has encontrado una fuente de agua alternativa que es mejor y más confiable, podrías encogerte de hombros y dejarla ir.

Esa es la descripción de extinción, completada con explosión y regeneración espontanea.

Okay, entonces de vuelta a dar comida por comportamiento. La comida es un refuerzo positivo. Entrenadores con clicker confían en el refuerzo positivo para asegurar que un comportamiento continúe.

Entrenadores tradicionales generalmente confían en una mezcla de refuerzos positivos y negativos. Ellos acarician (y algunos usan comida durante el aprendizaje), pero si el perro escoge no realizar el comportamiento, es “corregido”. La corrección es refuerzo negativo. Ello *incrementa* el comportamiento porque le dice al perro “si no haces lo que yo quiero, algo no placentero sucederá”

Ahora bien, Clicker o tradicional, nunca puedes detener el reforzamiento de un comportamiento por completo. Puedes continuar usando el reforzamiento positivo para que el perro quiera realizar el comportamiento para obtener lo que quiere, o puedes usar el reforzamiento negativo para que el perro realice el comportamiento para evitar algo malo. Podrías reforzar positiva o negativamente ocasionalmente, pero no llegarás a un punto en que el comportamiento esté “entrenado” y puedas olvidarte de él.

Esto no significa que tengas que confiar en la comida para siempre. De hecho, yo casi nunca uso comida, excepto en sesiones formales de entrenamiento (no porque tenga miedo de hechar a perder a mis perros, sino porque soy muy floja para cargar comida) Pero tienes que usar algo por lo que el perro esté dispuesto a trabajar. ¿Puedes usar elogios? Si, “si” el perro esta dispuesto a trabajar por ellos en la situación particular. El “perro” determina que es el reforzador, no el entrenador. Si cambias los elogios por completo, y el perro decide que no es suficiente, eso no es un fallo del método. Eso es solo realidad de la ciencia del reforzamiento.

Yo usualmente uso reforzadores ambientales. Mi perro invariablemente quiere algo del ambiente, que es lo que yo necesito para marcar un comportamiento. (Él quiere bajar las escaleras conmigo, pero voy cargando la lavandería. Entonces yo marco un quieto, bajo las escaleras, y después el reforzamiento es darle la oportunidad de bajar y estar conmigo.)

Espero esto explique un poco a todos los que se asombran del porque usamos comida.

Melissa Alexander
Mcalex@clickersolutions.com
Copyright 2001 Melissa Alexander

MUCHO CUIDADO AL LEER ESTE ARTÍCULO.

ES UN INTERESANTE DESARROLLO DEL EFECTO DE LAS CORRECCIONES, PERO SE EXTIENDE EN EL MANEJO DE ARTILUGIOS  QUE NO USAMOS CON TÉCNICAS EN POSITIVO.

AHONDA EN EL CASTIGO, DEL CUAL SOMOS ESPECIALMENTE CONTRARIOS.

LEEDLO ÚNICAMENTE CON MENTE EXPERTA Y CON LA FINALIDAD DE INFORMAROS SOBRE EL REFUERZO NEGATIVO, PERO CON ESPÍRITU CRÍTICO.  NO ESTAMOS RECOMENDANDO ESTAS TÉCNICAS.                                                                                                                                                               CAPITANCAN.COM

PUBLICADO EN VORAUS.COM

LA TEORIA DE LAS CORRECCIONES EN EL ENTRENAMIENTO CANINO
Artículo original: http://www.leerburg.com/corrections.htm por Ed Frawley, 2005
Una de las áreas menos comprendidas en el entrenamiento canino, tanto por los principiantes como
por los llamados profesionales, es cuando y como corregir al perro. La falta de comprensión de la
corrección es en donde muchas personas se ven en problemas.
Desafortunadamente durante los últimos 20 y 25 años hemos visto un patrón en el entrenamiento
canino que promueve de manera estricta la motivación de los perros. Estos métodos carentes de una
guía apropiada no está en acuerdo con las correcciones, la gente que promueve estos programas
hacen desmerecer el arte del entrenamiento canino.
Cuando los nuevos propietarios de mascotas aprenden a entrenar, piensan que las correcciones son
tanto reprimendas como estirones de la correa, además del encierro en alguna habitación por mal
comportamiento. Para algunos perros esto es más que suficiente, pero para aquellos entrenadores que
quieren llevar a su perro a niveles más altos de rendimiento, esto no es lo adecuado.
El tipo incorrecto de corrección, o una corrección fuera de tiempo o incluso la falta de corrección, hace
que las personas tengan problemas durante el entrenamiento de sus mascotas. Este artículo explorará
el mundo de la corrección en el entrenamiento canino.
Espero que explicando la teoría de varias formas de corrección según su autor, resultará en mejores
entrenadores caninos. Durante la lectura de este artículo se dará cuenta que no soy un fanático del
entrenamiento forzado. Pero a la vez usted aprenderá que el ignorar las correcciones, o la utilización
de las correcciones equivocadas sobre todo si son a des tiempo, traerá como consecuencia un atraso
y muy probablemente destruirá la confianza entre usted y su perro.
Para entender las correcciones, primero exploraremos las metas que los diferentes entrenadores
tienen para sus perros.
Algunos entrenadores siguen la teoría de “el fin justifica los medios”. Estas personas utilizan
demasiada fuerza cuando entrenan a sus perros. Esto es muy común en muchos profesionales del
entrenamiento, cuyo propósito es conseguir los más logros posibles en el menor tiempo, de tal manera
que si no lo consiguen, el pago de sus clientes no compensará el tiempo invertido en el entrenamiento
del perro. No soy partidario del entrenamiento forzado, así como tampoco soy partidario de enviar a los
perros a que los entrene un profesional.
Mi meta para el entrenamiento canino, es enseñar primeramente a que el perro confíe en mi y cuando
esto se logra, a que siga mi voz de comando. Durante esta “fase de confianza” el perro aprende que
soy justo pero también firme. Mi perro verá que lo trato con respeto , y que espero lo mismo de él hacia
mi. Todo esto le enseñará que soy consistente y que cuando le pida que tiene que hacer algo, tendrá
que hacerlo. Usted tendrá una mejor comprensión de cómo lo logro, si lee el artículo acerca de mi
filosofía de entrenamiento que escribí.
Mucha gente confunde su relación con el perro, con lo que llamo confianza, muchos interpretan el
vínculo con el perro como una relación de amor y cariño, pero esto no es lo que quiero para mis
perros. Un perro puede amarlo a usted, pero no respetarlo. Yo puedo tener una relación con un perro,
pero no tener su respeto.
Conseguir el respeto del perro no es algo que ocurra de un día para otro. La fase de confianza puede
durar meses. El DVD que produje titulado “Construyendo Manejo y Concentración”, enseña las bases
para esta fase de entrenamiento.
Existe una diferencia entre aplicar la corrección y forzar al perro a cumplir durante su entrenamiento.
Este artículo explorará ambas áreas.
No soy partidario del entrenamiento forzado, pero si lo comprendo. Desafortunadamente, durante mi
carrera he utilizado este tipo de entrenamiento, actualmente me arrepiento de haberlo hecho.
Probablemente este artículo sea….. aunque en una pequeña parte, una disculpa hacia algunos perros
que tuve, y que merecían mas de lo que yo les pude proporcionar.
Mientras que este artículo explicará los diversos métodos que se utilizan para hacer que un perro
cumpla con lo que se le pide, únicamente incluye dicha información para que los lectores puedan
reconocerlos en las clases locales de obediencia o si encuentran un entrenador profesional que utiliza
demasiada fuerza para resolver algún problema.
Espero que los entrenadores se alejen de estos métodos sabiendo que existen otros mejores.
ENTRENAMIENTO DE OBEDIENCIA FORMAL VS COMPORTAMIENTO COTIDIANO
Primeramente examinemos las diferencias entre los correctores utilizados durante el entrenamiento de
obediencia y los utilizados con el mal comportamiento canino.
Si usted posee mi DVD: “Obediencia Básica“ me habrá escuchado decir: nunca corregirá a un perro
durante el entrenamiento de obediencia básico, a menos que este 100% seguro de que el perro
entiende el significado del comando que se rehúsa a obedecer.
No existen muchas reglas en el entrenamiento canino, pero esta es una de las principales.
Dicho esto, un perro debe recibir alguna forma de corrector para un comportamiento inadecuado, aun
cuando nunca lo haya corregido por esta causa. Los perros instintivamente entienden lo que es un
buen comportamiento. Esto lo explicaré posteriormente en este artículo.
En adición a lo anterior, durante el entrenamiento, los manejadores se ven obligados a felicitar a sus
perros, después de una corrección. Esto le dice al perro que su señor aun los ama. Durante un patrón
de correcciones el propietario nunca debe felicitar al perro después de una corrección. Existe una sutil
diferencia pero esto es importante para el perro. Usted nunca verá en una manada al líder corregir a
un miembro inferior para ponerlo en su lugar, y regresar inmediatamente después en una actitud
amistosa. Siempre se alejará y dejará al animal de menor jerarquía pensando acerca de lo que
pasó.
LOS CACHORROS Y LAS CORRECCIONES- EL BUEN COMPORTAMIENTO INICIAL
Un cachorro aprende a respetar a su madre desde los primeros días de su vida. Este es el inicio de la
comprensión del cachorro del concepto de líder de manada y rango dentro de ella.
Cuando el cachorro llega a las 3 ½ a 5 semanas de edad, muchas madres empezarán a gruñir cuando
el cachorro se acerque a ella cuando esta comiendo. Cuando esto sucede , la madre le está
enseñando respeto al cachorro. Los compañeros de camada se muerden unos a otros durante el
juego. Esta actitud, establece rangos dentro de la manada. Los miembros mas fuertes muerden y
pelean de forma más violenta que los miembros de rango mas bajo.
Cuando los cachorros se trasladan al ambiente humano esperan que su vida continúe tal cual sucedía
en su vida de manada. Es por esto que los cachorros muerden la mano, calcetines, talones y niños.
Juegan de la misma forma que lo hacían con sus compañeros de camada. Este juego lo utilizan para
probar su rango dentro de la manada humana, y lo hace de la única manera que saben hacerlo- con
posturas corporales, con la voz (a través del ladrido y gruñido) y con sus hocicos, mordiendo y
agarrando.
Cuando los humanos corrigen este comportamiento
de mordidas los cachorros lo aceptan como nuevo
líder de manada. Tal como aceptaba la posición de autoridad de la madre cuando se acercaban a ella
cuando estaba comiendo en su plato.
No es difícil corregir el comportamiento de morder, en un cachorro. Es difícil para los nuevos y novicios
propietarios de la mascota corregirla sin lastimar de manera permanente su temperamento. Estos
propietarios ignoran lo fácil que es causar un daño permanente al cachorro cuando se le corrige de
manera exagerada. Una corrección dura puede tener un efecto de por vida en un cachorro.
Hace 15 años cuando criaba algunos cachorros bastante violentos escribí un artículo titulado
“Enseñando a su Cachorro el Significado de la Palabra NO”. En él recomiendo tomar al perro del cuero
del cuello ( cuando lo estuviera mordiendo a usted o a algún miembro de la familia) y sacudirlo hasta
que empezara a chillar como un puerco. Bueno , este consejo es totalmente erróneo. Funcionó para
mis cachorros porque eran muy rebeldes y se recuperaban muy rápido de la corrección (y de los
errores del entrenador). Algunos cachorros suaves de carácter pueden tener serios problemas con
este tipo de trato.
Ahora recomiendo que podemos conseguir algo bueno con la mayoría de los cachorros , simplemente
tomándolos por las mejillas y sacudiéndolos , mientras los miramos a los ojos y les decimos de manera
firme: “basta”. También puede usted gruñirle hasta que desista (tal y como lo hacia su madre…..
bueno, la del cachorro ).
Sacudirlos hasta que chillen como puercos, únicamente los asusta y no hace nada para la
construcción de una relación.
COMPORTAMIENTO EN MANADA
Así que, con todo lo dicho que es el comportamiento dentro de la manada:
1. cuando el perro salta y /o joroba con su pierna, eso es comportamiento de manada.
2. cuando el perro sale por la puerta primero que usted. Eso es comportamiento de manada , los
lideres pasan primero por puertas y puentes.
3. cuando el perro ladra como loco a otro perro. Eso es comportamiento de manada.
4. cuando el perro jala a su propietario calle abajo durante una caminata. Eso es comportamiento
de manada, los lideres siempre van primero.
5. cuando un perro trata de pelear con otro perro, eso es comportamiento de manada. los lideres
de manada dicen cuando y con quien pelear.
6. cuando un perro gruñe cuando está en la cama u otro mueble y usted se acerca. eso es
comportamiento de manada y tendrá que lidiar con eso.
7. cuando un perro le gruñe a usted por molestarlo cuando duerme mientras usted camina. Eso es
un problema de rango de manada.
Esta es una pequeña lista o únicamente algunas de las formas más comunes de comportamiento de
manada . Provee un ejemplo de modelos de comportamiento de manada que requieren corrección,
aun cuando el propietario nunca haya entrenado a su perro. Al final de este articulo hablo un poco
sobre este tema.
Mientras usted corrige al perro por no acudir a su llamado después de que se le enseñó el significado
de “ven aquí”, podrá , y de manera justificada, corregir al perro tanto de manera verbal o con un collar
de entrenamiento para comportamiento.
Así que no mal interprete. La obediencia formal significa enseñar al perro el significado de :
sentado, ven aquí, estate, échate, o ve a tu lugar y échate. No corrija al perro por no obedecer
estos comandos hasta que esté 100% seguro de que su perro entiende el significado y lo que le
esta pidiendo que haga.
COLLARES PARA ENTREMIENTO
Para entender correcciones necesitamos, primero , conocer las herramientas de que disponemos para
aplicar una corrección.
Las correcciones son tanto verbales como con el collar.
Por definición un collar no puede ser llamado collar de entrenamiento, a menos que sea adecuado
para esta función .
En mi opinión existe una severa incomprensión acerca de los collares utilizados en perros hoy en día.
Hasta donde yo se, existen únicamente 4 tipos de collares para entrenamiento canino:
1. el collar plano de baqueta (piel) o nylon.
2. el collar de púas
3. el collar para dominar al perro
4. el collar electrónico
Alguno perros no rebeldes ni bruscos, únicamente requieren del collar de piel, (refiérase a mi articulo
de “perros dóciles y perros rebeldes”. De hecho muchos perros dóciles de carácter, únicamente
requieren de la corrección verbal.
Cuando los propietarios de un perro dócil reconocen el temperamento de sus perros, el entrenamiento
d e estos se vuelve fácil. Desafortunadamente la mayoría de los entrenadores novatos no pueden leer
el temperamento, lo cual resulta en sobre correcciones. Esto produce perros nerviosos e inseguros
que sumisamente se orinan o peor aún, muchos muestran actitudes agresivas.
COLLARES DE PUAS VS COLLARES DE CHOKE
Para determinar que collar
utilizar en un perro, requiere de
algunos experimentos. Siempre
le digo a la gente que debe
iniciar con un collar plano de
piel.
Si la corrección verbal seguida
de la corrección a un nivel 5
con la correa no produce
resultados, entonces es tiempo de utilizar el collar de púas. (más tarde, en este mismo articulo hablo
de niveles de corrección).
He escrito un artículo bastante extenso acerca de “Como instalar un Collar de Púas”, lo puede
encontrar en mi página web http://leerburg.com/prong.htm
Lo importante para los nuevos entrenadores es mantener en mente que no deben aplicar el mismo
nivel de corrección con el collar plano que con el collar de púas. Les digo a la gente que el collar de
púas es como la dirección hidráulica en perros. Si ha estado corrigiendo con el nivel 5 con el collar
plano, entonces deberá utilizar el nivel 2 o 3 con el collar de púas. Este es uno de los beneficios de
utilizar este collar, no necesita utilizar mucha fuerza para conseguir resultados.
La única excepción en que le collar de púas deja de ser mejor que un collar de choke, es cuando se
trata de perros muy dominantes o agresivos.
En mi experiencia el collar de púas sobre estimula a un perro dominante o agresivo de tal manera que
los agita esto puede provocar que la sobre excitación del perro se convierta en agresividad en contra
del manejador.
El collar para perro dominantes, trabaja mucho mejor en estos perros ya que los hace entrar en razón
sin sobre estimularlos.
Los collares de choque de metal, nunca se han recomendado para el entrenamiento de perros . el
mecanismo de cómo se utilizan estos collares en el entrenamiento (constantemente jalando y aflojando
tanto la correa como el collar), con el tiempo producen lesión muscular del cuello del perro.
Este daño ocurre exactamente en donde la cadena corre a través del anillo metálico del mismo collar.
Toda la fuerza de la corrección se aplica en estas áreas, con el collar de púas, esta fuerza se
distribuye a toda el área del cuello. Esto se ha comprobado mediante autopsias hechas en Alemania
en perros que fueron entrenados durante toda su vida con el collar de chocke, en vez del collar de
púas.
CABESTROS Y JAQUIMAS
Durante los últimos 10 o 15 años los cabestros han venido de UK. Personalmente no me gustan,
desviar la mirada de un perro con un cabestro no es una corrección. Supongo que soy de la vieja
escuela y que no necesito más. Para aquellos que lo quieran utilizar, lo pondría en el lugar de los
collares planos.
TIPOS DE CORRECCIONES:
Primeramente detallaré varios tipos de correcciones utilizadas en el entrenamiento canino y
posteriormente explicare cada uno de ellos con más detalle:
1. corrección verbal
2. correcciones retardadas
3. correcciones automáticas
4. entrenamiento por evasión
5. correcciones q
ue ponen quieto al perro
6. correcciones que incrementan el movimiento y manejo del perro
7. corrección por niveles
8. correcciones de escape
9. corrección por evitación
10. correcciones de comportamiento
1. Correcciones Verbales:
En mi opinión la corrección verbal es una de las herramientas más poderosas que un entrenador
puede desarrollar en su programa y entrenamiento. Sin embargo es una de las menos
administradas y menos comprendidas actualmente.
Utilizando la palabra “NO” en el sentido de comunicación con un perro, se convierte en una
herramienta de afinación en la fase de aprendizaje, además, se convierte en una corrección
poderosa que el perro respeta y escucha.
El inicio del desarrollo de esta herramienta, es primeramente establecerla como una corrección
verbal. Una vez hecho esto, el manejador puede modificar el tono, de tal manera que su significado
se convierte en algo que usted quiere que haga pero un poco diferente durante la fase de
aprendizaje.
Déjeme explicarle lo que una corrección verbal realmente significa. Sin que suene a locura ,
simplemente diga la palabra “NO” en forma firme (sin gritar ). El control de la inflexión de la voz es
muy importante. Repitiendo “NO”, exactamente en la misma forma a cada rato, hará usted buenos
progresos y un buen trabajo.
La gente que eleva la voz, que suena como loco, o repite el “NO, aumentando la intensidad de voz
, comete una gran equivocación. Esta gente le está enseñando al perro esperar hasta que usted
realmente suene enojado antes de que obedezca. Esta gente convierte el “NO” en una
advertencia, no en una corrección.
Mi meta es hacer que el perro siga mi voz de comando. Con esto dicho, espero estar preparado
para utilizar mi voz como correctivo,. Para conseguirlo siempre daré una corrección verbal , antes
de la corrección de correa y antes de la corrección con el control remoto.
La Secuencia de los Eventos va de la Siguiente Manera:
1. doy un comando de obediencia, al cual se rehúsa a realizar de manera apropiada el perro o
simplemente desarrolla un comportamiento inapropiado, lo cual hace que la corrección se
aplique.
2. doy la voz de comando “NO”
3. esto es seguido por un jalón de correa (o entrenador remoto) 1 ½ segundo después. El nivel de
corrección debe ser apropiado para el temperamento del perro y para el nivel de distracción del
perro que estoy entrenando.
El objetivo es convencer al perro de que esta secuencia siempre se reducirá.
Es por esto que es tan importante la consistencia durante el entrenamiento. Cuando mi perro cree
que siempre habrá una corrección después del “NO”, siempre pondrá lo mejor de su parte para
evitar el jalón de la correa o la corrección con el control remoto.
TIEMPO DE CORRECCION
Para que la corrección sea efectiva el perro deberá asociarla con la infracción (lo mismo deberá
suceder con la felicitación) si la corrección tarda mucho después de la infracción se confundirá y el
entrenamiento se deteriorará.
Existe una regla: la corrección no debe hacerse antes, sino 1 1/2 segundos después de la
infracción.
He encontrado que cuando un perro empieza a entender la corrección verbal, es cuando inicia el
verdadero entrenamiento. Para un entrenador principiante, esto no sonará importante, pero es un
hecho que los es. Es en este punto cuando vemos que un perro empieza a visualizar que es lo que
usted quiere que haga. Es aquí cuando vemos a los perros anticiparse a los comandos.
Otro beneficio de la corrección verbal, es que puede extenderse 1 ½ segundo para que el
manejador pueda aplicar la corrección de la correa. Cuando el perro está listo para traer una
cuerda delgada para iniciar el entrenamiento sin correa , deberá entender perfectamente la
corrección verbal (entenderá que lo ha echado a perder cuando usted la utilice).
En ese punto cuando el perro no responde correctamente a la corrección oral y requiere de la
corrección con la correa, el manejador puede repetir el NO varias veces , en un tono calmado ,
pero firme, mientras camina hasta el extremo final de la línea delgada y le aplica una corrección de
correa. Cuando esto se hace correctamente el perro entenderá de manera definitiva el porqué
recibe la corrección con la correa , y esta corrección puede prolongarse mas allá del 1 ½ segundo
después de que el perro se rehusó a cumplir con el comando.
UTILIZANDO EL METODO DEL “NO” PARA MOLDEAR EL COMPORTAMIENTO DEL PERRO
DE MANERA POSITIVA
Uno de los momentos más gratificantes durante la carrera e entrenamiento de su perro, es cuando
le dices a tu perro “NO” (en un tono normal de voz) y para inmediatamente de hacer algo y lo ve a
usted, preguntándole: está bien, que quieres que haga?
Cuando esto sucede no solamente ha conseguido una medalla durante el entrenamiento de su
perro usted ha llegado a un punto donde usted puede comunicarse con su perro durante la fase de
aprendizaje mediante el moldeado de su comportamiento.
Este es el punto en el que el “NO” adquiere un nuevo significado o una función doble. Puede ser
utilizado como corrección (usualmente diferenciada por el tono y la inflexión de la voz) y como
método para inducir a su perro a realizar algo que usted quiere que haga. El tono en que usted
dice NO en el segundo caso, no es cortante ni firme – es más bien firme, pero al mismo tiempo con
una inflexión de motivación.
Una manera de comparar este concepto es cuando se entrena a un perro a dejar de ladrar con un
comando oral. Para hacerlo de manera efectiva, mucha gente primeramente enseña al perro a
ladrar mediante algún comando. Después, cuando el perro sabe el significado de LADRAR y el
significado de NO, ambas pueden ser combinadas en NO LADRAR y el perro entenderá.
2. Correcciones Retardadas:
Discutimos el concepto en los párrafos anteriores,. Es la regla del 1 ½ segundo. Es cuando se
aplica la corrección 1 ½ segundos, después de que se rehúsa al comando.
Estoy convencido de que al perro se le debe dar un tiempo razonable para que razone y rehúse, de
manera consciente el comando que le he dado antes de corregirlo.
Quisiera sonar como un experto y decir que realmente una corrección debe venir siempre después
de 1 ½ segundos, posterior a la infracción, pero no puedo hacerlo. Puedo decir que en las etapas
iniciales del entrenamiento canino verdaderamente este es el caso. Pero mientras el perro madura
en su entrenamiento, creo que este lapso de tiempo debe extenderse un poco si es necesario,
especialmente cuando se combina con el NO.
Lo que puedo decir es que a ningún perro puede dársele más tiempo. Los nuevos entrenadores
que llegan a casa y se encuentran con una pila de excremento en la sala o un sofá masticado, han
llegado demasiado tarde para corregir al perro. Esta situación se clasifica dentro de la subcategoría
de “propietario estúpido”, no del perro beligerante. Bueno, quizá ambos. El punto es que ese perro
debería haber estado en su perrera.
Así que dicho esto, usted verá en mi programa de obediencia que siempre recomiendo darle al
perro una oportunidad de obedecer, antes de corregirlo. De que otra forma nos daremos cuenta de
que el perro trata de “evadir la corrección” si no es incrementando su velocidad de respuesta?
3. Correcciones Automáticas:
¿Qué es una corrección automática? Le daré un ejemplo. La vieja escuela de entrenamiento, hace
25 años, decía que para enseñarle el “heel” (caminar junto) a su perro, tenía usted que caminar en
línea recta y dar media vuelta o regresar sobre el camino recorrido de vuelta. Al momento exacto
de su media vuelta usted corregía automáticamente
a su perro con una corrección de correa. La
teoría es que el perro estaría fuera de posición cuando usted girara ya que no estaría poniendo
suficiente atención en usted.
El pensamiento era que con una dosis suficiente de estas correcciones el perro rápidamente
aprenderá que su mejor opción es mantener un ojo en usted de tal manera que pudiera anticipar
sus movimientos y coincidir con usted durante el giro de regreso, evitando así la corrección.
No importa el hecho de que usted no haya preparado un método de comunicación con su perro, de
tal manera que él pueda aprender su señal que lo prevenga acerca del giro que está a punto de
ocurrir.
Esta es una manera muy afectiva para entrenar un perro. Cuando empecé a entrenar perros la
utilice en muchas ocasiones. El hecho es que es una manera injusta de entrenamiento.
Un método mucho mejor de entrenamiento sería motivar al perro con la posibilidad de una
recompensa en forma de bocadillos, o de un juguete como recompensa, o una felicitación con la
mano del manejador, por permanecer al lado de él.
La corrección automática se utiliza mucho actualmente, sobre todo en el entrenamiento de
protección. Cuando el perro es enviado a mantener quieto al figurante, sin morderlo, sino
únicamente a detenerlo, muchos entrenadores utilizan la corrección automática, hasta que el perro
aborda al figurante. Solo para recordarle al perro que su función es ladrar, no morder.
A mi manera de ver, esta es una forma de pensar, pasada de moda.
Es mucho mejor idea dejar que los errores se cometan, dar un NO seguido de la corrección con
correa o control remoto y entonces regresar al perro hasta el punto en donde empezó el ejercicio y
repetirlo. Deje que el perro piense que usted le está dando otra oportunidad para realizarlo de
manera correcta o incorrecta. Si su decisión es desobedecer de nuevo, entonces el nivel de
corrección deberá incrementarse de manera significativa.
Siempre le digo a la gente que el papel del entrenador es hacer que las cosas sean bastante
claras para los perros. Hay que dejar que los errores sucedan. Son parte importante del
entrenamiento canino. Cuando suceden, el entrenador debe dejarle bien claro al perro que
ha cometido un error. Esto debe reforzarse con un NO y si es necesario secundarlo con una
corrección de correa.
Las correcciones automáticas son claras pero aun así son injustas para el perro, y no son
compatibles con mi filosofía a cerca del entrenamiento canino.
4. Entrenamiento de Evasión con Collar Electrónico
Cuando los primero collares electrónicos a control remoto fueron desarrollados, en los setentas, Tri
Tronics (líder en la manufactura de collares electrónicos) contrató entrenadores profesionales para
desarrollar y promover un método de entrenamiento con estos artefactos. Esto dio origen a lo que
se le llamo Entrenamiento por Evasión (EE) [en inglés: “escape training (ET).”]. Este método de
entrenamiento es muy efectivo y aun es utilizado por muchos profesionales actualmente.
EE fue inicialmente utilizado por los entrenadores de deporte de campo, pero con los años se ha
ido extendiendo hacia el entrenamiento canino en el servicio policíaco, entrenamiento en el
Schutzhund y aun en el entrenamiento de mascotas. El DVD que se incluye con los collares
Innotek , utiliza el método EE.
Quiero ser claro desde el inicio, no soy partidario de este método de entrenamiento, aun cuando es
un método efectivo. Con esto dicho, explicaré de la mejor manera la técnica.
En la forma más simple, el entrenador da un comando y al mismo tiempo estimula al perro con el
control remoto. El perro recibe estimulación continua desde el collar hasta que empieza a cumplir
con lo que se le pidió, justo en ese momento el entrenador suspende el estímulo. En esencia, el
perro aprende como apagar el estímulo cumpliendo con el comando. Cuando el pero empieza a
entender, el entrenador le dirá a usted que el rendimiento del ejercicio será mucho mayor, ya que
el perro evita el estimulo.
El hecho es que el EE es muy parecido a la corrección automática con la diferencia de que en la
corrección automática, la corrección se aplica a la mitad del ejercicio, y en el EE la corrección se
aplica desde el momento en que se da el comando.
Existe un malentendido entre el público en general, acerca de que el collar electrónico
produce una descarga eléctrica, produciendo dolor en el perro. Cuando se utiliza
correctamente, esto viene a ser falso.
Cada perro es diferente y cada perro necesita de una fase de prueba para determinar qué nivel de
estímulo requiere. Para simplificar, los estímulos pueden ser bajos, medianos y alto (sin embargo,
algunos collares tienen sistema digital, de tal manera que los niveles se clasifican por números).
La gran mayoría de los perros tienen una respuesta apropiada (por ejemplo, algo entre un
parpadeo producido por un pequeño jalón del cuello con la correa) entre el limite mayor del
estímulo bajo y el límite inferior del estimulo medio. A este nivel la sensación de estimulo es mas
como un pequeño hormigueo. En las 2 horas y 45 minutos que dura mi DVD (entrenamiento con
collar electrónico) nunca utilicé un rango más allá de la mitad del estimulo medio.
Así que dicho esto, no estoy en contra del EE porque pudiera ser doloroso para el perro, de hecho,
cuando se utiliza de manera apropiada, definitivamente no lo es. Estoy en contra del EE porque no
estoy de acuerdo en que se le corrija al perro, antes y darle la oportunidad de obedecer el
comando. Esto es en referencia a lo dicho al inicio de este artículo, en lo referente a los objetivos y
metas que nos propongamos.
Para mi gusto, agregaría rapidez al ejercicio motivando al perro, para que realice el ejercicio más
rápido, porque consigue algo al hacerlo (comida, un juguete una felicitación), y no porque esté
tratando de evitar el estimulo (corrección) del collar.
Los entrenadores que utilizan el EE le dirán a usted, que el objetivo es eliminar la necesidad del
estimulo, eventualmente retardando el estimulo cuando ven que el perro responde con rapidez.
Esto no cambia la diferencia fundamental en el concepto. En mi opinión, este método de
entrenamiento no es justo para el perro. Habrá mucha gente que esté en desacuerdo conmigo, y
está en su derecho de hacerlo.
En mi opinión el collar electrónico debería ser utilizado de la misma forma que el collar y la correa.
El perro debe pasar por un fase de aprendizaje para cualquier ejercicio (ver mi DVD sobre
Obediencia Básica Canina). Durante la fase de distracción, en donde el perro no obedece debido a
que existe intensa distracción, se da un NO seguido de una corrección con el collar electrónico. Al
inicio esto siempre se da con la correa.
Mi objetivo con el collar electrónico, no es diferente al que persigo con el collar y la correa. Quiero
que el perro obedezca un comando oral y quiero que él sepa que si se rehúsa a seguirlo después
de una corrección verbal yo puedo alcanzarlo y tocarlo para corregirlo con el collar electrónico.
Esto deberá estar muy claro para el perro.
Entrenadores de EE le dirán además, que dicho entrenamiento es muy simple para el perro y que
ellos tienen la razón. Eso se da por hecho. Pero también es cierto, que no hace nada por construir
una relación entre el perro y el propietario. ¿Cómo pudiera? El perro recibe la corrección en el
preciso instante en que se le da el comando. Por esta razón llamo al EE vieja escuela de
entrenamiento.
5. Correcciones que ponen quieto al Perro.
Una vez que el nuevo propietario se inicia en su auto educación en el arte del entrenamiento
canino, aprenderá que ciertos ejercicios (po
r ejemplo el heeling)
Requieren que se mantenga al perro en la dirección correcta, esto es, que el perro este alerta y
hasta cierto punto excitado a nuestro lado tratando de anticipar cualquier parada o giro. Otros
ejercicios requieren que el perro se quede quieto y calmado (por ejemplo en ejercicios
estacionarios como el sentado, y el estate sentado)
Los entrenadores necesitan aprender que algunas correcciones pueden motivar al perro moverse,
mientras que otros lo inmovilizan.
Cuando un perro rompe el comando de “estate Sentado” , generalmente es el resultado de mucho
movimiento. Esto puede resultar, después de haber estado sometido por mucho tiempo a algún
tipo de distracción. Para mantenerlo quieto, el entrenador deberá aplicar el NO y administrar un
fuerte jalón como correctivo con la correa. Generalmente esto es suficiente para que el perro se
siente y cumpla con lo que se le pidió. Si no es así, quiere decir que la corrección no fue
suficientemente fuerte.
6. Correcciones que Añaden o Ponen en Movimiento al Perro.
Pudiere parecer una contradicción, decir que una corrección puede añadir movilidad a un perro,
pero el hecho es que esto es exactamente lo que sucede si se realiza de manera apropiada.
Para añadir movilidad y manejo múltiples correcciones tiene que hacerse de manera rápida.
Cuando esto se hace durante el heeling esto hace que el rendimiento del perro aumente. En
esencia lo que sucede es que los nervios del perro se alteren. Esto quiere decir que se excite
porque el manejador está diciendo NO!, NO!, NO!, NO! Pop!, Pop!, Pop!, con la correa (o el control
remoto). Estas correcciones de bajo nivel , elevan el nivel de excitación del perro (o confianza).
Estas correcciones múltiples hacen que el perro se mueva rápido y con obediencia.
7. Correcciones por Niveles
El concepto de correcciones por niveles puede realizarse con el collar, la correa o con el collar
electrónico.
Para entender el concepto debemos comprender como determinar el nivel de corrección que
requiere un determinado perro. Los perros tienen diferentes personalidades y temperamentos -
ninguno es igual. Es por esto que cada perro tiene que ser entrenado de manera individual.
Para determinar el nivel de corrección que se utilizará en un perro específico, podemos clasificar
los niveles del 1 al 10. el nivel 1 de corrección será únicamente una corrección verbal y el nivel 10
será la corrección mas fuerte que uno pueda dar.
Un ejemplo de corrección nivel 10 será una corrección con la correa, que consista en un jalón tan
fuerte que levante al perro del suelo. Para ser claros, este nivel de corrección raramente es
utilizado, tal como el nivel más alto del collar electrónico.
Para determinar el nivel de corrección examinaremos primero, el temperamento del perro : es un
perro rebelde y violento o es un perro dócil.
Un perro dócil, por otra parte no se recobra de manera rápida de una corrección. Cuando a un
perro de estos, se le aplica un correctivo duro, este se convierte en una actitud de evasión ,
tirándose patas arriba en el suelo, rehusándose a trabajar o inclusive huir.
Definitivamente requieren correcciones mucho más suaves.
Existen muchas maneras de determinar el grado de rebeldía o docilidad de un perro, he aquí solo
algunos:
1. si el perro está acostumbrado a recibir premios comestibles, se le ofrece un bocadillo
después de la corrección. Si no lo toma , quiere decir que la corrección fue demasiado
fuerte.
2. si el perro está acostumbrado a que se le premie con un juguete, se le ofrece el mismo
después de una corrección Si no lo toma, quiere decir que la corrección fue demasiado
fuerte.
3. El perro sigue obedeciendo comandos y trabajando después de la corrección?
Si no, la corrección fue demasiado fuerte.
La primera vez, los entrenadores tendrán problemas para determinar cual nivel de corrección
tendrán que utilizar en sus perros. Tendrán que experimentar y recordar cuál fue la reacción del
perro a los diferentes niveles de corrección. Todo esto se inicia determinando el nivel de corrección
que se utiliza durante una distracción normal en un ambiente de entrenamiento controlado (el patio
de su casa o la cocina).
Los manejadores novatos aprenderán rápidamente que el nivel de corrección utilizado en la cocina
significa muy poco para un perro, cuando es llevado al parque o cuando es llevado a un caminata
por la calle y se topa de frente con el perro del vecino ladrando desde el otro lado de la cerca.
El hecho es que así como existen diferentes niveles de correcciones, también existen diferentes
niveles de distracciones.
La manera de ver a cada uno de estos niveles de corrección es una herramienta individual. En
otras palabras, un nivel de 3 de corrección, puede utilizarse para ciertas infracciones y el nivel 6
debería ser utilizado para infracciones diferentes. Esto debería ser obvio, pero muchos
entrenadores piensan que una corrección es una corrección. No importa la manera en que los
perros actúen, a ellos no les gusta su propietario.
La determinación del nivel de corrección es parte rutinaria del entrenamiento canino. Los buenos
manejadores determinan los diferentes niveles de distracción para sus perros. Estos niveles
pueden clasificarse, de la misma forma que las correcciones, pero esto no quiere decir que el nivel
de distracción 10 requiere un nivel de corrección 10, simplemente no es el caso.
Por ejemplo:
1. un nivel 1 de distracción, inicia en el trabajo de la cocina.
2. un nivel de distracción 2, será en el patio de la casa
3. el nivel 3, será en el patio de la casa mientras el vecino corta el césped.
4. un nivel 4 de distracción será cuando su esposa patee un pelota en el patio de la casa
5. un nivel 10 de distracción, será en el parque en donde 3 o 4 perros corren sin correa,
alrededor de usted y su perro.
La mayoría de los instructores de obediencia les dicen a los alumnos “si el perro se rehúsa a
obedecer un comando que el sabe y comprende, ese perro necesita ser corregido” y “ si después
de la corrección el perro continua rehusándose a obedecer, quiere decir que la corrección no fue
suficientemente fuerte”.
En donde la mayoría de los instructores fallan, es en explicar cómo los niveles de corrección
después de la corrección inicial fallan. En la mayoría de los casos esto se debe a que los
instructores mismos, no tienen una idea clara de cómo debe hacerse esto.
Primero analicemos la teoría de lo que estamos haciendo. Cuando un líder de manada da a un
miembro de menor jerarquía una orden, el de menor rango obedece porque acepta su posición en
la manada y no está listo para retar la autoridad del líder.
Cuando un perro se rehúsa a obedecer un comando que él conoce, está muy claro que existe una
confusión acerca del liderazgo entre el perro y su propietario. Esto es un signo de que el perro no
respeta a su manejador.
La manera de abordar los niveles de corrección en mi entrenamiento esta muy clara.
Cuando el perro inicialmente se rehúsa a obedecer un comando conocido, simplemente doy el NO
correctivo, seguido un poco después con la corrección con la correa, apropiado para el
temperamento del perro.
Si continúa rehusándose, repito el comando y le doy la oportunidad para obedecer de nuevo. Si
continua ignorándome, al segundo comando el nivel de la corrección se incrementa de manera
significativa. En otras palabras, si la primer corrección fue en un nivel 4 la segunda corrección será
en un nivel 8 o 9.
Debo aclarar que la mayoría de los perros obedecen.
No del nivel 5 al 6 y luego del 6 al 7, hasta que consigo que el perro obedezca. Simp
lemente subo
del nivel 4 al 8 , en la segunda corrección.
La manera en que veo esto, es que se perfectamente que el perro entiende el comando (es un
error enorme hacer esto, si el perro no entiende lo que significa el comando).
Trato de ser justo con el perro, dándole una primera y firme corrección al inicio. Cuando rehúsa
obedecer el comando por segunda vez, me está retando. Está poniendo en duda mi rango de líder
de la manada. Así que le dejo bien, bien claro, que esto no lo voy a tolerar.
Existe un viejo dicho que dice: “una buen corrección, es mejor que 1000 correcciones débiles”. Los
propietarios de perros, que corrigen de manera débil a sus perros, no están haciendo nada en la
construcción de la delación entre ellos y sus mascotas.
Dicho lo anterior, es un error subcorregir a un perro. Cuando la corrección inicial es muy severa
para su temperamento, lo que sucederá es que lesionará la relación con su perro. Pero si hace su
trabajo de manera limpia y clara, y ha hecho su tarea en determinar el tipo de relación, entre
temperamento, movilidad y distracción , encontrará que su perro aprende a un paso acelerado y
gana respeto hacia usted, como líder de manada. Mucha gente piensa que administrando
correcciones severas, su perros los respetarán automáticamente con lideres. Están equivocados, el
perro hará lo que se le diga que haga, pero no respetará a su amo. Mas que eso le tendrán miedo
a su propietario y odiarán trabajar con él.
8. Correcciones por Niveles con el Collar Eletrónico:
El concepto de las niveles de corrección pueden aplicarse al EE con collares electrónicos.
Utilizare el ejemplo del “llamado” y de un collar electrónico Dogtra. Cuando le perro se rehúsa a
acudir al llamado y se aleja del manejador. Los entrenadores utilizan una corrección continua e
incrementan gradualmente la intensidad del estímulo, mientras el perro se aleja.
El concepto es que le perro se da cuenta de que entre más se aleja , mas alta es la estimulación.
Cuando el perro regresa al lado del manejador el nivelador regresa hasta el nivel más bajo
mientras el perro se acerca más al entrenador.
Mi opinión es que el perro entra en pánico y deja de pensar , cuando el nivel del estímulo se eleva
por encima del nivel de trabajo. Además, estos collares tienen un tiempo de estimulo continuo
hasta de 10 segundos, de tal forma que si el perro no regresa en ese tiempo, el estimulador se
apaga, por un período determinado de tiempo. Creo que existe un margen muy amplio hasta que el
estimulador se apaga, de tal manera si deja de funcionar en el momento inadecuado, el mensaje
que recibirá el perro será equivocado.
Existen instructores de EE que le dicen a sus estudiante que dejen de presionar el botón antes de
los 10 segundos y luego reestimular al perro. Usualmente esto no funciona, debido a que los
estudiantes se ven sobrepasados en lo que está sucediendo y lo olvidan. Es demasiado difícil para
los estudiantes concentrarse en el ejercicio y mucho más recordar el tiempo en que el botón debe
ser oprimido.
9. Correcciones Evitación:
Qué es la corrección por evitación:
1. cuando el perro se mete al tambo de la basura: necesita corrección por evitación
2. cuando el perro cava hoyos en el jardín: necesita corrección por evitación
3. cuando el perro estropea los muebles: necesita corrección por evitación.
Este tipo de corrección se realiza mejor cuando se dá con el collar electrónico. El manejador puede
estar presente o puede esta fuera de la escena.
La corrección por evitación es utilizada para eliminar malos hábitos. Para hacerlo, no necesitamos
ni utilizamos ningún nivel de corrección que se utiliza en el trabajo de entrenamiento, sino que
iniciamos con niveles altos y seguimos con ellos. Es aquí, donde utilizaremos el nivel más alto de
estimulación.
Utilizando el tambo de basura por ejemplo, incitaremos al perro colocando algunos apetitosos
bocadillos en la tapa del mismo. Deje al perro en el área cercana y obsérvelo a distancia. En el
mismo instante en que empiece a olisquear el tambo de basura, envíele un estimulo, lo más alto
posible ( los perros dóciles, requerirán estímulos que vayan desde el máximo bajo hasta el
mediano). El manejador no dirá ni una palabra. Ni siquiera utiliza el No, simplemente aprieta el
botón.
Queremos que el perro evite la basura. Queremos que piense que acaba de tocar una mina de
tierra.
Cuando las correcciones por evitación se llevan a cabo de manera correcta, únicamente toma de 3
a 4 sesiones, convencer al perro que necesita mantenerse alejado, de lo que sea que usted quiere
que no se acerque. Eventualmente deberá realizar una labor de mantenimiento, una o 2 veces al
año. Simplemente colocará al perro para probarlo y estar seguro de que recuerde el
comportamiento adecuado.
10. Corrección de Comportamientos de Manada
Ya explique que el comportamiento de manada inadecuado siempre requiere de corrección.
Cada año, cientos o miles de perros, son llevados a clases de obediencia. La gran mayoría de
perros dominantes (perros con problemas de comportamiento) salen tan dominantes, como cuando
entraron por primera vez a las clases. La razón de esto es que los instructores fallan al enseñarle a
la gente a lidiar con este tipo de problemas.
Mantener al perro alejado de los muebles, debajo de su cama, el control de cada aspecto de la
vida del perro (lea mi artículo: El Trabajo de Campo para convertirse en el Líder de la Manada) es
un largo camino para resolver el problema.
Pero algunas veces el perro gruñe, muerde o pelea. Estos perros necesitan correctivos.
Actualmente escribo un libro que trata de el tema de perros dominantes/agresivos. Este artículo no
es el adecuado para tratar las medidas que se requieren para resolver estos problemas. de
cualquier manera comentaremos algo de correcciones relacionadas con estas agresiones.
Existen dos maneras de corregir un perro con problemas de rango y de comportamiento de
manada. Puede utilizar un collar para perros dominantes o un collar electrónico.
Collar para perros dominantes. Son similares a los collares de chocke de nylon, la diferencia estriba en que existe un anillo adicional que se añade al destorcedor del otro extremo.
Estos collares no son para deslizarse sobre la cabeza del
perro. Se instalan alrededor del cuello, asegurándolo por
debajo de la quijada. Se supone que no debe quedar
demasiado flojo. Usted puede ver fotografías de cómo esto
trabaja en mi página: http://leerburg.com/746.htm.
La cabeza de ciertos perros son mucho más grandes que su
cuello. Si el collar normal es utilizado en estos perros, el
mismo deberá ser mucho más largo de lo que necesitamos
porque tiene que deslizarse sobre la cabeza del perro.
Cuando el collar queda justo, la correa únicamente se tiene
que jalar un poco para estirar el cuello del perro. Esto da
como resultado más rapidez de corrección y menos movimiento de mano.
Cuando el perro da muestra de agresión hacia el manejador o cualquier tipo de agresión, el manejador (con calma y firmeza) simplemente dirá NO y jalará la correa hasta levantar al perro del piso. Lo importante es mantener la calma.
Cuando esto sucede, el collar se estira y le quita la respiración al perro. No existe dolor para el perro en esta corrección. Pero tiene un efecto profundo en él.
Los manejadores notarán con rapidez que el perro mantiene un gran respeto por alguien que tiene la habilidad de quitarle la respiración, especialmente cuando lo hace de un modo calmado pero firme, sin ninguna emoción. Tengo un dicho: “los perros saben lo que usted sabe y lo que usted no sabe”. Cuando levanta al perro del pis
o, ya sea por gruñir o tratar de morder, el perro se da cuenta de manera inmediata que a usted no es al que va hacer tonto.
Los perros que se han convertido en perros dominantes debido a la manera de convivir con sus propietarios (ignorando el comportamiento inadecuado de manada), rápidamente se transforman en mascotas que conocen el lugar que les corresponde dentro de la manada familiar cuando ven el resultado de su comportamiento agresivo. De hecho, los propietarios se sorprenden cuando ven lo rápido que suspenden su mal comportamiento.
Cuando un perro es físicamente fuerte y el manejador no puede utilizar un collar de estos. El viejo dicho: “escoge tus peleas y no elijas las peleas perdidas” viene a la mente. Cuando esto falla un collar electrónico debe utilizarse. Con esto dicho, cuando un collar electrónico es utilizado para corregir agresiones al manejador o mal comportamiento de manada , el propietario deberá hacer su tarea, y aprender como entrenarlo con uno de estos aparatos.
El Collar Electrónico para Corregir comportamiento Inadecuado de Manada.
En el entrenamiento de obediencia formal elegimos un nivel de corrección de acuerdo al temperamento del perro. Ya sea rebelde o dócil, reelegirá el nivel adecuado. Este concepto no se aplica para las agresiones.
Con las agresiones caninas, las correcciones se inician con un nivel alto y se continúa con un nivel alto, por un período de tiempo determinado. En otras palabras, si el collar electrónico es utilizado al máximo nivel, este nivel causará dolor.
Cuando un perro pelea, sus niveles de adrenalina son altos. Si las correcciones se inician a un nivel demasiado bajo, muchos perros continúan la pelea y siguen con agresiones. Cuando los perros aprenden a pelear mientras reciben un estimulo de bajo nivel, algunos de estos aprenden a pelear aún con niveles altos de corrección. He visto perros que han tenido un mal entrenamiento, recibir las correcciones a niveles altos y continuar con su mal comportamiento.
La mayoría de los perros aprende a obedecer bajos niveles de corrección, los cuales no son dolorosos, según cuando y donde se hayan iniciado los estímulos de alto nivel de intensidad. En otras palabras, no siempre necesitamos niveles altos de estímulo.
Aquellos que critican el uso de correcciones dolorosas, necesitan recordar que la inmensa mayoría de perros que son violentos o agresivos con el manejador están destinados a la eutanasia. No existen muchas opciones para este tipo de perros. Sin embargo, bajo el entrenamiento apropiado por el manejador correcto, esto perros tienen otra oportunidad de vida.
Mientras que este artículo es acerca de las correcciones necesito hacer hincapié que en el entrenamiento de obediencia formal, en donde muy seguido se aplica la corrección y luego la felicitación. En las correcciones de mal comportamiento de manada, el perro nunca es felicitado después de la corrección.
Cuando un perro muestra mal comportamiento, está mostrando efectivamente su falta de respeto hacia usted, como el más alto rango de la manada.
Mientras existen muchas formas de correcciones apropiadas, existen un número igual de correcciones inadecuadas, de las cuales los nuevos propietarios de mascotas deben tener cuidado.
Una de los más comunes mitos, es restregar la nariz del perro en el excremento que acaba de dejar en el suelo. Esto es algo que ha prevalecido desde que tengo uso de razón. Una vez que el entrenador canino comprende el entrenamiento canino, se dan cuenta de que esto es lo más absurdo que pueden hacer, pues esta actitud, lo único que consigue es destruir la relación entre perro y propietario.
MALTRATANDO, GOLPEANDO O DANDO PALIZAS
No existe lugar, en el entrenamiento canino para hacer esto con la mano, con el periódico o algún látigo. Pegarle al perro con la mano, hará que el perro tema, cada vez que levante la mano frente a él.
Para alguno perros agresivos, esto acabará en agresiones al manejador.
Un comentario que necesito hacer en esta sección, es que puede haber ocasiones en que el perro haga algo inapropiado y no ponga atención al manejador, en estos casos una palmada en los cuartos traseros, dirigirá de nuevo su atención al entrenador y es apropiado hacerlo. Esta palmada no es utilizada como corrección sino como instrumento para redirigir la atención del perro. Es como decir: “deja eso y mírame a mi”.
Después de escribir este artículo me llegó el correo de un miembro que tiene muchos perros en su casa diciendo: “es muy simple para ellos, o conviven o son golpeados”. No es necesario decir que no existe ninguna razón para golpear a un perro. Siempre existirán otras muchas formas mucho más efectiva para lidiar con los problemas.
INFORMACIÓN IMPROPIA DE LOS VETERINARIOS
Es triste decirlo, pero los veterinarios no saben mucho a cerca del entrenamiento canino. En mis 40 años de estudiar el arte del entrenamiento canino, únicamente me he encontrado con 3 o 4 veterinarios que verdaderamente saben del entrenamiento canino.
La desafortunada verdad es que la mayoría de los nuevos propietarios de mascotas van a su veterinario cuando adquieren un nuevo perro. Asumen que el veterinario sabe de entrenamiento canino así que los consultan. La mayoría de las veces este es un gran error, he iniciado una página web que enlista todos los e-mails de gente que han tenido un mal consejo de sus veterinarios.
EL ENCIERRO (TIME OUT)
Nunca había escuchado nada al respecto, hasta hace algunos años. No estoy seguro de donde vino o cual es la idea, pero el encierro no es una corrección, de hecho es un grave error y una mala idea. Va totalmente en contra de lo que queremos enseñarle a nuestro perro en lo que a la perrera se refiere: “la perrera es un buen lugar para estar, no un castigo”.
El hecho es que, los perros no ven la perrera como un castigo, sino como un lugar para descansar.
Quizá si los perros vivieran más tiempo (unos 50 años), pudieran caer en la cuenta de que la perrera es un castigo.
Me llegan montones de correos electrónicos de propietarios desconcertados porque su mascota les gruñe a los niños o a ellos mismos; y me platican como simplemente ponen al perro en su perrera y creen que este castigo es suficiente.
Éstas mal informadas personas, lo único que hacen es adaptarse a un serio problema, mientras el perro continua motivándose por si mismo a gruñir o morder mientras se desarrolla. Estos perros requieren de serios correctivos, no de una perrera.
EL FIN
Escribí este artículo porque nunca he visto la teoría de las correcciones discutirse en ningún libro o artículo.
Espero que la información ayude a los entrenadores caninos a ser mejores. No porque forcen a sus perros a obedecer, sino porque ahora comprenderán cuantas diferentes formas de correcciones existen y que pueden utilizarse durante el entrenamiento canino. Con suerte, reconocerán las correcciones inapropiadas cuando las vayan a utilizar.
En resumen: si usted ve cualquier porción de este artículo copiado en otra pagina web, por favor contácteme, mi trabajo está registrado bajo los derechos de autor. Soy muy agresivo con todos aquellos que toman mi trabajo sin mi permiso. En cada caso actuaremos legalmente contra aquellos que lo hagan.
Traducido por Dr Ricardo Aldana (draldana@prodigy.net.mx) para
http://www.voraus.com
Artículo original: http://www.leerburg.com/corrections.htm
Copyright Leerburg® Enterprises
Ed Frawley
frawley@leerburg.com
http://www.leerburg.com

Publicado originalmente en: www.perfectpaws.com
Traducido por: Marcela Díaz Villaflor - www.adiestramiento.cl

Qué hacer y que no hacer en la socialización del cachorro
La socialización y el adiestramiento del cachorro son de extrema importancia tanto como la “infancia” del cachorro es la etapa más crítica y más importante del desarrollo del perro. Qué hacer y qué no hacer ahora afectará la conducta de su perro para siempre.

Socialización del cachorro
Una apropiada socialización del perro hace de nuestro amigo una buena compañía. Es importante que el cachorro no sea ni asustadizo ni agresivo hacia cualquier persona o cualquier cosa que aparecerían normalmente en la vida diaria. Un perro no socializado es poco fiable y una deuda no deseada. Pueden convertirse en mordedores por miedo. Con frecuencia querrán pelear con otros perros. Son difíciles de adiestrar e intolerables. Los perros no socializados no pueden adaptarse a situaciones nuevas y una simple visita de rutina al veterinario es una pesadilla no sólo para el perro, sino que para todos los que están involucrados. No deje que esto le pase a usted y a su perro. Comience a socializar a su perro ahora mismo. La Universidad Cornell de Medicina Veterinaria (Cornell University College of Veterinary Medicine) acepta que el período de socialización dura hasta las 12 semanas (3 meses) de edad. No obstante, pasadas las 12 semanas, el cachorro debe continuar socializando para afinar sus habilidades sociales. La mayor parte de la socialización ocurre antes de los 3 meses de edad. Un poco más tarde que eso y se volverá un proceso agudísimamente difícil y consumirá más tiempo; sabiendo que muy pocos dueños tienen el tiempo, la energía y el dinero o la paciencia para afrontarlo.

Qué hacer
Asegúrese que cada una de las siguientes situaciones sean agradables y no amenazantes. Si la primera experiencia de su cachorro con algo es dolorosa o atemorizante su propósito se arruinará. En efecto, usted estará creando una fobia que posiblemente durará toda la vida. Es mejor ir muy lento y asegurar que su cachorro no sea intimidado o dañado al apurarse o forzarlo a conocer cosas y personas nuevas:

> Invite a sus amigos a conocer a su cachorro. Incluya hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y ojalá personas de diferentes razas, etc.
> Invite a cachorros amistosos, sanos y vacunados o incluso gatos a su casa para jugar con su nuevo cachorro. Lleve a su perro a las casas de otras mascotas y de preferencia con gatos amistosos o acostumbrados a los perros.
> Lleve a su cachorro a centros comerciales, parques, plazas de juegos, etc.; lugares donde haya mucha gente y lleno de actividades.
> Lleve a su cachorro a cortos, pero frecuentes paseos en auto. Detenga el auto y deje que su cachorro vea el “mundo” a través de la ventana.
> Preséntele paraguas, bolsas, cajas, la aspiradora, etc. Anime a su perro a explorar e investigar su entorno.
> Procure que su cachorro se acostumbre a ver objetos diferentes y desconocidos creados por usted mismo. Coloque una silla patas arriba. Coloque un tarro de basura (vacío) botado, coloque la tabla de planchar de un lado un día y cabeza abajo otro día.
> Presente a su perro sonidos nuevos y variados. Los sonidos fuertes y molestos deben ser presentados desde cierta distancia y acercarlo gradualmente.
> Acostumbre a su cachorro a ser cepillado, bañado, inspeccionado, a tener las uñas recortadas, a dejarse limpiar los dientes y orejas y todas las rutinas de aseo y examinación física.
> Presente a su perro a las escaleras, a su propio collar y correa. Preséntele cualquier cosa que usted quiera que su perro acepte y con la que se sienta confortable.

Qué NO hacer
> No deje a su perro en el suelo donde otros animales desconocidos tengan acceso. Así es como su cachorro puede contagiarse enfermedades. No permita a su cachorro socializar con perros que parezcan enfermos o perros que usted no conoce, que pueden no estar vacunados.
> No recompense conductas de temor. Aunque tenemos buenas intenciones, nosotros con frecuencia recompensamos la conducta alentando o calmando al cachorro cuando parece atemorizado. Es normal que el perro muestre algunas señales de recelo cuando se enfrenta a cualquier cosa nueva o diferente.
> No permita que la experiencia sea negativa, dolorosa o excesivamente atemorizante. Esto puede causar fobias de por vida en su perro.
> No fuerce o apure a su cachorro. Déjelo tomar las cosas a su propio ritmo. Su trabajo es proveerle la oportunidad.
> No haga muchas cosas a la vez. Los cachorros más pequeños necesitan gran cantidad de sueño y se cansan rápidamente. Es mucho más productivo tener breves y frecuentes exposiciones que ocasionales y largas.
>¡NO ESPERE! Cada día que pasa es una oportunidad de esta etapa que se pierde para siempre. Usted nunca podrá recuperar este tiempo. Si la socialización no sucede ahora, nunca lo hará.

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